Ознакомительная версия.
Прибив первую, укладывают следующие 3–4 доски. Затем в лаги на расстоянии 50–70 см вбивают скобы и с помощью клиньев прижимают доски к первой уже прибитой доске. Прибивают доски к лагам гвоздями наклонно к первой доске. После этого клинья выбивают, а скобы вынимают. Опять кладут 3–4 доски, сжимают с помощью скоб и клиньев. Затем подбирают по ширине и вставляют у противоположной стены в образовавшийся промежуток новую доску, оставив зазоры между ней и стеной и обтесав шпунт.
После укладки досок пола прибивают плинтусы гвоздями длиной 75 мм. Прибивать их надо к стенам, а не к полу, иначе между стеной и плинтусом останется щель, как бы ее ни замазывали.
При проведении капитального ремонта полы настилают и прибивают плинтусы по окончании штукатурных работ.
После ремонта дощатых полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20–25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.
В продаже бывают готовые шпаклевочные составы, но при необходимости их можно приготовить и самим. Масляную шпаклевку готовят из олифы «Оксоль» или натуральной — 500 г, сиккатива жидкого — 25 г, 10-процентного животного клея — 100 г, скипидара или лакового керосина — 125 г, мыла жидкого — 10 г, сухого просеянного мела — 2,5–3 кг. В горячем клеевом растворе разводят мыло, затем при непрерывном помешивании вливают сначала олифу, затем скипидар и, наконец, сиккатив. В полученную эмульсию добавляют немного мела и перемешивают до образования требуемой густоты.
Для приготовления лаковой шпаклевки необходимо иметь 1 кг масляного лака, 150 г 10-процентного животного клея и мел. Чтобы придать шпаклевке нужный цвет, в нее добавляют соответствующие пигменты.
Готовят шпаклевку непосредственно в день ее применения и используют теплой. Чтобы она не остывала во время работы, ее можно поставить в таз с горячей водой. Шпаклюют полы металлическими или деревянными шпателями, вдавливают шпаклевку в щели и выбоины. После засыхания шпаклевку зачищают и шлифуют пемзой и шлифшкуркой, обернув ею деревянный брусок.
Нередко для улучшения качества пола шпаклевку выполняют дважды. Чтобы поверхность полов была ровной, без трещин, на свеженанесенную шпаклевку расстилают марлю, хорошо ее растягивают и шпаклюют полы еще раз так, чтобы марля полностью покрылась шпаклевкой. После высыхания шпаклевку зачищают и шлифуют. Затем приступают к окраске.
Красить лучше в 2–3 приема. После первой и второй окраски пол должен сохнуть 3–4 суток, после третьей — 6–7 суток. Если полы уже были покрыты краской, их достаточно покрасить 2 раза. Когда краска высохнет, пол моют горячей водой или протирают тряпкой, чтобы предотвратить отлипание краски. Затем рекомендуется покрыть пол лаком.
Перед окраской бетонного пола необходимо проверить степень его влажности. Для этого надо приложить кусок полиэтиленовой пленки к поверхности пола и оставить на ночь. Если участок под пленкой потемнел, то влажность пола высока — надо подождать, пока поверхность высохнет.
Необработанные ранее бетонные и деревянные полы тщательно очищают от пыли и грязи, используя шлифователь, металлическую щетку и пылесос.
При необходимости с деревянного пола удаляют смолу с сучком шпателем и заделывают возможные выбоины и впадины шпатлевкой по дереву. Затем пол обезжиривают раствором соды или аммиака (1 л 20-процентного раствора аммиака на 10 л воды). Бетонные полы можно обработать кислотой.
Зачищенные участки, равно как и не окрашенные ранее поверхности, загрунтовывают той же краской для пола, разбавленной уайт-спиритом в пропорции: для бетонных полов — не более 30 % от объема краски; для дощатых — не более 10 %.
После того как грунтовка высохнет (примерно 8 часов), приступают к собственно окраске. Ее начинают с участков, прилегающих к стенам, лучше использовать валик. Окрашивают обычно в два слоя. Время полного высыхания окрашенного пола при температуре 20–25 градусов и влажности воздуха не более 80 % — неделя. До этого времени на пол не заходят.
Поверхность линолеума весьма чувствительна к действию острых предметов, которые могут оставлять вмятины и даже порезы, поэтому под них (ножки мебели, например, и др.) нужно подкладывать пластмассовые, деревянные или металлические пластинки.
Линолеум хорошо моется теплой водой с нейтральным мылом. Применять щелочи, соду и минеральные масла, под действием которых он быстро ломается, не следует.
Линолеум натирают мастикой, которую можно приготовить самостоятельно. Для этого берут 1 часть пчелиного воска и 4 части воды, нагревают до полного расплавления воска; в полученную жидкость добавляют небольшими порциями при непрерывном помешивании раствор, состоящий из 8 частей воды и 1 части поташа. Мастику наносят на линолеум, который затем натирают щеткой и мягкой тряпкой. Можно приготовить и другую мастику — с парафином. Для этого берут 16 частей парафина, 5 частей стеарина и 3 части воска, расплавляют и смешивают; снятую с огня смесь омыляют горячим раствором из 8 частей воды и 4 частей поташа. При омылении мастику хорошо размешивают до охлаждения. Затем тряпкой наносят состав на линолеум и натирают его до блеска.
Грязные пятна удаляются скипидаром, чернильные — наждачной бумагой или пемзой. Во втором случае на линолеуме остаются следы, которые надо тщательно протереть растительным маслом (лучше всего льняным) или олифой, а затем хорошо отполировать это место шерстяной мягкой тряпкой.
Чтобы предупредить высыхание линолеума и появление трещин, его раз в два-три месяца протирают олифой, а затем сухой тканью. Линолеум, долгое время бывший в употреблении, следует промыть смесью из молока и воды, взятых в равных частях, он будет выглядеть как новый.
Если планируется самостоятельно уложить линолеум, то необходимо знать следующее. Пол под линолеум должен быть твердым, гладким и совершенно сухим. Проверка поверхности пола на влажность производится тонкой пластинкой желатина, которая кладется на пол и при наличии влаги быстро сворачивается. Если пол был недостаточно сухим, то на поверхности линолеума появляются пузыри и вздутия. Выпуклые неровности пола нужно удалить, а вогнутые заделать гипсом, готовой шпаклевкой или древесной мукой, замешанной на растворе столярного клея. Плинтусы нужно снять.
Линолеум перед укладкой должен приобрести комнатную температуру, поэтому рулон, если он хранился в прохладном помещении, до разворачивания должен быть выдержан в теплой комнате в течение нескольких дней.
Основой большинства клеев для приклеивания линолеума служат спиртовые растворы копаловых смол или шеллака. Можно приготовить и иные составы.
Клейстер из ржаной муки: 18 кг ржаной муки разводят в горячей воде с добавлением 3 кг скипидара и 20 г карболовой кислоты. Это количество рассчитано на 100 кв. м пола.
Смоляная замазка: 16 % канифоли, 16 % олифы льняной, 34 % скипидара и 34 % мела.
Асфальтовый клей: 55 % асфальта, 15 % канифоли, 5 % олифы и 25 % бензина.
Перед наклейкой линолеум осторожно раскладывают на подготовленное к укладке место на сутки, чтобы дать ему возможность выровняться и расправиться. При раскладке в местах будущих стыков боковые края линолеума накладываются один на другой с заходом на 1,5 см для правильной прирезки и аккуратного совпадения стыков. После полного выпрямления линолеума на полу его осторожно сворачивают и смазывают обратную сторону клеем, не доходя 10–15 см до краев, приклеивают и укладывают сверху на весь линолеум груз, чтобы он плотнее прилегал к полу. Через один-два дня в местах стыков оба края одновременно обрезают острым ножом по железной линейке и аккуратно приклеивают. Во время наклейки линолеума надо принять все меры, чтобы не запачкать лицевую сторону: для этого нужно подкладывать бумагу или слой чистых сухих древесных опилок.
После наклейки линолеума устанавливают на место плинтусы. Они могут быть различных фасонов — бортиком, треугольные и т. д. Со вкусом подобранный цвет и фасон плинтуса придают полу и всей комнате законченный и уютный вид.
От длительной эксплуатации часть паркетного пола изнашивается, отдельные клепки выпадают, пол вспучивается, между клепками появляются щели. Во всех этих случаях паркетный пол можно отремонтировать своими силами: трещины между клепками заделать деревянными рейками и замазкой, для выравнивания паркета выступающие части достаточно состругать.
Если выпала или покоробилась клепка, ее несложно заменить новой. Клепку кладут на основание и, подложив вниз картон или бумагу, прибивают тонкими гвоздями, откусив их шляпки, или прикрепляют битумной мастикой. Мастику разогревают и выстилают слоем 1–5 мм на основание. При этом следят, чтобы она не выдавливалась из швов, но если это произойдет, то выдавленную мастику удаляют циклей или стамеской. Гвозди забивают под углом в шпунт. Новые планки должны быть сухими, иначе после усыхания в паркете опять появятся щели. Новая планка должна быть на 0,5–1 мм выше уровня существующего пола. После окончания ремонта пола новые планки обязательно остругивают, циклюют и натирают мастикой.
Ознакомительная версия.
