Евгений Симонов - Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера

Ознакомительная версия.

Для полоскания и отжима тоже существует множество дополнений, таких как многократное полоскание, легкое глажение, деликатная сушка и др.

Не будем перечислять все множество дополнительных функций, каждый определит для себя нужные. Понятно, что чем больше опций имеет стиральная машина, тем она дороже стоит. Перед покупкой нужно определиться, что вы хотите иметь «от сотрудничества» с этим замечательным предметом бытовой техники.

Стиральная машина в современных домах может стоять где угодно. Чаще всего это санузел либо кухня, где стиральная машина встроена в гарнитур. При выборе места установки нужно учесть следующие моменты.

• Покрытие пола в том месте, куда вы планируете ставить стиральную машину. Если вы не встраиваете ее в гарнитур, то предпочтительно бетонное либо плиточное покрытие. Машина, установленная на паркете, ламинате, линолеуме, имеет особенность вибрировать и передвигаться по полу.

• Расстояние до канализационных стоков должно быть небольшим, длина сливного шланга желательна не более 1,5 м. Исходя из этого, нужно устанавливать стиральную машину недалеко от раковины.

• Нужно учитывать расстояние до крепления розетки. Стандартный шнур для подключения к электросети имеет длину 1,5 м. Использование удлинителей нежелательно; также важно, чтобы розетка находилась вне ванной комнаты. Естественно, важно, чтобы провода не болтались под ногами и не мешали плотному закрытию двери. Какие выходы есть в данной ситуации? Можно заменить в сервисном центре шнур электропитания на более длинный или использовать розетку, специально предназначенную для работы во влажных помещениях, которая имеет высокую степень гидрозащиты.

• Между машиной и стенами должен оставаться некоторый зазор. Также должно быть достаточно места для открывания дверцы, если ваша машина имеет фронтальную загрузку белья, — обычно 70 см.

Выбор сделан, машина куплена и доставлена. Распаковываем, осматриваем на предмет внешних повреждений, царапин, трещин и т. д. Если все в порядке, то немножко качнем ее — вы не должны услышать каких-либо стуков. Если все же стуки слышны, значит, какая-то деталь болтается или вообще открутилась. Тогда немедленно возвращайте машину в магазин. И ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры, убеждения продавца или доставщика о том. что это естественные звуки. Но надеюсь, что вам досталась исправная машина.

Начинаем ее установку. Снимаем упаковку, убираем транспортировочные болты. Обычно их три штуки, но для пущей уверенности лучше посмотреть в инструкции. Включать машину, не сняв транспортировочные болты, нельзя, она может сломаться. Итак, откручиваем болты, снимаем заднюю панель, вытаскиваем фиксаторы. Если есть бруски, скобы, какие-то другие элементы креплений, убираем и их.

Ставим машину на место установки. Обязательно выравниваем ее. иначе при отжиме машина будет скакать и сильно вибрировать. Первый способ: приподнимем стиральную машину, оперев ее на передние ножки, в этом случае задние должны оторваться от пола. Затем опустим ее на место — ножки должны сами встать в нужное положение. Проверим уровнем, удалось ли нам это. Если нет, применим второй способ. Купим в хозяйственном магазине специальный инструмент, с помощью которого выравниваем высоту ножек так, чтобы дно машины было строго горизонтально. Можно воспользоваться третьим способом, используя подручные предметы, как то: брусочки, деревяшки и т. д. Но лучше воздержаться от этого способа и попытаться сделать все «по-научному». Если пол при ремонте был выровнен по уровню, тогда достаточно вкрутить ножки в машину на минимальную высоту до упора. После того как ножки выровнены, подтягиваем гайки к корпусу машины.

При подключении к водопроводу желательно установить следующие устройства.

• Фильтр для очистки воды. Вода в наших трубах течет далеко не чистая, поэтому, чтобы защитить механизмы машины и продлить их срок службы, поставим фильтр, хотя бы грубой очистки.

• Запорный кран. Необходим при установке машин, в которых нет защиты от протечек. Кран включается перед началом стирки, подавая воду, и выключается по ее окончании. Согласно евростандартам запорный кран должен устанавливаться над стиральной машиной. Однако это очень трудоемко и нерационально. Поэтому достаточно поставить кран под раковиной, в месте подключения стиральной машины к водопроводу. Лучше выбрать шаровой кран, с шаром наибольшего диаметра.

Непосредственно подключение к водопроводу происходит следующим образом. В трубу холодной воды, ведущую к раковине, врезается тройниковая муфта, к которой подсоединяются фильтр, запорный кран и шланг, подающий воду в стиральную машину.

Подключение к холодной воде

Обратите внимание, что труба, подводящая воду к стиральной машине, должна быть оцинкованная, либо пластиковая, либо гибкий шланг, иначе, если труба черновая, в машину будет поступать ржавая вода.

Самый простой способ организации слива — сделать отток воды в ванну. Для этого на край ванны крепится специальный крюк, на который вешается сливной шланг стиральной машины. В этом случае вода будет сливаться прямо в ванну, соответственно, вся грязь, выходящая с водой при стирке, будет оседать на дне ванны. Придется ее часто мыть. В общем, простой, но не очень эстетичный способ.

Лучше воспользоваться вторым способом и организовать слив воды непосредственно в канализацию. На раковину устанавливаем сифон с дополнительным отводом для слива воды перепускным клапаном. Высота врезки в канализацию должна быть не менее 50 см. Перепускной клапан может выйти из строя, тогда шланг поднимают вверх, чтобы он был выше раковины, и делают изгиб, до места врезки.

Организация слива в канализацию

Как и при подключении других устройств в ванной комнате, подключение стиральной машины требует особого внимания. Электричество — вещь серьезная, поэтому нужно быть предельно осторожными при работе, а лучше звать электрика.

Определим место, где будет находиться розетка. Она должна располагаться вне ванны. Либо возможно применение специальной розетки, предназначенной для установки во влажных помещениях, с высокой степенью защиты. Шнур стиральной машины должен дотягиваться до розетки без особых усилий. Подключение с помощью удлинителей и переходников недопустимо. Если ваш шнур не дотягивается до розетки, обратитесь в сервисный центр с просьбой заменить шнур на более длинный. Стиральные машины прошлого поколения потребляли мощность, гораздо меньшую, чем современные машины, поэтому для защиты от поражения током в них применялась двойная изоляция, этого было достаточно. В современных машинах такой защитой будет заземление. Если вы уверены, что ваша электросеть заземлена, то можно просто подключить шнур к заземленной розетке. Если нет. то выполняем заземление с помощью автомата и УЗО или дифференциального отключателя. При выборе этих устройств важно знать силу тока и величину утечки тока или дифференциального тока. Значение силы тока должно быть больше, чем в стиральной машине, достаточно 16 А. Величина дифференциального тока берется обычно 10 А. Это небольшая величина, зато гарантировано, что вы не получите удар током. К розетке подключаем трехжильный кабель, строго соединяя соответствующие проводки, руководствуясь цветовыми подсказками. Кабель подсоединяем к дифференциальному отключателю, который вставляем в щиток. Точнее, это делает электрик.

Первый параметр, по которому различаются посудомоечные машины (ПММ), — это ее размеры. Бывают компактные, узкие и стандартные машины, которые различаются числом комплектов посуды, вмещающихся в данный вид машины: 4–6, 8–9,14 комплектов соответственно.

Посудомоечная машина

Как и всем предметам бытовой техники, ПММ присваиваются классы: класс энергопотребления, класс мойки и класс сушки. Классы имеют оценки, от А до G. Класс А самый лучший, дальше оценки идут по нисходящей.

Все ПММ имеют следующие режимы: быстрая мойка, стандартная мойка, усиленная мойка, биомойка. В некоторых вариациях встречается замачивание, автоматическая мойка. Режимы мойки отличаются температурой воды, длительностью цикла в зависимости от степени загрязненности посуды.

Ознакомительная версия.