Перед оборудованием посадочных ям и траншей на глинистых почвах необходимо в прилегающей территории добавить песок и перекопать почву на глубину штыка лопаты для улучшения дренирования прилегающего к кустам участка.
Устройство же высоких насыпных холмиков (по аналогии с устройством их для плодовых деревьев) считаю бесперспективным. В первую же суровую морозную зиму слабо защищенные грунтом корни винограда обязательно вымерзнут.
Питательную смесь необходимо составлять с учетом вышесказанного. Для бедных почв средней полосы наиболее целесообразным считаю следующий состав:
– дерновая земля – 1/4;
– перегной – 1/4;
– щебень или др. дренажный балласт – 1/4;
– доломитовая мука (известь-пушонка), зола, птичий помет, суперфосфат, хлористый калий, мочевина (в равных дозах) – 1/4 от общего объема.
Весь этот состав перед укладкой необходимо порционно тщательно перемешивать. На дно траншеи слоем до 10–15 см уложить дренаж (щебень, галька и т. п.). Укладку питательной смеси в яму (траншею) производить слоями по 10–15 см с последующим уплотнением и поливом водой. Хорошо, если ямы и траншеи будут приготовлены еще с осени, что позволит грунту «улежаться», и здесь не придется делать поправку на будущую усадку грунта.
Для посадки саженцев приготовить бугорки из смеси для равномерного расправления корней. За 2–3 часа до посадки распаковать саженцы, еще раз осмотреть их корни, при необходимости подрезать концы поврежденных или помятых корней секатором. При подготовке к посадке саженцев проверяют их жизнеспособность и качество. Обращают внимание на цвет коры надземной части. Кора должна иметь здоровый вид, характерный для сорта цвет. На поперечном срезе ткани побегов светло-зеленые. Если древесина под корой коричневая или черная, значит, погиб камбий. Живые корни на поперечном срезе имеют светлую окраску. Пяточные корни на саженцах виноградных растений подрезают на 18–20 см. Если укорачивание не требуется, то концы корней просто обновляются срезом. Росяные корни вырезают совсем. Для улучшения приживаемости опустить корни саженцев на 2–3 часа в приготовленный раствор гетероауксина или другого корнеобразующего состава.
Аккуратно разместить саженцы на бугорках, тщательно расправив корни по поверхности конуса бугорка (см. рис. 4). Между точкой роста зеленого ростка и уровнем почвы необходимо оставить до 2–3 см с целью предупреждения изначального образования корней-«росянок».
Рис. 4. Размещение саженцев при посадке
Аккуратно поддерживая саженцы, засыпать остатки питательной смеси в траншею до уровня почвы с постоянным уплотнением ее вокруг саженцев и обильным поливом. Хороший эффект достигается при поверхностном мульчировании посадочной ямы сухим торфом слоем 10–15 см. На торфяниках поверхность почвы некоторые садоводы «пескуют», чтобы уберечь почву от излишнего охлаждения. Слой песка должен быть 5–7 см.
Установить дуги над саженцами и накрыть на 2–3 недели нетканым материалом (лутрасилом или спанбодом) для затенения и создания небольшого парникового эффекта (рис. 5). Все это необходимо и для того, чтобы минимально травмировать привезенные весной, как правило из теплиц, молодые нежные саженцы. Дуги должны быть установлены с запасом по высоте порядка 30–40 см от верхней точки ростка. После укоренения лоза растет необычайно быстро и может просто не уместиться под укрытием.
Аналогична посадка и вновь приобретенных черенков. Еще лучше, если черенки временно, для акклиматизации, будут на год посажены в обычной необогреваемой теплице. Для черенков накрытие нетканым материалом на весь период формирования побегов будет еще и улучшать комфортность для ускоренного образования корней. Здесь неплохо будет установить дополнительно у каждого черенка-саженца 1–2 стеклянные бутылки темного цвета горлышком вниз для стимулирования поступления теплого воздуха из бутылки к корням саженцев.
Рис. 5.
Не лишним будет одновременно с подготовкой посадочных ям оборудовать водоподающие колодцы (трубы) для последующего полива и подкормки взрослых кустов. Этот прием достаточно эффективен. Во-первых, он позволяет подать питательный раствор прямо к основным пяточным корням. Во-вторых, избавляет садовода от рыхления поверхностной корки каждый раз после полива, препятствует активному росту корней-«росянок» во влажной среде. И, конечно же, значительно экономит расход воды.
Ни в коем случае не следует закрывать саженцы полиэтиленовой пленкой, под которой не хватает кислорода и возникает сильный парниковый эффект, который может просто сжечь нежные листья. И вообще, по моему глубокому убеждению, виноград и полиэтиленовая пленка – вещи абсолютно несовместимые. Пользоваться надо только неткаными материалами.
Первый месяц саженцы необходимо поливать еженедельно и обильно теплой водой, желательно из бочки, из расчета 5–7 литров на 1 саженец.
Через 2–3 недели защитное укрытие с саженцев можно снять, дуги убрать. Укрытие над черенками имеет смысл убирать лишь после появления третьего-четвертого листка молодого отростка.
Часто возникают вопросы: что делать, если у черенка весной отрастает не один, а два ростка или молодой росток появляется лишь из второй или даже третьей почки? Как здесь поступать? Рассмотрим эти случаи подробнее на примере рис. 6.
Рис. 6. Проросшие черенки (начало – середина июня)
В случае а) необходимо удалить корни (4) и в дальнейшем пересадить саженец, заглубив его корни на глубину не менее 30–35 см. В ситуации б), при посадке на постоянное место, необходимо удалить как корни (4), так и росток (2). После чего получим идеальный саженец, такой, какой показан на рисунке А. Хочу предупредить читателя: не надо, погнавшись за призрачной экономией времени формирования куста, оставлять в первый год оба ростка. Этим вы просто ослабите куст, а время не выиграете. Так как эти ростки к осени могут просто полностью не вызреть.
В случае посадки саженцев под шпалеру необходимо заранее вбить по краям трубы диаметром до двух дюймов или аналогичный по нагрузке металлический уголок. Наибольший эффект в плане лучшего расположения виноградных кустов к солнцу будет достигаться при ее наклонном расположении, тем самым увеличивая угол падения солнечных лучей и улучшая освещенность.
Натянуть проволоку шпалеры, как показано на рис. 7.
Рис. 7. Размещение саженцев на шпалере
Назначение каждого уровня нитей шпалеры будет разъяснено ниже в соответствующих разделах. Для Урала и прилегающих к средней полосе России более северных областей, где формирование куста винограда будет вестись по короткорукавной (кордонной) схеме, на шпалере достаточно лишь 3–4 ниток проволоки или прутка. Расстояние же между кустами можно уменьшить до двух метров. Кроме собственно шпалеры для крепления лозы, выращиваемой на беседках и других декоративных оригинальных подставках, можно использовать и другие функциональные опоры. Да и сами конструкции шпалер могут быть весьма разнообразными, с достаточной долей самобытной фантазии.
При посадке винограда необходимо помнить, что у него, как и у других растений, есть как союзники, так и противники. Кусты винограда не выносят близкого соседства с хреном, крапивой двудомной, кукурузой, пыреем, одуванчиком, подорожником, шалфеем, мятой перечной и ноготками. Зато прекрасно уживаются со всеми видами семейства луковых, кроме порея, земляникой, айвой японской, черемшой, баданом, радиолами, женьшенем, щавелем, горохом, морковью, огурцом, мокрицей, укропом и редисом. Также нежелательно высаживать виноград вблизи плодовых деревьев и кустов, которые своими мощными пространными корнями отберут питательные вещества у кустов винограда.
Выращивание винограда в теплицах
Для обычной неотапливаемой теплицы можно взять к выращиванию сорта: Тукай, Восторг, Кодрянка, Страшенский, Кишмиш лучистый, Краса Севера, Алешенькин, Кардинал, Жемчуг Саба, Ранний Магарача и некоторые другие. Предпочтительнее высаживать в теплицах среднерослые кусты в связи с определенными ограничениями в площади и высоте теплиц. Положительные стороны выращивания винограда в теплицах: защита от участившихся в последнее время кислотных дождей и значительное сокращение сроков созревания гроздей. По оценке специалистов, защита растений в неотапливаемой теплице в Подмосковье способна увеличить сумму активных температур с 2100 до 2500–3000 °С. Среднесуточная температура в теплице в солнечный день на 4–5 °С, а в пасмурный – на 2,5–3 °С больше, чем на открытом грунте. Все фазы вегетации у винограда под пленкой проходят с опережением на 12–15 дней по сравнению с открытым грунтом. Период вегетации винограда в необогреваемой теплице удлиняется на 15–30 дней. Соответственно, на этот срок сокращается и время созревания урожая. Так, в 2007 году в неотапливаемой теплице я получил урожай винограда Муската белого на три недели раньше, чем созрел его собрат на открытой шпалере. При поздневесенних заморозках растения уберегаются от их губительного влияния, и удается спасти урожай, устанавливая в теплицу обычную керосинку. Температура под пленкой при этом всегда не ниже плюсовых значений. При правильном уходе кусты винограда в теплице раньше начинают плодоносить, урожай с квадратного метра всегда выше, чем в открытом грунте, и качество его лучше. В теплице же еще без особого труда можно и окоренять черенки. А как приятно работать в теплице, особенно ранней весной, осенью и в ненастные дни. Всегда тихо, тепло и сухо. Единственно, хочу отметить здесь, что в верхней части теплицы обязательно должны быть продушины для избежания застаивания влажного воздуха. И конечно же, на зиму стеклянная (пленочная) кровля теплицы должна убираться для «отдыха» земли и накопления снега. А также с целью избежать накопления почвенных вредителей. За достаточно длительный период культивирования винограда в неотапливаемой теплице я убедился, что виноград вполне успешно сожительствует со всеми аборигенами теплиц: помидорами, огурцами, баклажанами, перцами и зеленью (кроме хрена).
