Ознакомительная версия.
Полив умеренный: во время роста завязей примерно раз в 1–2 недели, иначе ягоды будут мелкими.
Обрезка. Скелетные ветки у крыжовника стареют медленно, их вырезают в возрасте 7 лет. Благодаря живучести своих веток крыжовник производит впечатление куста, который не нуждается в обрезке: плодоносит себе одинаково изобильно год за годом… И все же когда много веток состарится, а молодые из-за их присутствия не смогут активно нарастать, куст снизит урожайность.
Лучший способ размножения – укоренение отводками, просто и эффективно.
Сбор урожая удобно проводить вдвоем: один человек рукой в перчатке отводит за верхушку выбранную ветку, а другой осторожно обирает ее.
Укрытие на зиму возможно в том случае, если куст дает мало ягод и при этом плохо цветет: возможно, цветковые почки повреждаются морозом. В целом районированный крыжовник достаточно зимостоек, но надо проверить его укрытием: ветки перед зимой прижимают кирпичами к земле каждую в свою сторону и затем несильно присыпают их землей.
Особенности ухода и выращивания черной смородины
Черная смородина – кустарник самый что ни на есть непритязательный, растет часто на отшибе у забора, и ради него хозяин участка в лепешку расшибаться не станет. Уходом ее не балуют. Хотя мне встречались пару раз фанаты этой ягоды, большие мастера ее выращивать ради виноделия, но это редкий случай. Вино давали пробовать чисто черносмородинное от разных сортов – одинаково замечательное.
Особенности черной смородины как плодовой культуры
В природе черная смородина – это лесной кустарник Средней полосы. Родной персонаж, корнесобственный, теневыносливый, терпимый к кислым почвам, привыкший к промывному водному режиму – обилию дистиллированной воды. В диком виде черная смородина встречается в наших лесах довольно часто.
Своевременная омолаживающая обрезка веток в возрасте 4–5 лет держит в узде самого опасного вредителя черной смородины – почкового клеща. Обычно им поражены все старые кусты, где ветки совсем не обрезают. Чем скорее удалишь старую ветку, чем скорее сменишь старый куст на молодой, тем лучше. Ведь клещ полностью захватывает только старые кусты с перезрелыми полусухими ветками. Вы их без труда узнаете: все ветки таких кустов облеплены нераспустившимися вздувшимися желтыми почками. В этих почках и размножается клещ, из них он ползет вверх на новые зеленые побеги и поражает уже их почки. Так угасает ветка за веткой, а затем и весь куст.
Поначалу таких почек мало, единичные, но с каждым годом становится все больше. Обрывать их бесполезно, так как всего клеща так не собрать. В присутствии вздутых почек куст продолжает плодоносить, но слабеет, ягод становится мало.
Чтобы успешно выращивать черную смородину, хорошо бы изначально получить саженцы без клеща. Сделать это непросто, так как в питомниках очень часто посадочный материал бывает заражен клещом, хотя внешне это не всегда заметно. Парадокс, но сам же часто и забываешь в заботах по посадке, что следовало бы прогреть в ведре с горячей водой каждый из привезенных откуда-либо саженцев новых сортов. Но зато ведь позже мы всегда можем прогреть нарезанные от своих саженцев черенки перед их посадкой в другой части сада. Температура воды для прогрева для всех растений у меня издавна одна: чтобы рука с трудом терпела. Такую температуру мало кто из живности переносит, разве что сверхвыносливая личинка майского жука.
Подрастающий, недавно посаженный и потому еще невысокий куст смородины можно в лечебных целях пропарить на солнце с помощью накидки из прозрачной пленки, присыпав ее края землей. На денек. Это и щитовку заодно приструнит, и тлю. Растения вообще любят разного рода прогревы, хорошо растут сразу после них.
Агротехника черной смородины
Я специально дал перед разделом агротехники информацию о положении с почковым клещом, чтобы убедительнее прозвучал призыв обрезать черную смородину. Ее ведь по факту почти никто не обрезает, отсюда и клещами все поражено.
А так ее выращивать очень просто, если только избегать избытка хлора в почве от поваренной соли. Это наша северная культура обильных дождей, она, как и малина, даже слабого засоления в виде хлоридов не переносит в отличие от многих южных растений, привыкших ко всяким солонцам.
Требование к кислотности почвы – в пределах рН = 4,5–6. Кислые почвы Средней полосы (в том числе наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые, подзолы, торфяники и серые лесные почвы) она выносит спокойно. Однако окультуривание почвы обязательно скажется, так как при нем подрастает показатель рН, а микроорганизмы постепенно расщепляют угнетающие корневые выделения сорных трав. В итоге чистая влажная почва словно рог изобилия – что ни посади здесь, зеленеет и увеличивается на глазах. Внесение бесфекального компоста, доломитки, золы – все это улучшает структуру почвы, ее питательность, устраняет излишнюю кислотность.
Какое удобрение наилучшее для черной смородины?
Те плодоводы, которые устраивают у себя «поточное производство» черной смородины (т. е. непрерывно подращивают молодняк в виде 4–6 кустов на смену стареющим и таким образом имеют на участке в целом внушительное поголовье кустов разного возраста), все они, как правило, растят черную смородину на прелом навозе с обязательными азотными подкормками. Можно сказать, что это лучший способ, потому что кусты на таком питании разрастаются огромными, а чем крупнее куст, тем выше урожай. При такой системе выращивания, когда отработано размножение черенками или отводками, держать кусты более 10 лет нет смысла.
При посадке расстояние между кустами зависит от созданного вами плодородия почвы. Если вы действительно внесли достаточно навоза в посадочные ямы и вкопали его вокруг саженцев, создавая запас питания для разрастания корней, то вам следует оставить по 1,5 м между саженцами. При более скромном удобрении достаточно будет и 1 м.
Саженец – это выращенный из собственного черенка годовалый кустик (воткнут черенком осенью под колпак из пластиковой бутылки и изъят из земли тоже осенью), у него обычно два побега и густая мочка корней (свой же, рос в заботе, аккуратно выкопан). Приживаемость такого доморощенного саженца – 300 %. Сажают их осенью в подготовленные заранее посадочные ямы (или вырытые в день пересадки), затем укорачивают побеги до 3–5 см (с таким расчетом, чтобы из оставленных почек в следующий сезон у куста выросло 4–5 сильных побегов – это и будут первые скелетные ветки). На другой сезон они уже дадут первые ягоды, а снизу отрастут новые 4–5 длинных побегов. Если побегов появляется больше, лишние удаляют. Куст будет в течение пяти лет набирать мощность и плодоношение, после чего вы удалите и те самые первые побеги, ставшие уже корявыми ветвистыми сучьями, уставшими от плодоношения. С этого момента куст войдет в стадию достигнутого равновесия и при этом будет все время пребывать на пике продуктивности. Ежегодно вы удаляете одну или несколько самых старых веток взамен нарастающей зелени – это и есть равновесие на пике плодоношения. В таком высоко продуктивном равновесии и заключается смысл столь строгой обрезки. Кто не решается вовремя удалять 5-летние скелетные ветки, тот скоро теряет пиковую продуктивность кустов.
Ознакомительная версия.
