Каркас для плитного фундамента удобно составлять из двух горизонтально расположенных сеток, связанных вертикальными стержнями. Подушки для столбчатого фундамента изготавливают таким же способом. Вертикальные опоры армируют каркасом из пучка основных стержней, перевязанных поперечными хомутами с интервалом 20–25 см.
...
После подвоза арматурных стержней на стройплощадку их следует при необходимости выпрямить, очистить от ржавчины и нарезать кусками нужной длины.
После сборки каркаса его устанавливают в котлован, траншею или яму. Причем стержни должны быть отдалены от опалубки на 1–10 см. Для ленточного фундамента расстояние между арматурой и опалубкой может составлять от 3,5 до 7 см. Это необходимо для защиты арматуры от воздействия внешней среды.
Арматурный каркас обязан находиться в устойчивом состоянии. Для чего можно перед заливкой смеси заложить между арматурой и опалубкой бетонные камни в виде параллелепипедов нужной толщины.
БЕТОНИРОВАНИЕ И ДРУГИЕ МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ
Для возведения монолитного фундамента необходимы инструменты для ручной работы (рис. 13) и специальные приспособления и механизмы (например, бетономешалка).
...
Если в работе сделан перерыв или она ведется в несколько захваток, ранее уложенный бетон не должен затвердеть до продолжения бетонирования: это отрицательно скажется на свойствах фундамента.
Рассмотрим инструменты, требуемые непосредственно при бетонировании (при условии, что бетон или другой материал уже готов). Для уплотнения смеси методом штыкования применяют щуп, методом трамбования – ручные трамбовки различных типов.
Для разравнивания поверхности пригодятся гладилка, скребок и полутерок. Для фундамента из цементогрунта необходимы те же инструменты.
Можно применять электрические и механизированные аналоги описанных инструментов, но их используют очень редко.
Рисунок 13. Инструменты для ручной работы с бетоном: 1 – щуп, 2 – узкая трамбовка с металлическим наконечником, 3 – круглая деревянная трамбовка, 4 – квадратная трамбовка с металлическим наконечником, 5 – гладилка (гладильная доска), 6 – скребок с резиновым наконечником, 7 – деревянный полутерок, 8 – гладильная доска для больших поверхностей
Готовую смесь выгружают из бетономешалки или ящика с помощью лопаты и других подобных инструментов. Если смесь малоподвижна, ее распределяют по основанию теми же приспособлениями.
Опалубка для изготовления монолитного фундамента должна быть гладкой, чтобы его поверхности тоже получились гладкими для меньшего сцепления с грунтом. Опалубку для этого можно оклеить полиэтиленом и смазать машинным маслом. Она обязана быть прочной, с плотным прилеганием всех элементов (стоек каркаса, щитов обшивки и креплений), без щелей. Она может быть изготовлена из дерева, фанеры или металла. Опалубку из дерева и фанеры покрывают олифой или масляной краской. Чаще ее делают съемной для возможности многократного использования. Снимать легче металлическую опалубку. При возведении щелевого фундамента опалубкой служат стенки траншеи.
Смесь укладывают в чистую увлажненную опалубку слоями по 15–30 см толщиной. После укладки каждого слоя смесь уплотняют штыкованием и трамбованием, иногда для этого используют вибраторы. Тонкие конструктивные слои (например, стяжку поверх гидроизоляции в плитном фундаменте) выполняют с помощью подвижного бетона.
При устройстве бутобетонного фундамента к бетонным работам добавляется втапливание в смесь камней, объем которых должен превышать объем бетона. Сперва в опалубку укладывают слой бетонной смеси, затем – бут, вдавливая каждый камень в бетон на половину высоты или глубже, с отступом от других камней и стен опалубки на 4–6 см. Потом укладывают следующий слой бетона и т. д. Уплотнение бутобетонного фундамента аналогично монолитному.
При работе в несколько захваток ранее уложенный бетон очищают от цементной пленки и поливают водой и только затем приступают к дальнейшей укладке смеси.
Уплотнив бетон, нужно выровнять его поверхность.
После укладки смеси необходим уход за ней, который продлится настолько, насколько долго смесь будет твердеть. При этом поверхность фундамента периодически поливают водой для предотвращения образования трещин и укрывают его мешковиной, ветошью или соломой. Полив осуществляют от 3 до 5 раз в сутки для первых трех дней твердения и по 2–3 раза в день все последующее время. При поливе укрывающие материалы не снимают (поливают через них). Оптимальная температура твердения любого материала – 20 °C. При устройстве плитного фундамента большой площади поливать его неудобно. Поэтому вместо полива фундамент укрывают пленкой и покрывают специальным лаком или битумной эмульсией.
Сроки твердения материала зависят от его свойств и размеров фундамента. Железобетонные столбы (в том числе в асбестоцементных трубах) набирают прочность через 1–2 недели, ленточный и плитный фундаменты в зависимости от толщины слоя бетона – через 2–4 недели. Цементогрунт твердеет в течение 15–20 суток.
После того как материал наберет достаточную прочность, снимают опалубку (если она съемная). В теплое время года при оптимальных условиях твердения боковую опалубку фундамента можно снимать уже на 3–4-й дни после бетонирования, в дальнейшем фундамент наберет прочность и без нее. Опалубку бутобетонного фундамента лучше снять через 14 дней после возведения фундамента. Для распалубки используют ломики, кусачки, гаечные ключи и другие подручные инструменты.
Затем следует обработать поверхность бетона, если она имеет дефекты (трещины, пустоты, наплывы и т. п.). Для чего применяют стальную щетку и зубило. Потом поверхность промывают водой, а большие трещины и пустоты заделывают цементным раствором из 1 части цемента и 2 частей песка, а после схватывания затирают полутерком.
Каменные работы включают в себя кирпичную и бутовую кладки, а также возведение фундамента из сборных железобетонных блоков. Кладку фундамента из природного камня ведут с обязательной перевязкой швов. Это относится и к устройству ленточных фундаментов из сборного железобетона. Для выполнения кирпичной или бутовой кладки необходимы ручные инструменты и приспособления. С помощью кельмы укладывают раствор. Молоток-кирочку применяют для раскалывания кирпича на части и его обтески.
Кувалду, молоток-кулачок и трамбовку используют только для бутовой кладки. Кувалда нужна для раскалывания (плинтовки) камней на более мелкие части, молоток-кулачок – для скола острых углов (приколки камней) и осадки камня во время кладки.
Необходимы для ведения каменных работ такие контрольно-вычислительные инструменты, как отвес, шнур-причалка, горизонтальный уровень, угольник и порядовка. Порядовка представляет собой рейку с делениями, обозначающими ряды кладки, и применяется при кирпичной кладке. Ее устанавливают по углам стен фундамента и по всему его периметру с шагом в 10 м. Одинаковые значения должны оказаться на одном горизонтальном уровне. По ним натягивают причалку и проверяют горизонтальность кладки.
Бутовая кладка
Ряды бутовой кладки необходимо устраивать одинаковыми по высоте и с соблюдением перевязки швов (рис. 14). Причем некоторые камни могут занимать 2 или 1,5 ряда по высоте, а некоторые – меньше.
Рисунок 14. Перевязка швов в бутовой кладке: а) рядовая кладка, б) пересечение стен; 1 – тычковые камни, 2 – ложковые камни
Перевязка швов в бутовой кладке не может быть идеальной, поэтому чередование ложков и тычков весьма условно; главное, чтобы шов не располагался над швом. Нижний ряд укладывают насухо из постелистого бута, плоской стороной вниз. Между большими камнями остаются пустоты, которые заполняют более мелкими камнями. Для второго и последующих рядов можно применить один из трех методов ведения бутовой кладки (рис. 15). Все они состоят из укладки слоев высотой 20–25 см и различаются по способу подачи цементной смеси.
Рисунок 15. Методы ведения бутовой кладки: а) под лопатку, б) под залив в опалубке и без; 1 – маячный (верстовой) камень, 2 – постелистый бут нижнего ряда, 3 – раствор, 4) щебеночная подушка
Рисунок 15 (продолжение). Методы ведения бутовой кладки: б) под залив в опалубке и без, в) под скобу
Для метода кладки «под лопатку» камни нужно тщательно подбирать и подгонять по размерам. Эту кладку можно выполнять как в опалубке, так и без нее. Кладку каждого ряда начинают после поливки нижнего ряда жидким цементным раствором (подвижностью 13–14 см) с установки маячных камней одной высоты на углах фундамента, пересечениях стен и по всему периметру ленточного фундамента с интервалом в 5 м (в опалубке это делать не нужно). По этим камням натягивают причалки и возводят забутку из других камней, расщебенку, осаживают и трамбуют слой, заливают в пустоты жидкую цементную смесь, а затем укладывают слой цементного раствора в 2–4 см (подвижностью 4–6 см). После чего цикл повторяют. Кладка под залив включает установку камней насухо с последующей заливкой их жидким цементным раствором. Этот метод возможен только при наличии опалубки или враспор со стенками траншеи (при глубине заложения не более 1,25 м). Подбирать камни по размерам можно менее тщательно. Каждый слой предполагает устройство по нему расщебенки, уплотнение камней и залив раствора. Кладку под залив можно уплотнять вибратором для устранения пустот, к образованию которых она склонна.
