Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полового покрытия желательно не использовать мыльный или содовый раствор.
Полы из древесно-стружечной плиты
Если нет возможности купить хорошие доски для пола, замените ее древесно-стружечной плитой, которую кладите на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать и гвозди, и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удержаться гвоздю в массиве. Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.
Так же как и при настилке дощатых половых покрытий, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Такое расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно.
После того как пол готов и все плинтусы прибиты, нужно специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем поверхность отшлифуйте крупнозернистой, потом мелкозернистой шкуркой и покройте несколькими слоями лака. С таким же успехом можно воспользоваться масляной, нитрокраской или постелить сверху линолеум.
Полы из древесно-волокнистой плиты
В том случае, если для настилки полов были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, то можно сверху на них постелить древесно-волокнистую плиту толщиной не менее 3 мм. Каждую плиту с обратной стороны намажьте мастикой или столярным клеем, прижмите на некоторое время к основанию пола и только потом прибейте гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Прибейте также доску в нескольких местах посередине.
После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклюйте. Затем покройте плиту слоем лака или краски.
Достаточно часто в современной кухне на пол стелется линолеум – очень прочный и удобный материал. Кроме того, он способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать под любой стиль и к любой мебели. С такого покрытия вы легко удалите жировые и другие бытовые загрязнения, его удобно мыть, подметать, одним словом, поддерживать в чистом состоянии.
Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы должны быть ровными, без впадин и выемок, которые непременно еще больше будут видны после настилки.
Для этого на бетонную поверхность или на отремонтированные дощатые и паркетные полы настелите древесно-стружечные плиты, которые не только выровняют поверхность, но и сделают полы не такими холодными. На ДСП сверху можно настелить слой войлока, который утеплит полы.
Перед тем как начать настилать линолеум, подготовьте его следующим образом: нарежьте линолеум на листы нужных размеров, положите их на ровную поверхность и прогладьте с помощью мешка с горячим песком. Затем листы уложите друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, и придавите любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.
Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладите перпендикулярно внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком кладите параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.
Если вы стелите линолеум на деревянную основу, то листы укладывайте вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямился, положите листы лицевой стороной вниз и нанесите на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.
Затем мастику нанесите на основание, после чего на него положите линолеум лицевой стороной вверх и хорошо разгладьте сначала руками, а потом и с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно уложите так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и также разгладьте.
Если из-под краев выдавилась мастика, то их надо отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.
Вышеописанным способом наклейте нужное количество листов. Окончательно линолеум приклеится только через семь дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей. Если пузыри есть, то положите на них доску, а сверху груз, тогда пузыри исчезнут.
Когда линолеум уже приклеился к основанию, выполните прирезку стыковых краев (рис. 15). Для этой цели возьмите только хорошо заточенные ножи, чтобы швы получились ровными. На стыковой край линолеума приложите линейку, придавите ее коленом, приставьте к ней нож и отрежьте сразу оба лишних края. Затем основание и тыльную сторону краев смажьте мастикой и приклейте сначала один край, а потом второй.
Рис. 15. Прирезка линолеума
Появившуюся на поверхности мастику уберите, а вдоль всего шва положите бумагу и придавите грузом. Груз не снимайте в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза вы обнаружите пузыри, то кромку надо задрать, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, также оставив его на несколько суток (рис. 16).
Рис. 16. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в – укладывание плиты из оргалита; г – шпаклевание швов; д, е – настилка линолеумных полотнищ
Цементный пол, как правило, делается в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже. Он может стать основой для других покрытий (например, линолеума, плитки и др.).
Для этого приготовьте раствор из цемента и песка в соотношении 1:3. Перед тем как выложить раствор на основание, надо хорошо смочить его водой. Раствор следует начинать класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разровняйте и разгладьте с помощью мастерка и металлической рейки, после чего покройте слоем сухого цемента толщиной 2 мм. Цементный пол должен сохнуть 2 часа. Затем с помощью стальной щетки удалите с него имеющиеся шероховатости. После этого в течение 4 суток пол следует поливать водой 3 раза в день.
Если у вас имеется мраморная крошка, то в кухне можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента нанесите мраморную крошку, вдавите катками и разгладьте. Затем все тщательно утрамбуйте с помощью трамбовки и выровняйте правилом. Лишний цемент следует осторожно убрать тряпочкой. После того как пол хорошо затвердеет, надо его отшлифовать, проолифить и натереть воском, чтобы он блестел.
Пол из плиток имеет много достоинств: он красив, долговечен, за ним легко ухаживать, что делает его одним из наиболее предпочтительных половых покрытий, используемых в таком помещении, как кухня.
Для того чтобы уложить плитки, сначала сделайте ровный цементный пол (об этом рассказывалось выше). Затем приготовьте раствор из цемента и песка в соотношении 1: 0, 75. Основание пола покройте цементно-песчаным раствором и разровняйте на ширину 5 рядов – это около 50–75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху начинайте укладывать плитку.
Облицовка пола способом «прямой ряд»
Укладку плитки следует начинать с устройства двух смежных фризовых рядов (примыкающих к стенам). От них ведите укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения (рис. 17). Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор следует наносить не на плитку, а на увлажненное основание пола.
Рис. 17. Облицовка пола способом «прямой ряд»: 1–3 – угловые маяки; 4,5 – промежуточные маяки; 6,7 – фризовые ряды
Плитку опустите тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смочите водой с помощью малярной кисти, прижмите к прослойке раствора и осадите до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки через деревянный брусок. Затем удалите выступивший на стыках избыток раствора и зафиксируйте величину шва стальными штырьками, которые удалите после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполните на их глубины. Это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.
Горизонтальность и качество облицовки контролируйте строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшую плитку удалите, затем добавьте раствор и установите плитку на место, выравнивая по поверхности облицовки.
Прямолинейность стыков можно проверить, проводя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.
