Края котлована по периметру укрепляются бревнами диаметром 12–14 см. Причем северная сторона делается выше на одно бревно. Это нужно для стока дождевой воды и для улучшения освещенности.
Рис. 30. Односкатный парник: 1 – южный парубень;2 – почва; 3 – навоз; 4 – рама; 5 – северный парубень
Бревна обвязки соединяются «в лапу» и тщательно обстругиваются сверху так, чтобы рамы без щелей плотно прилегали к ним. Боковые (длинные) стороны парника должны быть расположены вдоль линии «запад – восток». Для удержания рам в южном бревне обвязки делается паз или набивается рейка, выполняющая роль упора.
Вместо стекла можно использовать парниковую пленку, натянув ее на рамы в два слоя. Крепление пленки к деревянным рамам можно выполнить с помощью рейки 1 х 2 см и гвоздей (рис. 31).
На дно котлована укладывается биотопливо, сверху насыпается огородная земля. В качестве биотоплива используется навоз. В местности с близким расположением грунтовых вод котлован роется на глубину до 0,4 м, а из вынутой земли делается вал вокруг котлована так, чтобы общая глубина составила 0,7 м.
Рис. 31. Крепление пленки односкатного парника: 1 – рейка; 2 – брусок; 3 – внутренняя пленка; 4 – внешняя пленка
Совет специалиста
При сооружении парника можно использовать стандартные рамы, тогда его размеры подгоняются под размеры уже имеющихся рам. Если рамы изготавливаются самостоятельно, то при остеклении нужно обязательно использовать замазку, чтобы обеспечить достаточную герметичность.
Такой парник делается на основе односкатного парника с котлованом. С северной стороны парника укрепляется лист фанеры, длиной, равной длине парника, а шириной до 1 м, который красится в белый цвет. Это и будет экран.
Лучше, если он будет подвижным, что позволит полнее использовать солнечную энергию и для дополнительного освещения, и для обогрева (рис. 32). В парнике с отражающим экраном температура на 2–3 °C выше, чем в обычном.
Рис. 32. Парник с экраном: 1 – рама; 2 – отражающий свет экран; 3 – канавка для отведения воды; 4 – биотопливо; 5 – грунт; 6 – бревенчатая обвязка
Односкатный каркасный парник
Это простой в изготовлении, малозатратный и легкий парник. Каркас такого парника изготавливается из реек (рис. 33). Для задних и передних стоек потребуется по три рейки сечением 7 х 4 см и длиной для задних – 1,3–1,4 м, для передних – 1–1,1 м. Для соединения стоек используют две боковые рейки сечением 4 х 3 см и длиной по 3 м каждая.
Для стропил потребуется пять реек такого же сечения длиной по 1 м. Задние стойки будут составлять северную сторону парника, а короткие – южную. Стойки забиваются в землю на 0,4–0,5 м в глубину на расстоянии 1,5 м друг от друга, с промежутком между задними и передними стойками в 1 м.
Рис. 33. Каркасный односкатный парник:1 – передние стойки; 2 – задние стойки; 3 – продольная передняя рейка; 4 – продольная задняя рейка; 5 – стропила
Рейки стоек рекомендуется устанавливать длинной стороной сечения параллельно боковой стороне парника. Передние и задние стойки соединяются продольными передней и задней рейками по наружной стороне, причем прибивают их «на ребро». Затем прибивают стропила, соединяя ими продольные рейки, через каждые 75 см. Выступающие части стропил и реек застругивают так, чтобы они были гладкими.
Получившийся каркас обтягивают пленкой, используя для ее крепления штапики. Сначала обтягивают торцевые и заднюю стенки парника, а полотно пленки для укрытия крыши и передней стенки прикрепляют одним концом к продольной задней рейке, а другим – к дополнительной рейке, на которую будет накручиваться пленка при открывании парника. Полотнище пленки должно быть таких размеров, чтобы хватило покрыть крышу парника и переднюю стенку. Должен оставаться некоторый напуск, и пленка должна не просто доставать до земли, а вместе с прикрепленной к ней дополнительной рейкой лежать на ней. Это позволит при необходимости зафиксировать пленку.
Для изготовления такого парника понадобятся доски шириной 20 см, толщиной 2,5 см и рейки для стропил и конька – 5 х 4 см.
При длине парника в 4 м и ширине 1,2 м используются четыре доски: две длиной по 4 м каждая, две – длиной по 1,2 м. Доски соединяются в каркас с помощью металлических уголков и саморезов. Длина стропил зависит от желаемой высоты парника. Для сооружения высотой около 0,7 м в коньке длина стропил составляет 0,8 м, которые располагаются на продольной доске также через 0,8 м.
Стропила вверху соединяются коньковой рейкой. Парник располагается в длину с запада на восток. Вообще, длина его может быть любой, она зависит от желания владельца и от его потребностей (рис. 34).
Рис. 34. Двускатный переносной парник (см)
После того как сделан каркас, он закрывается пленкой. Сначала пленка натягивается на торцы парника и закрепляется с помощью штапиков и гвоздей. Затем два полотнища пленки прикрепляются каждое за один край к коньковой рейке так, чтобы они свисали с конька, ложились на стропила и с напуском свисали до земли по обе стороны от конька.
На заметку!
Если нужно открыть парник для проветривания, свободный край каждого полотнища пленки прикрепляется к дополнительным рейкам, на которые она накручивается. Дополнительные рейки привязываются к коньковой рейке на требуемой высоте. Полотнища пленки должны перекрывать скаты парника таким образом, чтобы она свисала на торцевые стороны.
Наиболее доступный и простой способ выращивания ранних овощей весной – это паровые грядки. Для их устройства необходимо использовать разогретое биотопливо, в качестве которого применяют обычно компост или навоз в стадии разогрева (т. е. в стадии активного процесса гниения, когда температура компоста или навоза значительно повышается). Также для таких грядок понадобится пленка или стекло. Можно использовать любой другой укрывной материал (рис. 35).
Рис. 35. Паровые грядки: 1 – биотопливо; 2 – огородная земля (см)
Грядки лучше всего располагать с севера на юг. Под такую грядку роется котлован глубиной 30 см, причем верхний слой снимается и откладывается отдельно. Ширина котлована – 90 см, длина – по длине грядки. На дно укладывается биотопливо слоем до 40 см, а сверху – вынутая земля слоем до 15 см. Затем делаются борозды или лунки, в которые высаживаются растения. Сверху грядки накрывают пленкой, натянутой на проволочные дуги, расположенные через 6090 см друг от друга.
Днем, если солнечно и тепло, пленку снимают, а вечером или в пасмурную и ветреную погоду ею накрывают грядку. Крепить пленку к грунту лучше с помощью деревянных брусков с отверстиями для штырей по краям. Бруском прижимается край пленки, в отверстия вставляются штыри, которые забиваются в землю. Такое крепление удобно, прочно и долговечно. Ночью, если существует угроза заморозков, грядку дополнительно накрывают любым укрывным материалом.
В качестве утепленного грунта можно использовать также паровые гребни (рис. 36).
Рис. 36. Паровые гребни: 1 – биотопливо; 2 – огородная земля
Для этого роют две канавы на расстоянии 50 см друг от друга шириной 30 см каждая, глубиной 25–30 см и нужной длины.
На дно канавы укладывается разогретое биотопливо слоем, толщина которого составляет 40 см, а сверху засыпается землей слоем толщиной 10–12 см. Затем делаются борозды, в которые высаживают растения. При желании паровые гребни так же, как и паровые грядки, можно накрыть пленкой или любым другим укрывным материалом.
В южных районах нашей страны на паровых грядках можно выращивать рассаду томатов средних и поздних сроков созревания. Можно сделать «теплые» грядки с использованием деревянного ящика-каркаса.
Такая грядка располагается с запада на восток, а растения в ней высаживаются рядами в направлении с севера на юг.
Для каркаса подобной конструкции обычно используют деревянный ящик прямоугольной формы без дна нужного размера (рис. 37), например 600 х 120 см.
