Елена Доброва - Современные балконы и лоджии. Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ

Практически во всех современных квартирах есть балконы или лоджии. А если их и нет, современные строительные технологии позволяют установить подобное сооружение (балкон, конечно, поскольку лоджия представляет собой часть капитальной конструкции) на любом этаже дома, были бы средства и желание. Рано или поздно встает вопрос о его благоустройстве, ведь впечатление даже от самого дорогого и изысканного ремонта в квартире может быть испорчено унылым видом ободранных стен или старых, отживших свой век рам на балконе или лоджии. И это вполне закономерно, ведь эти сооружения являются неотъемлемой частью жилища, а потому должны служить его гармоничным продолжением.

Балкон или лоджию можно остеклить, причем рамы могут быть деревянными, из алюминиевого профиля либо полимерных материалов, сделать продолжением комнаты или превратить, например, в зимний сад. Все зависит от вкуса и предпочтений владельца.

Тем не менее, планируя переустройство лоджии или балкона, необходимо также учитывать некоторые объективные факторы, обуславливающие целесообразность предполагаемых действий. В первую очередь нужно сказать о степени освещенности помещения, к которому примыкает балкон или лоджия. Если комната располагается с северной стороны здания, следует иметь в виду, что за счет дополнительного остекления в ней станет немного темнее. С другой стороны, зимой с остекленного балкона не придется счищать снег. Кроме того, это увеличит шумоизоляцию, если окна квартиры выходят на оживленную улицу, а также теплоизоляцию помещения. Таким образом, планируя ремонт на балконе или лоджии, необходимо учесть все за и против и только потом приступать к работе.

Эта книга поможет не только выбрать наиболее приемлемый вариант благоустройства балкона или лоджии, но и претворить его в жизнь собственными руками.

Типовые балконы и лоджии, как известно, изготавливают из бетонных плит, а ограждают стальными прутьями круглого или квадратного сечения, которые могут быть длиной от 90 до 110 см. Устанавливают их на расстоянии 10–12 см друг от друга, а сверху укладывают деревянный поручень. По всему периметру ограждения обычно располагают экран, изготовленный из асбестоцементной плиты. Типовые конструкции предусматривают также наличие сливов и капельников, выполненных из оцинкованной стали и установленных по краям балконной плиты. Их выводят на 10–15 см за пределы основания балкона.

Зачастую приходится ремонтировать даже балконы и лоджии в новых домах, поскольку при строительстве не всегда соблюдается правило симметрии, а новоиспеченный владелец квартиры может порой обнаружить перекосы стен, уровня пола или потолка.

При нарушении технологии монтажа балкон может иметь обратный уклон. Наличие этого дефекта приводит к скоплению дождевой и талой воды, которая проникает в мелкие трещины в бетонном основании и постепенно разрушает его. К таким же последствиям приводит отсутствие сливов, капельников и защитных экранов.

В ходе эксплуатации зданий и под воздействием атмосферных факторов его конструкции неизбежно ветшают. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту и переоборудованию балконов и лоджий в зданиях со «стажем», в первую очередь необходимо проверить их надежность и прочность.

Если при тщательном осмотре балконной плиты будут обнаружены трещины, значит, в ней имеются скрытые дефекты. Возможно, на нее воздействуют нагрузки, превышающие максимально возможные, заложенные в проекте здания. Особенно опасны те трещины, которые направлены перпендикулярно арматуре, заложенной в бетонной плите балконного основания. Если появилась трещина, в зависимости от ее характера решается вопрос о замене или хотя бы усилении балкона.

Характер ремонтных работ определяется степенью разрушения бетонной плиты. Если дефекты незначительные и не представляют особой опасности, их вполне возможно устранить с помощью цементной стяжки. Для ее устройства используют цементно-песчаный раствор, приготовленный из расчета 1 часть цемента на 3 части песка. С его помощью выравнивают плиту таким образом, чтобы основание балкона или лоджии имело направленный кнаружи уклон под углом в 1–1,5°.

Перед тем как приступать к нанесению раствора, балконную плиту необходимо очистить, смочить водой, сделать на ней насечки и установить маяки. Чтобы стяжка получилась более качественной, ее нужно зажелезнить, то есть посыпать сверху сухим цементом и аккуратно разровнять его, не оставляя следов от инструмента. Полное затвердение стяжки происходит через 48 часов.

При более серьезных разрушениях производят восстановление несущей способности бетонной плиты. Для этого ее поверхность очищают и укладывают на нее арматурную сетку из стальной проволоки с диаметром ячеек не менее 5 мм таким образом, чтобы на каждый погонный метр плиты приходилось по 3 продольных и поперечных стержня. В местах пересечения их сваривают или соединяют с помощью мягкой стальной проволоки. Сетку на бетонное основание укладывают не вплотную, а с небольшим зазором, который впоследствии заполняют бетонным раствором. Его слой должен в 2 раза превышать толщину сетки. После укладки раствора его поверхность следует зажелезнить.

Повреждение может распространиться не только на бетонное покрытие плиты, но и на ее арматурный каркас. Его усиливают путем подведения стальных прокатных балок по обеим сторонам балкона, которые закрепляют в стене консольно (рис. 1).

Рис. 1. Усиление арматурного каркаса балконной плиты: 1 – стальные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия в стене

Несущие балки изготавливают из швеллера, который предварительно очищают и покрывают масляной краской. Сначала в стене здания выдалбливают отверстия для балок не менее чем на две трети ее толщины. Их заводят в подготовленные отверстия, временно крепят к балкону и бетонируют. После того как раствор схватится, к ним приваривают арматурную сетку и выполняют бетонирование плиты.

Применяя несущие балки, можно также изменить длину и ширину балкона. При этом те концы балок, которые выступают вперед, необходимо соединить с помощью уголка, предварительно сделав под ними опалубку. Затем по всей поверхности балконного основания укладывают арматурную сетку с ячейками размером 15 х 15 см и бетонируют его. После того как бетонное покрытие отвердеет, по периметру устанавливают новое ограждение.

Не стоит расширять балкон более чем на 40 см, иначе до опасных значений возрастет так называемый опрокидывающий момент, устранение которого под силу только специалистам. Помимо этого, расширение площади балкона можно произвести только после получения специального разрешения соответствующих организаций.

Усилить имеющуюся балконную конструкцию можно также с помощью профилей усиления жесткости, или подкосов, в которых предварительно проделывают отверстия для крепежных болтов, вкручиваемых в стену (рис. 2).

Конструкции лоджий также зачастую нуждаются в усилении. Но в данном случае из-за наличия несущих боковых стен достаточно будет прикрепить к ним основание лоджии с помощью специальных накладок (рис. 3).

Для того чтобы защитить балконы и лоджии от воздействия атмосферных осадков и превратить в подобие еще одной небольшой комнаты, их остекляют. Рамы для остекления балконов можно изготовить из древесины, стальных или алюминиевых профилей и уголков, а также из ПВХ-профилей. Выбор зависит от предпочтений застройщика и его финансовых возможностей. Далее приведена краткая характеристика основных материалов.

Наиболее доступной для домашнего мастера является, конечно же, древесина. Она сравнительно легко обрабатывается и стоит гораздо меньше, чем не менее популярные ПВХ-профили. Изготавливают деревянные рамы для балконов и лоджий из тех же материалов, что и окна. Но породы, обладающие высокой гигроскопичностью, использовать для этой цели не рекомендуется, поскольку под действием атмосферной влаги они быстро разбухают, вследствие чего могут покоробиться или загнить, что существенно сокращает срок службы изготовленных из таких материалов рам. В частности, из хвойных пород не стоит использовать для остекления балконов и лоджий ель, кедр, сибирскую пихту, а из лиственных – бук и ясень.