А. Теверовский - Печи, камины

И тем ие менее отдельные умельцы сумели найти способ надежного закрепления плитки. Например, мастер-печник А. В. Островерх применяет для этого… гвозди. Конечно, лучше использовать гвозди не обычные, а толевые, которые имеют широкие шляпки, оцинкованы и поэтому не оставляют ржавых пятен (к сожалению, эти гвозди что-то очень давно в продажу не поступают). Плитки кафеля закрепляются в углах так, что каждый гвоздь держит четыре плитки. Чтобы утопить шляпку гвоздя заподлицо с поверхностью, на углах плитки делают фаски, сточив углы приблизительно на два миллиметра. Гвозди закрепляют в отверстиях, просверленных в кирпичной степе и заполненных жидким глиняным раствором. Перед облицовкой кирпичная поверхность должна быть выровнена с помощью крупнозернистого наждачного камня, а печь – протоплена (для усадки).

Облицовку плиткой, как обычно, ведут начиная с нижнего ряда. По окончании работы шляпки гвоздей можно закрасить краской под цвет плитки. Вместо гвоздей, даже с большим эффектом, могут использоваться шурупы.

В этой главе приводятся проекты некоторых практичных и надежных печей и каминов. Знакомясь с ними, читателям нужно учесть, что:

размеры печных приборов приведены те, которые были использованы авторами проектов, а не те, которые имеются в ближайшем магазине;

отсчет рядов начинается с уровня чистого пола, а не с уровня фундамента;

число кирпичей указано то, которое необходимо только дли сооружения самой печи. Поэтому не следует забывать, что определенное число кирпичей понадобится и для фундамента, и для трубы;

если труба насадная, то нагрузка на фундамент печи увеличивается, и об этом не следует забывать при выборе фундамента.

в тех случаях, когда приведены чертежи порядовок, очень важно точно следовать им, что обеспечит надежную перевязку швов.

Этот щиток является простейшим видом теплообменника и аккумулятора теплоты. В качестве же генератора теплоты (или попросту – топливника) используется любая недорогая чугунная печка, имеющаяся в продаже. Применение комбинации чугунной печки с отопительным щитком дает определенные преимущества, так как:

класть щиток намного проще, чем печь;

чугунная ночь прогревается значительно быстрее кирпичной и раньше создает в помещении комфортные условия. Это обстоятельство должно учитываться садоводами и дачниками, время пребывания которых в доме иногда соизмеримо со временем прогрева помещения кирпичной печью;

щиток, дополняющий чугунную печь, способен поддерживать теплоту в доме достаточно длительное время;

чугунная печь имеет одну-две конфорки и может быть использована в качество варочной.

Щиток (рис. 15) имеет размеры 38х89х224 см, теплоотдача – 430 ккал/ч (при одной топке в сутки) и 600 ккал/ч (при двух топках в сутки). Масса щитка 1210 кг.

Для изготовления щитка требуется:

309 штук кирпича;

три задвижки 130х130 мм;

три прочистные дверцы 130X140 мм (одна из них для самоварника);

вентиляционная решетка 130Х Х205 мм с клапаном.

Щиток рассчитан на два режима работы: летний и зимний. Регулируют режим с помощью трех задвижек. И теплое время года задвижки 6 и 8 открыты, в результате чего газы направляются напрямую в трубу. В холодное время открывают задвижки 6 и 7.

Рис. 15. Отопительный щиток: 1 – прочистные отверстия или дверки; 2 – место подсоединения чугунной печки или плиты; 3 – гидроизоляция; 4 – место присоединения самоварной трубы; 5 – вентиляционная решетка; 6, 7, 8 – задвижки

Эта печь имеет габариты 51х89х238 см, ее теплоотдача 220 ккал/ч (рис. 16). Для ее изготовления нужно 245 штук обыкновенного кирпича и 110 штук тугоплавкого (заштрихован на рисунке клеточками); тугоплавкий кирпич может быть заменен отборным обыкновенным. Еще для печи потребуются следующие печные приборы:

топочная дверца 250х203 мм;

поддувальная дверца 130х140 мм;

прочистная (или поддувальная) дверца 130х140 мм;

колосниковая решетка 252 х250 мм;

две дымовые задвижки 130хI30 мм;

предтопочный металлический лист 500х700 мм.

При кладке печи по приведенному в статье чертежу следует иметь в виду, что штриховка в 1-м, 5-м и 6-м рядах на рис. 16 показывает, что кирпич в области колосниковой решетки стесан. При высоте помещений 2,5 м ряды 27-й и 28-й не укладывать.

Особенностью данной нечи является то, что дымовые газы перед тем как попасть в дымообороты сначала опускаются вниз до уровня пода зольниковой камеры, прогревая самую нижнюю часть печи (рис. 17). Поэтому печь обеспечивает оптимальный обогрев помещения.

Другая ее особенность – кладка дымооборотов с толщиной стенок всего в 1 /4 кирпича. Это обеспечивает более быстрый прогрев стопок и, как следствие, более быстрый нагрев помещения.

Рис. 16. Однооборотная отопительная печь конструкции Дзикана

Размер печи 80х102х229 см, теплоотдача при двух топках в сутки – 4000 ккал/ч, что достаточно для обеспечения теплотой 2 —3 смежных комнат площадью 40–45 м 2.

Для ее постройки необходимо:

350 штук красного кирпича;

80 штук огнеупорного кирпича;

топочная дверка 270х280 мм;

поддувальная дверка 140х110 мм;

дверка для вьюшки 230х110 мм;

вьюшка с просветом в 110 мм;

решетка колосниковая 200х300 мм.

Ю. Проскурин предложил одноконфорочную отопительно-варочную печь размером 64х77х200 см (рис. 18), снабженную небольшой камерой (печуркой), в которой можно сушить фрукты, овощи, а также мелкие вещи: рукавицы, шарфы, шапки, обувь. Печь работает в двух режимах: зимнем и летнем. Для ее постройки необходимо иметь:

250 штук красного кирпича;

топочную дверку 250х205 мм;

поддувальную дверку 140 х190 мм;

колосниковую решетку 300х200 мм;

чугунную плиту одноконфорочную 400x400 мм (вырезается из стандартной плиты);

три задвижки 270х130 мм.

Автор этой статьи построил печь размером 51x61x215 см. которая имеет и варочную конфорку, и духовку (рис. 19). При столь скромных размерах длина ее топливника – более 50 см, а дымоход на всем протяжении имеет сечение в один кирпич, тогда как у всех

Рис. 17. Отопительная печь с тремя опускными каналами

Рис. 18. Печь с сушильной камерой конструкции Проскурина

остальных малогабаритных печей его сечение меньше и не превышает площади 1 /2 кирпича. Наличие конфорки и духовки дает возможность не только готовить и подогревать пищу, но и обеспечивает более быстрый обогрев помещения.

При «работе» печи газы из топливника проходят сначала через расположенный сзади варочной камеры дымоход в горизонтальный дымооборот, а затем, после обтекания с двух сторон духового шкафа, попадают в дымовую трубу.

Чтобы сохранить минимальные размеры печи, все ее элементы: топливник, варочная камера, горизонтальный дымооборот и духовка – расположены по вертикали.

Если вас привлекли характеристики этой печи, то познакомьтесь, пожалуйста, с некоторыми подробностями ее кладки.

1-й и 2-й ряды выкладывают кирпичом сплошь.

В 3-м ряду устанавливают поддувальную дверку. 3-й и 4-й ряды формируют зольниковую камеру.

Рис. 19. Малогабаритная отопительно-варочная печь с духовкой для летнего садового домика или летней кухни: 1 – зольниковая камера и поддувальная дверка; 2 – топливник и топочная дверка; 3 – чугунная плита с конфоркой; 4 – варочная камера; 5 – асбоцементное основание перекрытия варочной камеры; 6 – нижняя прочистка; 7 – горизонтальный дымооборот; 8 – духовка; 9 – верхняя прочистка; 10 – задвижки

5-м рядом перекрывают поддувальную дверку и закрепляют ее. По окончании ряда устанавливают колосниковую решетку. Не следует забывать о 3—5-мм зазорах между решеткой и кладкой.

В 6-м ряду начинают устанавливать топочную дверку. Ее закрепляют с помощью предварительно приклепанных к рамке полосок стали толщиной 3 мм. Не забудьте проложить между рамкой дверки и кладкой асбестовую прокладку (из шнура или ткани). Заметим, что ряды с 6-го по 15-й желательно выкладывать из огнеупорного или шамотного кирпича.

Укладкой 9-го ряда топочную дверку закрепляют окончательно.

9-й и 11-й ряды образуют дымосборник.

В 12-м ряду устанавливают стальную полосу толщиной 3–4 мм, чтобы поддержать поставленные на ребро кирпичи, отделяющие дымовой канал от варочной камеры. Здесь же устанавливают одноконфорочную плиту, изготавливаемую из двухконфорочной.