на улице. Вряд ли летящим по ветру опилкам и мелкой стружке соседи по смежным участкам будут рады. Да и собственная территория довольно быстро окажется замусоренной. Вывод — после сборки ленточной пилорамы сразу же придется заниматься возведением ограждения сплошного типа. Например, из листов поликарбоната или многослойной фанеры.
Кроме того, придется заранее определиться, где будет организовано складирование готового пиломатериала. Следовательно, рядом с пилорамой должен быть еще хотя бы небольшой, но свободный участок земли. Вот из этого и следует исходить при выборе рабочего места под оборудование.
Выбор материалов и комплектующих
Двигатель. Как правило, используется один из двух типов — бензиновый или электрический. Главное, чтобы соответствовала мощность. С точки зрения практицизма (если у кого-то есть сомнения) асинхронный электродвигатель намного лучше. Во-первых, проблема с подключением к домовой эл/сети из категории решаемых. Во-вторых, такой механизм ни в ТО, ни в частом ремонте не нуждается (в отличие от бензоагрегата). В-третьих, постоянство оборотов обеспечит высокое качество реза бревен на пилораме.
Материалы. Учитывая вес обрабатываемой древесины, во всех узлах используются только металлоизделия. Какие? Для подвижной части (тележки), на которую укладывается заготовка, подойдет и профилированная (толстостенная) труба квадратного или прямоугольного сечения.
А вот опорную раму ленточной установки, учитывая совокупные нагрузки, следует монтировать из швеллера. Соответственно, рельсы для движения тележки — из габаритного уголка (не менее 45). Хотя можно использовать и тот же швеллер, только с меньшими линейными параметрами.
Инструменты и оборудование
Если коротко, то — без сварочного аппарата не обойтись. Применительно к пилораме болтовые соединения практиковать не стоит. Со временем так или иначе, но они разболтаются, а заниматься ежедневным контролем состояния и подтяжкой — перспектива не самая лучшая.
Чертежи пилорамы
На рис. 3 представлены чертежи простой ленточной пилорамы, которые вы сможете легко адаптировать под свои условия и потребности, соблюдая пропорции и принципы работы.
Рис. 3
Алгоритм действий довольно простой. Сложность — в изготовлении (с подгонкой по размерам) составных частей пилорамы.
Опорная платформа. По ней будет перемещаться тележка с пиломатериалом. Плюс к этому, к рельсам должна крепится рама, на которой располагается рабочий инструмент. Главные требования — надежность такой опоры и выравнивание в горизонтальной плоскости. На чем ее крепить: на специально оборудованном фундаменте (например, столбчатом) или на стойках, вкопанных в грунт — решается на месте.
Тележка. О ее назначении уже сказано. Чтобы в процессе распиловки бревно находилось в фиксированном положении, передвижную станину следует оснастить «струбциной», которая и будет надежно прижимать заготовку к раме и не давать ей возможности сместиться. Соответственно, тележка должна иметь колесики, обеспечивающие ее подвижность.
Рама для пилы Сложность в изготовлении — обеспечение возможности изменения положения режущего инструмента. Если не будет механизма регулирования, то вся продукция получится калиброванной (одного типоразмера, хотя тот же брус используется разных размеров: 50х100; 50х150; 100х100; 100х150; 100x200; 150х150; 150x200; 200х200; 200х250; 250х250.
Существует несколько инженерных решений, поэтому с данным вопросом нужно разбираться отдельно, исходя ваших потребностей, возможностей и желаний.
Общий порядок изготовления пилорамы своими руками и особенности работы в статье отмечены. Однако, стоит сначала определиться, для каких именно целей предполагается собирать ленточную пилораму. И только потом искать оптимальный вариант. Можно просто скопировать имеющиеся в доступе чертежи, и своими руками собрать установку иных размеров, соблюдая масштабирование. Или взять предлагаемую схему за основу, доработав (видоизменив) ее под собственные запросы и нужды.
Источник: http://woodguide.ru/machines/lentochnaya-pilorama-svoimi-rukami/
Инструмент для алмазного сверления
В этой статье мы рассмотрим, как и при помощи какого оборудования проводятся процессы сверления бетонных стен. Также определим критерии, по которым стоит выбирать оборудование для алмазного сверления бетона своими руками.
Алмазным сверлением и бурением принято считать проделывание отверстий в бетонных или других твердых основах с использованием специализированного инструмента. Однако при более подробном рассмотрении выясняется, что между ними имеется довольно существенное отличие. В том числе и в использовании инструмента.
Каким инструментом можно додать отверстия в бетоне?
Создать технические отверстия в бетонных, железобетонных плитах или кирпичных стенах может понадобиться:
• при проведении простых ремонтных работ;
• при монтаже водопровода, отопления и канализации;
• на разного рода производствах.
Размер отверстий может изменяться в зависимости от назначения. Но не всегда привычный сверлильный инструмент способен справиться с задачей должным образом.
Важно! Процесс сверления отличается от бурения тем, что последний производится с виброударами.
Чтобы выполнить небольшие отверстия часто используют электродерели с ударным механизмом или перфораторы. Дрель не такая мощная как перфоратор, и не во всех моделях предусмотрена виброударная система. Но ее можно использовать для просверливания отверстий в кирпиче, пенобетоне и прочих материалах небольшой плотности.
Перфоратор — более специализированный инструмент. Сверление может использоваться в комплексе с ударом или отдельно. Он предназначен для работы именно с твердыми основами. Бетон и железобетон — область применения перфоратора. С его помощью делаются отверстия, проемы и штробы.
Во всех случаях для эффективного выполнения работ используются специальные сверла, буры и коронки с алмазным напылением.
Как выбрать ручной электроинструмент для алмазного сверления?
К выбору дрели для проведения алмазного сверления нужно отнестись очень внимательно. Потребуется мощный инструмент (не менее 600 Ватт), со скоростью оборотов больше 2500 тысяч в минуту. Также дрель для подобной работы в обязательном порядке должна быть оснащена регулятором скорости, ударным механизмом и обратным ходом.
Выбор перфоратора будет заключаться в определении мощности, частоты и скорости удара, количества оборотов крутящего элемента. При помощи дрели можно сделать отверстия максимум до 15 мм в диаметре. С перфоратором можно применять не только буры, но и коронки диаметром до 60 мм.
Также необходимо четко определить, для каких целей приобретается инструмент. Для домашнего использования и выполнения небольших объемов ремонтных работ подойдут перфораторы мощностью 750 Вт. Показатель энергии удара в 2,5 Дж и частотой вращения 1500 оборотов в минуту вполне достаточны для того, чтобы провести несложные работы. Для профессионального применения понадобится более мощный инструмент, способный выдерживать длительные большие нагрузки.
Но применение ручного электроинструмента часто не оправдано. Отверстия получаются криволинейными, много шума и пыли, выполнять их приходится очень долго.
Когда необходимо избежать этих негативных явлений, прибегают к услугам профессионального инструмента
