Вскоре после этого вы достигнете окраины города Гальдара. Если появится желание отдохнуть на пляже или отведать рыбных блюд, нужно не доезжая до центра свернуть налево в Пуэрто-Сардина (Puerto Sardina) (28). Через 6 км в полузастроенной бухте вы увидите довольно малолюдный пляж с чёрным песком.
У дороги есть указатель с надписью Necrópolis de Gáldar (La Guancha). Но Некрополь Гальдара куда легче найти, следуя обозначениям в центре города, нежели в лабиринте плантаций. Он расположен между пляжем Агухеро (El Agujero) и банановой плантацией. Рядом с руинами трёх зданий, обозначенных как мавзолеи, видны – по версии исследователей – остатки жилых помещений королевских советников (guaire), церемониальный зал главного священника (faicán) и комнаты общины незамужних девушек – служительниц культа (harimaguadas). Вскоре можно будет осматривать изнутри и сам некрополь.
Городок Гальдар (Gáldar) (29), расположенный на склонах горы Пико-де-Гальдар (Pico de Gáldar, 434 м), был заселён ещё в древние времена. Здесь находилось здание наподобие дворца, где жили правители, именуемые guanarteme. После завоевания острова на его месте была возведена испанская часовня. Неизвестно, какую роль играла обнаруженная в 1873 году в самом центре города пещера Куэва Пинтада (Cueva Pintada) (Расписная пещера). В ней были найдены глиняные сосуды и черепки (видимо, дары для загробной жизни, опускаемые в могилу с покойником) и останки человеческих скелетов. Необычны здесь крупноформатные, похожие на фриз росписи с геометрическим орнаментом: так хорошо сохранившуюся пещерную живопись с таким правильным рисунком не находили больше нигде, кроме Канарских островов. После тщательной реставрации эта пещера, входящая в состав Археологического парка Куэва Пинтада (Parque Arqueológico Cueva Pintada), вновь открыта для посетителей. С культурой гуанчей посетителей знакомит новый музей.
Гальдар – шумный город с тихой площадью (Plaza) перед порталами величественной трёхнефной церкви. Церковь Сантъяго-де-лос-Кабальерос (Iglesia Santiago de los Caballeros) (1778 г.), увенчанная двумя башнями, стоит на фундаменте резиденции правителей времён гуанчей. Она является первым зданием в стиле классицизма на Канарских островах, хотя в ней ещё есть и черты барокко. К раннему периоду завоевания острова относится покрытая зелёной глазурью купель: здесь побеждённых островитян обращали в христианство.
Заглянув во внутренний дворик здания Аюнтамьенто (Ayuntamiento) (городского совета), ещё одного образца классицизма на Plaza, вы увидите 300-летнее *драконово дерево (Drago), или драцену. Художнику Падрону (1920–1968), сыну города, называвшему себя «умеренным экспрессионистом», посвящён Дом-музей Антонио Падрона (Casa-Museo Antonio Padrón). Стоит посетить этот музей, разместившийся в бывшей мастерской художника, и познакомиться со своеобразными по стилю картинами с канарскими сюжетами.
Санта-Мария-де-ГияСанта-Мария-де-Гия (Santa María de Guía) (30), бывший квартал Гальдара, превратился теперь в самостоятельный город. Здесь вырос самый известный и, пожалуй, самый плодовитый канарский скульптор Лухан Перес (1756–1815). В уютном старом городе с булыжными мостовыми и домами традиционной архитектуры вы обнаружите на Plaza церковь Санта-Мария-де-Гия (Iglesia de la Santa María de Guía) 1607 года постройки, в которой хранится множество произведений Лухана Переса. Начиная от иконы главного алтаря и до всевозможных изваяний Христа и образов Богоматери – вся церковь больше походит на музей, посвящённый его искусству. На главном фасаде церкви висит мемориальная доска в честь её знаменитого гостя: в конце XIX века в церковном приходе останавливался французский композитор Камиль Сен-Санс (1835–1921). Под впечатлением канарской народной музыки он сочинил свой «Valse canariote». Поначалу Сен-Санс путешествовал инкогнито, выдавая себя за представителя винодельческого завода. Но объявление о пропавшем без вести композиторе, опубликованное в одной французской ежедневной газете вместе с его фотографией, привело к раскрытию тайны.
Мягкий на вкус «цветочный сыр» (queso de flor) из Гии.
Гия известна, прежде всего, своим сыром queso de flor. Для приготовления этого «цветочного сыра» из овечьего или коровьего молока используют, в частности, соцветия артишоков, похожие на шишки чертополоха. Советуем посетить две старинные сырные лавки: одна у церкви (Marqués del Muni, 34), другая на центральной улице (Carretera General, недалеко от бензоколонки). Владелец этих лавок предлагает также мёд, ром, закуски (tapas) и изделия народного искусства.
Если далее из Санта-Мария-де-Гия направиться по старому шоссе к востоку в сторону Лас-Пальмаса, то через 3 км будет поворот на юг к *Сенобио-де-Валерон (Cenobio de Valerón) (31), естественному укрытию, задняя стена которого выдолблена наподобие пчелиных сот. Под навесом скалы гуанчи, по всей вероятности, устраивали совместное хранилище, где примерно в 300 кавернах хранилось зерно. Поскольку здесь же над пещерами находилось место собраний (tagoror) и были найдены некоторые наскальные рисунки и рельефы, есть предположение, что Сенобио-де-Валерон имел ещё и культовое значение. Но прежние гипотезы учёных о том, что этот комплекс был монастырём аримагуадас (канарских девушек-жриц), теперь уже не поддерживает никто.
Мойя – ворота в глубину островаСледуя дальше по старой прибрежной дороге в сторону столицы, вы пересечёте два моста, один из которых перекинут через ущелье на высоте 125 м. Долгое время он считался самым высоким мостом Испании. Но теперь это звание принадлежит мосту высотой 150 м на острове Пальма.
Сенобио-де-Валерон – зернохранилище и культовое место гуанчей.
«Сосновая Богородица» в городе Терор – покровительница на все случаи жизни.
Вскоре на юг отходит боковая дорога, ведущая в горы к Мойе (Moya) (32), где начинается тихая глубинка. Опознавательный знак этого местечка – церковь Иглесия Эль-Пилар (Iglesia El Pilar), построенная в 1940-х гг., которая эффектно возвышается над расположенным рядом ущельем Барранко-де-Мойя. В ней хранится икона Virgen de la Candelaria (Сретенская икона Богородицы), привезённая в Мойю в XVI веке с Тенерифе. Напротив церковной площади находится дом-музей Томаса Моралеса (Casa-Museo Tomás Morales) – родной дом поэта-модерниста Томаса Моралеса (1884–1921), в котором он провёл своё детство. Этот сын города, в повседневной жизни работавший врачом, приобрёл известность благодаря своему сборнику стихов «Las Rosas de Hércules». Поэтические чтения, проводимые в музее, привлекают в этот в общем-то довольно провинциальный городок тех, кто интересуется литературой.
На улице Леон-и-Кастильо (Calle León y Castillo; дом № 5) стоит бывшая биржа водных ресурсов – Эредад-де-Аква-Мойя (Heredad de Agua Moya). Это примечательное здание украшают небольшие двойные колонны у входной лоджии. В былые времена право на владение источниками пресной воды означало богатство и влияние, поэтому акции биржи водных ресурсов были вожделенным объектом спекулятивных сделок. Обилием воды островитяне были обязаны лавровым лесам, из которых, к сожалению, лишь малая часть избежала уничтожения при расширении площади пахотных земель. Лавровые деревья ещё встречаются к югу от Мойи в районе липовых лесов Лос-Тилос-де-Мойя (Los Tilos de Moya) в Барранко-дель-Лаурель (Barranco del Laurel). Чтобы туда попасть, нужно проехать к самой красивой горной деревне Гран-Канарии, *Сан-Бартоломе-де-Фонтаналес (San Bartolomé de Fontanales) (33), расположенной южнее. Тут можно оставить машину и спуститься пешком в северную сторону, в Барранко-дель-Лаурель. В верхней части пути вы минуете участок с огородами, а на поворотах дороги открывается хороший вид на лежащий ниже лавровый лес. А вот подъезжать сюда с севера (по горной дороге Мойя – Гия, от которой через 2,5 км близ Лос-Тилоса ответвляется узкая дорожка в ущелье) мы бы не советовали. И не только из соображений охраны окружающей среды, но и потому, что страховка за взятые напрокат автомобили не распространяется на ущерб, полученный на труднопроходимой дороге.
Изобилием водных ресурсов в этом районе с выгодой для себя пользуется фирма по розливу минеральной воды, расположенная в не менее живописном местечке Фиргас (Firgas) (34), к востоку от Мойи. В центре этого городка в честь источника его богатства появился журчащий памятник – Пасео-де-Гран-Канария (Paseo de Gran Canaria). Этот променад, ступенями спускающийся вниз, оканчивается около культурного центра. По соседству на площади, по бокам которой стоят ратуша и церковь Иглесия Сан-Роке (Iglesia San Roque), собирается обычно и стар и млад.
