Ознакомительная версия.
Существуют два пути решения вопроса (если не менять светочувствительность): вы можете закрепить камеру, снизив вероятность «шевеленки», или добавить свет.
Закрепить камеру на штатив проще, когда объект съемки неподвижен: листья, грибы, ягоды, малоподвижные насекомые и т. д. Конечно, снимать в поле или в лесу со штативом не всегда удобно. В некоторой степени снизит вероятность «шевеленки» монопод, уменьшающий вибрации в вертикальной плоскости. Монопод можно глубже воткнуть в землю для устойчивости, неплохо использовать при этом шаровую штативную головку, чтобы не наклонять монопод, либо воспользоваться естественной опорой, положив камеру на пень, дерево, камень, собственное колено, локоть.
Однако полезнее идти по второму пути – применять дополнительное освещение.
При макросъемке главный объект нередко оказывается не в фокусе. Причины могут быть разными, в частности, посторонний предмет между объектом съемки и объективом – травинка, ветка и т. д. В таком случае либо измените точку съемку, либо устраните препятствие – срежьте ветку или травинку. Фон может быть очень пестрым, а объект съемки – слишком маленьким, попробуйте расположиться по-другому, приблизиться к объекту, использовать оптическое приближение.
В ветреную погоду ветка, цветок, травинка могут двигаться и при относительно длинной выдержке получиться смазанными. В некоторых случаях укрыть от ветра помогут защитные экраны в виде предмета с плоской поверхностью.
Проблемы с фокусировкой могут возникнуть при использовании режима автофокусировки, при этом не все камеры, особенно компакты, имеют режим ручной фокусировки. Чтобы камера не фокусировалась на фон, расположите за объектом светлый однотонный предмет, например лист бумаги. Камера настроит фокус на объект, а затем, удерживая кнопку спуска нажатой наполовину, вы уберете лист и дожмете кнопку.
Если в камере есть режим точечного замера экспозиции, установите его.
Не совсем резким объект может получиться и из-за недостаточно прикрытой диафрагмы. С возрастанием масштаба увеличения уменьшается глубина резкости, также она уменьшается по мере приближения к объекту съемки. При увеличении 1:1 глубина резкости измеряется миллиметрами, поэтому для высокой глубины резкости требуется сильно прикрыть диафрагму.
Чтобы обеспечить четкость, установите камеру перпендикулярно объекту съемки. Даже небольшой наклон приведет к тому, что часть объекта окажется не в фокусе.
При выборе макрообъектива учитывайте, что чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости (рис. 6.3).
Рис. 6.3. Благодаря ограниченной глубине резкости, при макросъемке объекты оказываются в абстрактном мире
Фокусируйте камеру очень точно и внимательно – если немного ошибетесь (даже всего на пару миллиметров), объект получится нерезким.
Сразу посмотрите снимок на ЖК-экране камеры, увеличив его. Если кадр получился нечетким, лучше переснимите его, если есть такая возможность.
Сюжетов для съемки макро всегда хватает с избытком, при этом снимки не похожи друг на друга. Подходящие для съемки объекты вы можете найти повсюду. Важно научиться смотреть на объекты внимательным взглядом (как смотрят на новые игрушки маленькие дети), обращая внимание на форму, текстуру, освещение, композицию, интересные детали.
Вначале определите, как расположить камеру – горизонтально или вертикально, в зависимости от того, в какой плоскости находятся основные элементы кадра, взаимосвязи переднего и дальнего планов.
Режим автофокусировки – не всегда лучшее решение, он часто может не справляться, при съемке макро выручает использование ручной фокусировки. Следящая автофокусировка при макросъемке не оправданна. На близких расстояниях автоматическая фокусировка не справляется с быстрой наводкой на резкость и удержанием в фокусе насекомых.
Нередко при макросъемке применяется следующий прием: камера фокусируется на точке, соответствующей плоскости объекта, а затем приближением или удалением фотоаппарата (с заблокированным или установленным вручную фокусом) достигается лучший результат. Снимая подвижных насекомых, трудно постоянно фокусироваться в режиме автофокуса, проще следить за резкостью перемещением камеры в ручном режиме или при заблокированном фокусе.
Чтобы получить хороший результат, нужно снимать много, один и тот же сюжет, но несколько по-разному, чуть передвигая камеру. Сделайте серию снимков, а затем на компьютере определите, какой из них самый удачный.
Снимая зеркальной камерой, вы можете использовать предварительный подъем зеркала.
Если камера установлена на штатив, очень пригодится пульт дистанционного управления или таймер – автоспуск. Снимая пленочной механической камерой, можете воспользоваться спусковым тросиком.
Глубина резкости при макросъемке часто оказывается недостаточной, особенно при больших фокусных расстояниях. Устанавливайте рабочие диафрагмы f8 (компактная камера), f11 – 16 или даже f22 (зеркальная), в зависимости от условий, сюжета. При таких значениях выдержки получаются довольно длинными, поэтому возникают вопросы, связанные с установкой камеры на штатив. Также очень важно поймать нужный угол съемки, то есть найти такую точку съемки, чтобы даже при малой ГРИП сюжет смотрелся наиболее выигрышно. Сильно прикрывая диафрагму, нужно учитывать особенности вашего объектива – если, например, от f16 начинаются заметные ухудшения изображения, потеря детализации, стоит это учитывать.
Многие объективы ухудшают картинку по краям кадра, да и не всегда удается идеально скомпоновать кадр, объект может не занимать кадр целиком. Поэтому рекомендуется помещать объект в центре кадра, где изображение максимально качественно, затем понадобится только кадрирование в редакторе – вы обрежете ненужные края.
Теперь несколько слов о фоне. Менять или исправлять фон в графическом редакторе – не самое увлекательное занятие, да и результат такой замены выглядит неестественно. Лучше потратить несколько секунд при съемке, чем часами исправлять фон на компьютере.
Прежде чем снять кадр, посмотрите, что собой представляет выбранный вами фон. Он должен быть неярким, без броских световых и цветных пятен. Желательно, чтобы по фону не проходили некрасивые линии – отдельная травинка или ветка, которые сильно «тянут» на себя внимание. Также, когда наклоняете камеру вверх, на фоне не должно быть труб, заборов и прочих некрасивых объектов.
Выбрать лучший фон (рис. 6.4) вы можете, перемещаясь и подбирая более выигрышную точку съемки. Хорошо, когда фон подчеркивает объект – темный объект на более светлом фоне, объект теплых тонов на холодном фоне, и наоборот.
Рис. 6.4. Хороший фон улучшит снимок
Более интересным выглядит фон с плавными переходами от светлых оттенков к темным.
Если фон вас не устраивает, используйте в качестве фона небо, снимая с нижней точки, для чего, возможно, придется лечь на землю, наклонить камеру, используя поворотный ЖК, или задействовать небольшое зеркальце, прикрепленное к камере скотчем под углом около 90°.
«Размытый» фон – идеальный вариант для макроснимков, постарайтесь таким образом подчеркнуть абстрактность сюжета, если образ объекта интересен сам по себе, в отрыве от реальности. Миниатюрный объект при большом увеличении на размытом фоне выглядит впечатляюще. Чтобы усилить эффект, можно приблизить объект с помощью длиннофокусного объектива или зума – глубина резкости сократится буквально до минимума. При этом вы сможете сфотографировать насекомое, не опасаясь спугнуть его.
Экспериментируя с глубиной резкости, вы сможете придать снимку объем, вам удастся лучше передать расстояние между объектами. Передача глубины резкости на снимке зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и точки съемки.
Еще один способ улучшить фон при съемке – подставить искусственный фон, а не менять его в графическом редакторе. С этой целью используйте естественные материалы. Если сюжет позволяет, прикрепите за насекомым или другим объектом съемки широкий лист, кору дерева и т. д.
Кроме того, если есть возможность – на даче, недалеко от дома, – используйте картон, цветную бумагу (не глянцевую), ткань, которую можно натянуть на подрамник и выставить за объектом, чтобы отделить фон и сделать его размытым. Чем привлекательнее окажется «декорация», тем лучше.
Нередко максимальное заполнение кадра объектом придает снимку большую выразительность. Ничего страшного при этом не случится, даже если некоторые части объекта уйдут за пределы кадра. Чтобы найти самый удачный ракурс, сделайте серию снимков под разными углами.
Зима – не повод прятать макрообъектив (рис. 6.5). Вы сможете сделать прекрасные макроснимки. Лучшее время для съемки – морозное утро. Узоры, нарисованные морозам на стекле, слой инея на поверхностях, лед, покрывший растения, разные объекты – прекрасный выбор сюжетов.
Ознакомительная версия.
