Усовершенствование стереогарнитур коммуникаторов
текст: Barsik
Приобретая коммуникатор Pocket PC, мы получаем в комплекте и стереогарнитуру к нему. И может получиться так, что по ряду характеристик она нас не полностью устроит (или полностью не устроит): посредственные динамики, в то время когда хочется слушать музыку высокого качества записи; толстые, жёсткие провода в оплётке… — да что угодно ещё. Причём один и тот же девайс, например HTC Magician, может комплектоваться разной гарнитурой в зависимости от того, имя какого бренда красуется на его корпусе: Qtek, i-mate или Т-mobile.
Владельцам КПК без встроенного gsm/gprs-модуля проще — они могут использовать практически любые наушники, подключая их при необходимости через штекер-переходник 3,5=>2,5мм, но нам, владельцам коммуникаторов, приходится ещё разговаривать через гарнитуру по телефону, в связи с чем отсутствие кнопки ответа на звонок, да и вообще возможности разговаривать по телефону, не снимая наушников, крайне неудобно, да и наличие дополнительного регулятора громкости прямо на шнурке гарнитуры — согласитесь, полезно. В моём распоряжении оказалось три пары головных телефонов — гарнитур: «родных» от Qtek s110, i-mate jam и Qtek 9100. Ничто из перечисленного меня полностью не устроило, в связи с чем по ряду причин было решено «испортить» лучшую из них — от i-mate. Неплохая, между прочим, гарнитура: мягкие, нетолстые провода, достаточно качественный звук, не вызывающий отвращения дизайн. И при определённых обстоятельствах она бы меня вполне устроила, но всё зависит от конкретных условий эксплуатации и индивидуальных требований (предпочтений).
В моём случае требовалось придать аксессуару следующие свойства:
· сделать изоляцию от внешних шумов
· улучшить частотные характеристики телефонов, в частности низкочастотную составляющую
· свести к минимуму спутывание проводов гарнитуры, поскольку имею привычку скомкать и засунуть её в карман, а потом приходится корпеть над узлами и «бородами»
· сохранить компактность и имеющийся функционал
Я прочитал на форуме 4pda отзывы о разных наушниках, и мой выбор пал на одни из линейки «KOSS», имеющие прекрасные шумоизоляционные качества и превосходные для устройств своего класса басы. После недолгого тестирования, убедившись в качественном звучании музыки и в том, что низкий, бесполый голос Юли, диктора из программы-читалки «Teller», стал прекрасно слышен и разборчив в шумном вагоне метрополитена даже на небольшой громкости, в то время как раньше ничего нельзя было разобрать на полной — я решил использовать их для модернизации стереоарнитуры.
Для исключения спутывания шнура посчитал целесообразным использовать провод на небольшой рулетке, заменив им дефолтный. Повертев в руках несколько разных таких рулеток, Барсик понял, что годится любая из них, поскольку отличаются они лишь концевыми разъёмами, которые всё равно пойдут на срез. Поэтому был куплен USB-кабель для Loox, стоивший почему-то на сто с лишним рублей меньше остальных. В продаже были и наушники на такой же рулетке со штекером 2,5мм, но их пришлось сразу забраковать, поскольку штекер имел только три контактных зоны, вследствие чего подходил только для прослушивания музыки и голоса, но никак не для двухстороннего разговора. Итак, приступаем к делу. Кроме перечисленного нам понадобится цифровой мультиметр или любой другой сопротивлёметр (на худой конец — лампочка от карманного фонарика, батарейка и провод), а так же, само собой, паяльник (желательно маломощный; в виде молотка или топорика, какими иногда пользуются, например, автомобилисты — не годится) и хоть маломальское умение владеть им. Если ты никогда не держал паяльник в руках и не знаешь разницы между флюсом и канифолью — от самостоятельной перепайки лучше воздержаться, или потренируйся хотя бы для начала на кошках — какой-нибудь старой, ненужной электромонтажной плате и мотке тонкого провода. В любом случае порча аксессуара в результате неквалифицированного вмешательства — это только твоя личная головная боль.
Всё подготовлено. Теперь аккуратно вскрываем корпус отделения, в котором находится (в моём случае) кнопка ответа на звонок, микрофон и регулятор громкости. Вскрывать нужно очень аккуратно, иначе можно либо сломать защёлки, либо получить трещину в пластмассовом корпусе. Если это, мало ли, вдруг случилось — лучшими помощниками в устранении повреждения станут дихлорэтан или ацетон, один из которых необходимо очень аккуратно нанести на склеиваемые поверхности и соединить последние, дав полностью испариться растворителю. Оба вещества токсичны и требуют аккуратного обращения и проветривания помещения. Но это небольшое отступление.
Итак, корпус благополучно вскрыт, и Барсика ждёт небольшое недоумение: на плату почему-то приходит шесть проводов (4+2) в двух оплётках, в то время как на планируемой к использованию рулетке их всего четыре (2+2). Но на это можно не обращать особого внимания, потому как на штекере всего четыре контакта, следовательно четырёх проводов будет достаточно, а всё остальное — извращения буржуинских разработчиков.
На следующем этапе «прозваниваем» провода и зарисовываем схему их распайки. Это осуществляется прикладыванием щупов мультиметра к проводам в местах пайки и контактам штекера.
Нулевое сопротивление — признак того, что именно к данному контакту штекера подпаян тот или иной провод. В случае с лампочкой и батарейкой — определяем сопротивление —> 0 по ярко загорающейся лампочке. Итак, схема распайки зарисована. Очевидно, что три провода —два жёлтых и коричневый ( рис.4)— можно заменить одним «общим» проводом и короткой перемычкой (рис.5).
Теперь отпаиваем провод гарнитуры, срезаем с него штекер и сильными, но аккуратными движениями (дабы ничего не сломать) разбираем последний, после чего счищаем с контактов пластик и отпаиваем остатки проводов, подготовив таким образом штекер для нового использования.
Резиновый г-образный держатель штекера (не знаю, как правильно обозвать эту деталюху) очищаем от изоляции старых проводов, чтобы протащить новые. Для этого проще всего воспользоваться тонким круглым надфилем. Нещадно кромсаем USB-шнурок (да простят меня Loox'оводы, которым, возможно, больно смотреть на сие действо) и KOSS'ы, оставив головные телефоны с необходимой длиной провода. В данном случае провода делаются разной длины, как и было изначально в модернизируемой гарнитуре.
Концы припаиваемых проводов аккуратно, не повреждая, освобождаем от изоляции, после чего их следует залудить, подготовив для пайки. Всё готово для сборки, но прежде хочу дать несколько небольших полезных советов:
· проследите за тем, чтобы обе части провода от центра рулетки до места их входа в штекер и корпус кнопки ответа на звонок были одинаковы по длине, иначе одна из них будет не полностью сматываться на рулетку.
· не стоит надеяться на фиксатор рулетки; для исключения случайного сматывания всего провода внутрь, пока он ни к чему не припаян, не помешает завязать на обоих концах провода (или только на одном из них) временные фиксирующие узлы.
· многим будет достаточно лишь перепайки динамиков, без каких-либо других усовершенствований. Ни в коем случае не советую производить её непосредственно внутри корпуса динамиков: их крайне сложно разобрать, не повредив, и, во-вторых, паяльником можно перегреть телефоны, что приведёт, например, к деформации мембран и, как следствие, — ухудшению звучания.
Перепайка телефонов с куском «родного» провода — наиболее простой и безопасный способ. Не перепутай "L" и "R", если не хочешь слушать левым ухом то, что должен слышать правым и наоборот. И самое главное — важно соблюсти полярность подключения телефонов. Если, например, в процессе перепайки одного из них ты перепутаешь "+" и "-" — его динамик будет прекрасно работать, но только в противофазе, т.е. мембрана будет втягиваться в тот момент, когда должна расшириться и наоборот, что приведёт к неправильному восприятию объёмного звучания (стерео) звуковых файлов. Не перепутать достаточно просто: минусовой провод чаще всего в прозрачной оболочке (медно-жёлтый); иногда — синий, а плюс — красный. В любом случае оба телефона должны быть припаяны одинаково.
Собираем воедино все подготовленные детали и припаиваем провода в соответствии с новой схемой, не забывая делать на них фиксирующие узелки, которые предотвратят в дальнейшем отрыв провода от места пайки. Теперь, когда провода припаяны, помолившись, подключаем полуфабрикат к КПК и убеждаемся в работоспособности и исправности всех функций (подача звука в телефоны, регулировка громкости, ответ на звонок кнопкой гарнитуры).
Урра, заработало!"
(© кот Матроскин)
Аккуратно ставим плату на место и защёлкиваем крышку. В ту самую резиновую Г-образную деталюху заливаем, например, густой эпоксидный клей или силиконовый герметик и тянем за провод, пока он не упрётся узлом в сужение.
