Лет шесть-семь назад и ранее мои поролоновые рыбки были более «пузатыми». При той же семисантиметровой длине их ширина была 2–2,5 см. Некоторые рыбки имели раздвоенный хвостик и были сплющены с боков. Потом я осознал, что все это не лучшим образом сказывается на дальности заброса, а она в ряде случаев является отнюдь не праздной прихотью. Хвостатая рыбка не просто имеет худшую аэродинамику, она в воздухе еще и входит временами в штопор, что еще больше укорачивает заброс и заметно перекручивает леску.
Насчет того, на какую рыбку больше поклевок — широкую или прогонистую, хвостатую или бесхвостую — я до сих пор не могу сказать ничего определенного. В первом приближении пропорции и форма на клев не влияют, хотя разные рыболовы высказывают по этому поводу полярные мнения, но называть их взаимоисключающими я бы не стал. Так, Владимир Андрюничев предпочитает сравнительно широких и хвостатых рыбок, а Сергей Савин ловит на изящных, но ни тот, ни другой не настаивают на своем выборе.
С учетом лучшей аэродинамики и по крайней мере не худшей привлекательности для хищника переход к более узкой поролоновой рыбке веретенообразной формы можно назвать основной тенденцией последних нескольких лет.
Подтверждением тому может служить вошедшая в практику многих джиг-спиннингистов операция «обрезания» приманок из мягкого пластика. Чаще всего ей подвергаются виброхвосты формы «шед» (очертаниями напоминающие плотву) — у них ножницами удаляется брюшко, и «шед» превращается в «лонг», что примерно соответствует пропорциям пескаря.
Отклоняться от той комплекции поролоновой рыбки, которая, по нынешним представлениям, является оптимальной, все же нередко бывает полезно, но не в сторону ее утолщения, а наоборот. При той же ширине поролонового тела в один сантиметр можно увеличить его длину до 10–12 см и более. Получится что-то похожее на червя или длинную пиявку. Я бы не стал идти дальше внешней аналогии с названными беспозвоночными и углубляться в выяснение их доли в фактическом рационе хищной рыбы. Даже если предположить, что судакам и щукам настоящие червяки и пиявки абсолютно безразличны (хотя я знаю, что это не так), и те и другие не прочь «куснуть» длинную поролонку, и наличие таковой в вашей коробочке с приманками не будет лишним.
Все остальные разновидности поролоновых рыбок (это виброхвост — с пластмассовой пластинкой сзади, твистер — с вклеенным изогнутым резиновым хвостиком и др.) вы можете просто проигнорировать. Они сложнее в изготовлении, а заметных преимуществ не дают. Не стоит распыляться.
Имея в своем распоряжении некоторое количество поролоновых заготовок, вы приступаете к операции, которую по значимости я ставлю на первое место. Это выбор, доработка и размещение крючков.
Мое крайне негативное отношение к тем рыбкам, что продаются на Птичьем и ему подобных рынках или, как изделия ИТД, в обычных рыболовных магазинах, во многом вызвано отвратительными и на редкость безграмотно подобранными и расположенными крючками. Встречаются, конечно, отдельные исключения, но в общем и целом типичная продажная поролоновая рыбка с точки зрения профи-поролонщика заслуживает испепеляющей критики, и в первую очередь из-за крючков. Если на раскраску под попугая можно закрыть глаза (она, хотя и не улучшает клев, но и не ухудшает), то крючки на такой рыбке прекрасно цепляют коряги и прочую дребедень и очень плохо — рыбу. Опять же: такие рыбки рассчитаны на покупаемость и соответственно не на профессионалов, а на «пионеров», которые, пока разберутся что к чему, успеют истратить изрядную сумму на откровенную некондицию.
Тем же начинающим поролонщикам, что предпочитают делать рыбок своими руками — а их, следует сказать, гораздо больше, надо усвоить простую истину: поролонка — только на первый взгляд приманка топорная и допускающая пренебрежительное к себе отношение. И потому требования, предъявляемые к ее крючкам, не намного ниже, чем требования к крючкам дорогих воблеров.
Крючок поролоновой рыбки должен быть острым и прочным, а в большинстве случаев еще и иметь особую форму. Из всех принципиально возможных вариантов крючковой оснастки я рекомендую остановиться на трех: с одним тройником, с одним двойником или одинарным крючком — в незацепляющемся исполнении и с двумя разнесенными крючками (рис. 10).
Самая тривиальная из трех оснасток — первая. Вы берете обычный тройник — № 7–8,5 по отечественной нумерации или № 4 по международной либо с удлиняющей проволочной петелькой, либо без таковой, подтачиваете, насколько это необходимо, жала всех крючков и вклеиваете тройник в разрез на поролоновой рыбке. Это — вкратце, теперь — более подробно.
Какой тройник взять, отечественный или импортный? До 17 августа 1998 года я считал, что времена, когда сама постановка этого вопроса автоматом означала выбор между дешевым и дорогим, остались в прошлом. По цене крючки российского производства к 1997–1998 годам практически сравнялись с крючками массовых серий Eagle Claw, Mustad и др. Что же касается качества, то отечественные крючки часто проигрывают по остроте — они бывают не просто тупые, но даже в принципе не поддающиеся нормальной заточке, импортные же большей частью оставляют желать лучшего в плане их прочности. При этом среди продукции колюбакинского завода можно подобрать очень приличные тройники — и речь идет не об отдельных экземплярах, которые надо выискивать среди десятков никуда не годных, а о целых партиях. Равно как и из недорогих импортных крючков можно выбрать такие, что и рыбу цепляют, и не разгибаются от потяжки килограммовой щуки — мне очень симпатичны тройники и двойники Eagle Claw с загнутым внутрь жалом.
Относительно невысокая прочность некоторых (в том числе и элитных) серий крючков зарубежного производства отчасти вызвана тем, что они по этому показателю приведены в соответствие с так называемым "классом IGFA". Этот класс регламентирует прочность лески и стимулирует ловлю крупной рыбы относительно слабой леской — это дает большие шансы попасть в анналы рыболовных достижений. Поэтому на Западе более распространен подход с использованием тонкой лески и соответствующих ей крючков. Мы же только в отдельных случаях придерживаемся этого подхода, во всех других, напротив, стараемся выжимать разумный максимум прочности как из лески, так и из крючковой оснастки, поскольку редко кто из нас жаждет увидеть свою фамилию в списке рекордов IGFA, а лишний шанс не упустить крупную рыбу на самом деле будет отнюдь не лишним.
Слегка подточить жало имеет смысл для любого крючка, кроме наиболее дорогих, которым дополнительная заточка может только навредить. Отечественные же крючки приходится основательно доводить до ума.
Лет десять назад я взял целую коробку отечественных тройников десятого номера с совершенно конкретной целью: получить из посредственных тройников приличного качества двойники. У каждого из тех тройников одно из жал было откровенно никудышным — я просто этот крючок откусывал, а получавшийся в результате двойник меня устраивал — он требовал самой минимальной заточки и мог удержать хоть тунца. Сейчас — я вынужден это признать — мне иногда приходится обращаться к тем «древним» запасам отечественных крючков — когда туго с наличностью или просто рука не поднимается выложить очень кругленькую сумму за коробочку двойников силовых серий Kamasan или Owner.
Важный момент: нужна ли удлиняющая проволочная петелька? Иными словами: где должен располагаться крючок — в голове или в середине рыбки? Сейчас я существенную часть своих поролоновых рыбок делаю с чисто головным тройником — без дополнительной петельки. И рыбка присоединяется к грузилу непосредственно за колечко этого тройника.
Почти все начинающие поролонщики испытывают большие сомнения по поводу целесообразности размещения крючка в головной части рыбки. Случается даже видеть таких рыбок, у которых тройник просто болтается сзади — как на колеблющейся блесне. Логика понятна: если для блесны задний крючок оптимален, то и для поролонки (чем она хуже?) он сгодится.
Со временем, однако, на практике убеждаешься в ошибочности выбора в качестве ориентира колеблющейся блесны. «Колебалку» при хватке сбоку или спереди удается подсечкой «продрать» сквозь рыбьи зубы, и крючки вонзаются в челюсть рыбы. С поролонкой такой номер часто не проходит, поскольку зубы вязнут — это первое отличие блесны от поролоновой рыбки. Второе и гораздо более серьезное отличие состоит в том, что блесну на равномерной проводке и джиговую приманку (а поролонка таковой и является) хищник берет разными способами: блесну — чаще поперек или сзади, джиг — с головы. Это, правда, лишь общая закономерность — бывает немало исключений, но в общем и целом типичная для джиговой ловли поклевка — это поклевка спереди, что накладывает соответствующие требования на положение крючка.
