Ознакомительная версия.
Так, узел Хантера используется для сращивания концов из синтетического волокна, глухой и лососёвый узлы – для крепления лески к крючкам и блёснам: силковый – для устройства силковых ловушек для мелких зверей и птиц.
Саморазвязывающиеся узлы – это узлы, которые могут быть легко развязаны, если потянуть за один из свободных концов. Саморазвязывающиеся узлы распространены в скалолазании и альпинизме, а также находят обширное применение в быту.
Самыми распространёнными саморазвязывающимися узлами являются рифовый узел (известный как узел с одним бантиком), развязывающийся самозатягивающийся узел, калмыцкий узел, ведерный и пиратский узлы.
Вязки на верёвках (реже – на стройных лентах или ремнях) – способ соединения, который во всяких лесных конструкциях очень сильно выигрывает по сравнению с гвоздями. Во-первых, вязки не разрушают те материалы, которые они скрепляют между собой, во-вторых. крепления на вязках в подвижных конструкциях значительно прочнее гвоздевых.
Узлы в действии!
В принципе крепления на гвоздях в кочевой жизни я могу посоветовать только в одном случае – если скрепляемую гвоздями конструкцию не предполагается разбирать и перетаскивать с места на место. Кроме того, вместо гвоздей можно использовать скобы – они и крепче, и удобнее. Только несколько тяжелее.
Тем не менее я настоятельно советую иметь в походном комплекте два-четыре больших гвоздя – на всякий случай, если надо что-то соединить на шарнире.
Работая с верёвками, следует знать, что лучше всего держат узлы верёвки из естественного волокна – пеньковые, льняные и копровые (так называемые манильские). К их недостаткам относится, естественно, их способность гнить, лёгкая воспламеняемость и неустойчивость к истиранию.
Для того чтобы бороться с этими весьма нежелательными явлениями, существует много всяких методов. В частности, если палатки привязаны этими верёвками, то рекомендуется их время от времени одну за другой отвязывать и просушивать в безветренную погоду. Самым радикальным способом является пропитка таких верёвок специальными растворами, препятствующими гниению и быстрому возгоранию.
Всех этих недостатков лишены капроновые верёвки. Они практически не истираются (особенно те канаты, которые идут в оплётке), загораются гораздо тяжелее пеньковых, не гниют. Что касается их прочности по сравнению с пеньковыми, то тут абсолютно не о чем беспокоиться. Капроновое волокно прочнее стального, единственный минус, который постоянно упоминается всеми путешествующими и непутешествующими людьми. – это ослабление его качеств под влиянием солнечного света. Но для того, чтобы верёвка или канат потерпели от света серьёзный урон, им надо долго лежать на открытом солнце. Должен заметить, что скорее сгниют три бухты манильского троса, чем капроновый канат потеряет хотя бы часть своих свойств.
Самый большой недостаток капроновых верёвок – это то, что узлы на них имеют свойство «ползти».
Поэтому для всяких специфических вязок, таких, например, как вязка плота или вязка стоек для палатки, я предпочитаю использовать или мягкие капроновые верёвки, или тонкую стропную ленту.
В любом случае, отправляясь в длительное странствие, постарайтесь рассчитать, сколько и зачем вам понадобится различных верёвок и фалов – для обвязки лодок, для буксировочных и причальных концов, для укладки тентов, для растяжек палаток, для преодоления препятствий и ещё для десятков мелких, но очень важных дел. А подсчитав, увеличьте полученный результат на четверть. Тогда можно не сомневаться, что этого будет достаточно.
Глава 30
Лагерное снаряжение
При организации временного бивака или долговременной стоянки путешественнику требуется некоторое количество дополнительного снаряжения. В него входит как различный инструментарий, так и посуда, так называемое костровое хозяйство. печки и даже некоторая электрика (механика) – для долговременных стационарных лагерей экспедиций.
Мало какой предмет лагерного снаряжения может поспорить по своей универсальности с таким, в сущности, простым приспособлением, как тент.
Тенты из брезента, синтетической и прорезиненной ткани входят в комплект практически любой экспедиции. Даже в личном снаряжении путешественника-одиночки находится место хотя бы одному тенту. Выбор тентов напрямую зависит от способов передвижения путника, целей их применения (паллиатив палатки в одиночном походе, упаковка груза на стоянках, укрепление кровли палатки или строительство импровизированного укрытия). Тент может употребляться в качестве фартука при упаковке груза на резиновой лодке и как кроющий материал каркаса палатки. При этом тент, соответствующим образом сложенный на каркасе, может вполне заменять саму палатку. Обёрнутый вокруг поставленных шалашиком длинных жердей брезентовый тент становится индейской палаткой – типи. Уложенный на грунт, тент образует достархан, а уложенный на дно палатки – основу постели. При выборе тента надо обращать внимание на следующие детали – качество швов (рекомендуется выбирать тенты с по возможности проклеенными швами), частоту пробитых люверсов (отверстия должны быть не более чем в одном метре друг от друга, лучше – чаще). Все остальные параметры определяются самим путником в зависимости от характера его странствия.
Топоры и пилы являются одной из основ лагерного хозяйства и. так же как тент, входят в комплект снаряжения одиночки – хотя бы в одном экземпляре. Однако здесь начинаются некоторые разночтения, зависящие, прежде всего, от целей путешествия и условий, в которых оно протекает.
Существует устоявшийся взгляд на топоры, который базируется на убеждении большинства таёжников в том, что хороший топор не может быть маленьким и лёгким.
Перед оборудованием лагеря.
В принципе эта точка зрения, конечно, очень правильная – особенно если это подтверждено законами классической физики. Большая масса рубящего предмета очень сильно помогает во время колки дров, заготовки сучьев или когда случается свалить дерево на стоянке. Поэтому лесные люди привыкли определять минимальную массу топора в полтора-два килограмма.
Лагерное снаряжение перед оборудованием стоянки.
Настоящий таёжный топор имеет узкое лезвие, которое обычно изготавливается из большого плотницкого топора.
Здесь следует сделать небольшое, но очень необходимое в наше время отступление.
Дело в том, что основная масса топоров, которые сегодня импортируются в нашу страну из-за рубежа. – будь то топоры шведские. финские, американские или китайские, – имеют одну и ту же «колунную» форму. То есть операции, на которые они рассчитаны. – это колка дров и сбивание сучьев. В то же время лесной человек вообще и путешественник в частности постоянно выполняют топором и многие другие работы – строгают, подрубают, высекают какие-нибудь пазы… Короче, для работы нужно: узкое и тяжёлое лезвие, которое концентрирует всю энергию топора и человека в одном месте, – для колки дров и рубки сучьев: относительно тонкая и острая кромка – для столярно-плотницких работ. А класс плотницких топоров в зарубежье, похоже, напрочь отсутствует. Поэтому сегодня, как и встарь, российский путешественник вынужден изготавливать топоры самостоятельно – обтачивая лезвие и самостоятельно выстругивая ручку-топорище до семидесяти-девяноста сантиметров длиной.
Топорища делятся на четыре категории: плотницкие – классические, с двойным изгибом (длиной до 40–50 см): лесорубные – длинные, почти прямые, с «грибком» на конце (80-100 см); промысловые – по сути являющиеся укороченными и облегчёнными лесорубными (70–80 см); и ручки колунов – прямые и массивные, около метра длиной.
На большей части территории России в качестве заготовок для топорищ принято использовать прямослойную берёзу, ясень и бук. В меньшей степени для них подходят ильм и клён – из-за их большей тяжести эти топорища как бы «сушат» руку. Дерево для изготовления топорищ выдерживается в течение года. Мастера стараются использовать прикорневую часть ствола, при этом тщательно следят, чтобы на заготовку не попало сучков, а также значительной свили[8]. Идеальными считаются такие заготовки, у которых направление волокон, из-за особенностей роста дерева, полностью соответствовало бы «строю» топорища, полностью повторяя все его изгибы. Но увы – такие заготовки (равно как и мастера, следящие за подобными мелочами) являются великой редкостью.
Топоры трёх типов – промысловый, плотницкий и лесорубный.
Одним из самых ответственных мероприятий при подготовке снаряжения для путешествия я считаю насадку топора на топорище. Дело в том, что насадка топора отечественными заводами сегодня не выдерживает никакой критики, а между тем это мероприятие предельно просто. С торцевой стороны в топорище вбивается клин – для того, чтобы сам топор, имеющий отверстие в виде обратного конуса, не мог сорваться с рукояти. Клин этот советские, а следом за ними и российские инструментальные заводы делали из железа. Такой клин при рубке сидит неплотно, постоянно шевелится внутри дерева, сминает волокна, расшатывает своё клиновое отверстие и в конце концов или вылетает, или просто разбивает это отверстие изнутри. В это время сам топор начинает шататься, норовит слететь, удары им становятся неуверенными, а сами вы рискуете получить серьёзные повреждения слетевшим с рукоятки стальным инструментом.
Ознакомительная версия.
