Для печати лучше всего подходит гладкая мелованная бумага.
Теперь, когда для работы все необходимое готово – доска, инструменты, подушка, краска и бумага, можно приступать к изготовлению экслибриса.
Вначале на бумаге карандашом выполняется эскиз, в котором объединяются в одно целое различные элементы книжного знака: выбранный символ, инициалы владельца библиотеки. Нужно разработать весь знак в деталях: композицию рисунка, его величину, шрифт.
Когда рисунок будет готов, его переводят через кальку в зеркальном отражении на доску для гравирования. Пользуясь зеркалом, нужно проверить правильность написания букв и точность мелких деталей.
Чтобы карандашный рисунок не стерся во время гравирования, его можно нанести тушью.
После этого приступают к гравировке. Этот процесс требует терпения и выдержки. Вначале подготовленную для гравирования доску кладут на подушку. На подушке доску можно свободно поворачивать и класть с любым наклоном. Берут штихель в правую руку так, чтобы его ручка упиралась в ладонь между большим и указательным пальцами. Штихель ведут вперед легкими движениями, при этом большой палец опирается на доску. Срезают штихелем все места, которые должны остаться на доске белыми. Срезать нужно осторожно, чтобы не затронуть черные линии рисунка. Если выбираются округлые линии, поворачивают не штихель, а доску на подушке навстречу резцу. Если выбирают большие плоскости, то вначале вырезают дерево около линии на расстоянии около 1 см. Гравируя надпись, обрезают ее вначале сверху и снизу, чтобы все буквы были одинаковой высоты. Затем грабштихелем обрезают каждую букву и выбирают дерево между ними. Большие белые места выбирают болтштихелем. При этом, чтобы не испортить линии гравюры, под болтштихель подкладывают специальную подкладку – дощечку из самшита, бука или березы длиной 12–18 см и шириной 1 см. Она имеет особую форму – полукруглую сверху и плоскую снизу. Когда гравюра на доске будет полностью готова, делают пробный оттиск. На стекло кладут кусочек краски и раскатывают его тонким слоем резиновым валиком. Затем валиком краска переносится на доску. Для этого его поочередно катают то по стеклу, то по доске, но не растирают. Краска должна ровным слоем покрыть все выступающие части гравюры и ни в коем случае не попасть в ее углубления.
На покрытую краской доску осторожно кладут чистый лист бумаги с небольшими полями. Чтобы лист не сдвинулся, его придерживают двумя пальцами левой руки. Затем поверхность бумаги тщательно проглаживают. Это можно сделать обычной стальной ложкой или косточкой (ее можно изготовить из пластмассовой ручки зубной щетки). Проглаживать нужно осторожно, чтобы не порвать бумагу в углублениях доски. Чтобы проверить качество оттиска, лист поднимают за уголок. Если оттиск получился неровным, бумагу проглаживают еще раз. Если качество первого оттиска вас не удовлетворит, в гравюру придется вносить поправки. В этом случае чистой тряпкой стирают всю краску с доски и, глядя на оттиск, вносят в гравюру исправления. Если же качество гравюры вас не устраивает совсем, придется ее переделать.
Чтобы качество гравюры было более высоким, профессиональные граверы обычно пользуются двух-трехкратной лупой. Ее устанавливают на специальном держателе. Лупа должна находиться на постоянном расстоянии от доски и должна быть достаточно большой.
Свежий оттиск нужно высушить. Высохший экслибрис наклеивается на форзац книги.
Экслибрис можно также сделать в технике линогравюры. Технически линогравюру делать проще, чем ксилографию.
Материалом для доски служит основный линолеум из натуральных материалов, лучше всего толщиной 5 мм. Синтетические линолеумы с применением различных заменителей для гравирования не годятся. Можно использовать старый, бывший в употреблении линолеум (иногда он даже лучше, так как более уплотнен).
Кусок линолеума вырезают из рулона, нагревают и выпрямляют под прессом. Затем линолеум шлифуют пемзой, периодически смачивая водой. Чем тщательнее будет шлифовка, тем качественнее получится оттиск.
Основной инструмент при гравировании на линолеуме – угловая стамеска (или штихель), режущая часть которого заточена под углом 50–60°. Такая стамеска в зависимости от нажима дает любую линию. Для выборки больших мест нужна полукруглая стамеска шириной от 2–3 до 10–12 мм. Кроме того, понадобится тонкий, очень острый нож, конец лезвия которого сточен под острым углом, и один-два тонштихеля.
Стамески (штихели) можно сделать самому из старых зонтичных спиц (они бывают разной ширины и уже имеют готовую канавку). Чтобы получить угловую стамеску, кусок спицы длиной около 10 см слегка отжигают, затем заготовку кладут на угол трехгранного напильника, привязывают проволокой и легкими ударами молотка придают ей нужную форму. После этого конец стамески закаливают. Для этого его нагревают до ярко-красного цвета и охлаждают в минеральном или растительном масле. После закалки инструменты вставляют в ручки и шлифуют их рабочую часть мелкой шкуркой.
Все инструменты должны быть острыми, поэтому их концы нужно хорошо затачивать.
Весь процесс работы при гравировании на линолеуме в принципе не отличается от ксилографии.
Чтобы при гравировке были хорошо видны прорезаемые линии, поверхность линолеума грунтуют гуашевыми белилами или графитовым порошком. Темная грунтовка предпочтительней.
При переводе рисунка на линолеум следует помнить, что изображение на нем должно быть «зеркальным» по отношению к будущему оттиску.
Ошибки, допущенные при гравировании, очень трудно исправить. Но в линогравюре в какой-то мере это возможно. Крупные куски можно вырезать и заменить их новыми, точно вырезанными и плотно пригнанными к нужному месту. На них восстанавливается необходимая часть гравюры. Швы, образовавшиеся при вставке, и мелкие ошибочные штрихи можно зашпатлевать смесью зубного порошка с клеем.
Карнавальные маски
Маски из папье-маше позволяют точно воспроизвести любую форму. Для изготовления такой маски вначале лепят из глины или пластилина модель.
Затем на нее накладывают первый слой мелких кусочков старой газеты или туалетной бумаги, смоченных водой. После этого поверхность первого слоя смазывается клеем и на нее накладывается еще один слой бумаги. При накладывании последующих трех-четырех слоев поверхность также промазывается клеем. Когда выклейка будет окончена, маску сушат, а затем снимают с формы. Ее обрезают по контуру острым ножом, прорезают отверстия для глаз и рта, зачищают внешнюю поверхность мелкой стеклянной или наждачной шкуркой и раскрашивают гуашью.
Изготовить маски из ткани легче, чем из папье-маше. Как правило, такая маска делается составной: каждая часть (нос, уши и т. д.) выкраивается отдельно в несколько слоев. Два одинаковых слоя смазывают густым клейстером, соединяют вместе и проглаживают утюгом до высыхания. Затем таким же образом накладывают третий, а иногда и четвертый слой. Затем на эти подготовленные куски ткани наносят рисунки частей будущей маски и острыми ножницами вырезают их. Чтобы придать деталям маски выпуклость, используют так называемые бульки. Они делаются из шариков от шарикоподшипников разных размеров. Их приваривают к металлическому стержню, снабженному деревянной ручкой. Для работы бульками нужно иметь подушечку из очень плотной ткани размером примерно 15?20 см, туго набитую сухим песком. Бульки нагревают на огне, но не сильно, чтобы не прожечь материал. Выпуклости маски выдавливаются на подушке кругообразными движениями разогретых булек. Маски из ткани легки, прочны и гигиеничны.
Лаковая миниатюра
В домашних условиях можно изготовить оригинальную лаковую миниатюру. Речь в данном случае не идет о настоящей лаковой росписи, о лаковой миниатюре в классическом понятии. Художественную роспись можно заменить цветной репродукцией или открыткой, которые наклеиваются на шкатулку, декоративную тарелку, поднос, брошку и т. д., поверхность которых потом лакируется. Главное – овладеть техникой лакирования, что вовсе не так уж и сложно. Внешне такая работа почти не отличается от настоящей лаковой росписи.
