Ознакомительная версия.
Помимо технических причин, неудачи могут быть биологические. Очень вероятно отторжение подвоем черенка, несовместимость тканей. Многие сорта яблони несовместимы друг с другом, это вызывает плохое срастание их частей. Поэтому если у вас есть желание размножить свой редкий сорт, надежнее всего взять тот же подвой, т. е. вырастить корневой отпрыск от этого же дерева и привить на него черенок.
Наплыв в месте прививки – признак плохой совместимости подвоя и привоя: а) углеводы, образующиеся в листьях, не могут полностью пройти через место прививки и накапливаются; в таких местах легко образуются корни; б) наплыв можно использовать для перевода черенка на собственные корни, обернув его пакетом с влажным перегноем; после образования корней ветку срезают вместе с прививкой и сажают как обычный саженец; в) если прививка низкая, ее можно просто окучить
Хитрый череночник: о технике укоренения
Насколько вы владеете искусством укоренения? Можете ли быстро вырастить сильные кусты на замену любимым растениям? В этом деле главное помнить: укоренение хорошо идет только в благоприятной почве, если же почва неблагоприятная, то никакие стимуляторы не помогут вам получить растения лучше тех, которые вы имели.
Аксиома: растение из своего черенка должно превосходить по величине и здоровью исходное растение, купленное вами в виде саженца. Если этого не происходит, т. е. если выращенные вами из черенков кусты оказываются мельче исходных, значит, вы неверно укореняете черенки, вы пока не научились готовить подходящую почву и использовать силу скелетных корней.
Что касается почвы, то основная ошибка, которую совершают владельцы посадок, это посадка черенков там, где только что росла трава. Это уж, извините, ошибка на уровне двоечника, недооценка угнетающего действия корневых выделений травы. Будем считать, что вы уже обрели привычку готовить посадочное место заранее, позволяя микроорганизмам почвы разрушить вредные вещества, внося заодно раскислитель там, где это требуется. Или укореняете черенки на огородной земле среди овощей, там земля у вас ухоженная, на ней не бывает сорняков. Поговорим о технике укоренения.
Всякому цветоводу и плодоводу приходится в течение лета черенковать свои лучшие растения, и это нужно делать легко, не тратя много времени. Надо, так сказать, почти незаметно создавать армию молодых первоклассных растений. Какие культуры можно черенковать? Есть легко укореняемые культуры (черная и красная смородина, крыжовник, облепиха, помидоры, щавель, флоксы, пион, львиный зев, клематис, розы, виноград и т. д.); есть трудно укореняемые (яблоня, жимолость, рододендрон и т. д.), есть такие, которые укоренить не удается, например, малина. Конечно, если уж делать рассадник, то такой, чтобы в нем можно было укоренять все, что только поддается укоренению.
От чего зависит успешная укореняемость? Во многом от влажности воздуха, она должна быть не ниже 90—100 %. Обычно под пленкой в рассадном парничке влажность воздуха все же меньше требуемой, поэтому садоводы, которые занимаются черенкованием в больших объемах, покупают установки искусственного тумана, работающие от электричества. Помимо высокой влажности воздуха, часто стимулирующим действием для корнеобразования оказывается высокая температура почвы, поэтому растениеводы устраивают также домашние теплички с нагревом грунта, например, с помощью электрической лампочки. Однако это чересчур сложно и трудоемко, можно поступить проще.
Я использую рассадник, где вместо электричества работает все та же наша незаменимая энергия солнца. Обычно растениеводы не располагают рассадники на солнцепеке, справедливо опасаясь перегрева черенков. Но они забывают, что именно крахмал, который образуется в листьях и зеленых стеблях на прямом солнце и спускается вниз, лучше всякого стимулятора – гетероауксина или гумата натрия – заставляет появляться корешки. Надеюсь, вы это знаете. Вы знаете также, что если горшок с растением, накрытый стеклянным колпаком, вынести на солнце, то поверхность стекла изнутри мигом покроется капельками – это значит, что влажность воздуха под колпаком резко возрастает, так как при нагреве испарение с почвы усиливается. Вот поэтому я и располагаю рассадник с черенками на солнце: там и температура высокая, и влажность воздуха, и фотосинтез – три в одном! А почему же тогда черенки не перегреваются? Потому что между землей и стеклом остается совсем тонкий слой воздуха: стекло почти лежит на земле, воздуха внутри так мало, что тепло, которое идет на его нагрев, успевает отводить почва. Корни оказываются в тепле. И как раз за счет того, что слой воздуха тонкий, в нем легко создать предельно высокую влажность. Я давно открыл для себя этот способ, когда заметил, что под куском стекла, который просто лежит на земле на солнце, проворно прорастают и развиваются семена сорняков, они не страдают от перегрева. Но понятно, что надо быть осторожным, есть культуры более устойчивые к нагреву, есть менее устойчивые.
Из рисунка видно, что поверхность почвы имеет небольшие углубления, и это не влияет на влажность воздуха. Черенки посажены так, чтобы первые побеги имели место для прорастания. Зато когда они уже «схватились», т. е. выпустили корешки, стекло можно убирать – растения оказываются на солнечном месте, и от этого, разумеется, растут гораздо быстрее, чем в затененном маточнике. А на зиму побеги уже можно окучить сантиметров на 5, чтобы на следующий год довести высоту насыпи до 10–15 см.
Укоренение черенков на постоянном месте: а) гнездо из 3—4-х черенков составляет основу будущего куста, стекло лежит на поверхности почвы; б) это может быть кусок прозрачной пленки; в) 1–2 верхние почки не должны быть присыпаны землей; г) впоследствии вам предстоит сделать легкое окучивание и обрезку для усиления кущения куста
Надо оговориться, что черенки некоторых культур, например, хвойных – можжевельника, ели, – следует сажать в полутени, а не на прямом солнце. Для них лучшее место череночника – на границе тени от какого-нибудь кустарника, чтобы при порыве ветра по растениям все же скользили прямые солнечные лучи.
Лучший случай укоренения черенка – сразу на постоянном месте. Ведь растение образует корни не хаотично, а в строгом порядке, корневая система – это целое «государство» со своими законами! И согласно этим законам, самые первые корни всегда скелетные, они отличаются самым пробивным ростом, они самые долговечные. Это важнейшая основа будущего куста. Наш черенок, оказавшись воткнутым в землю, недели две осознает, куда он попал, настраивается на данное место, изучает его, находит самые выигрышные направления для корней и наконец принимает решение: один скелетный корень пойдет туда-то, другой – туда-то, третий… Скелетные корни пройдут в самой плотной глине – никто, кроме них, не пробьет такой толстый слой почвы на глубину до 2,5 м, а скелетные корни это сделают легко. Заодно они питают молодое растение, почки прорастают, распускаются первые листья. Черенок день за днем буквально на глазах набирает силу. И тут вдруг хозяин решает пересадить его… Ясно, что скелетные корни будут оборваны, загнуты, при пересадке станут смотреть совсем в другую сторону. Инициативу возьмут второстепенные корни – они и рады стараться, но не обладают теми же качествами, они не могут обеспечить предельную мощь растению. Пересаженный куст, конечно, не погибнет, но когда вырастет, будет среднего роста. Если вы хотите получить предельно рослые растения, сажайте их молодыми и сразу на постоянное место. И не в рыхлую почву, а упирайте на твердое основание, иначе скелетные корни потом изогнутся от просадки грунта.
Ознакомительная версия.
