Ознакомительная версия.
Внимание, важно!
Никогда не перерезайте этот шланг и не погружайте в воду пластмассовый корпус электромагнитного клапана. Во избежание аварии по электросети и протечек прокладывайте входные и сливные коммуникации так, чтобы шланги не перегибались и не соседствовали с нагревательными элементами. Лучше всего эти технические коммуникации маскировать твердо пластиковыми «фальшпанелями», чтобы предупредить даже маловероятное воздействие на них детей или домашних животных. Если посудомоечная машина установлена на даче и работает в условиях перепада температур, следите за тем, чтобы после эксплуатации внутри рабочей камеры и в шлангах (как входном, так и в сливном) не оставалось воды (чтобы не замерзала зимой). Чтобы слить остатки воды, закройте водопроводный кран (отключите входной контур), отсоедините подающий шланг и дайте воде стечь. Так вы надолго обезопасите себя и свою посудомоечную машину.
1.21.1. Некоторые технические характеристики и требования к установке
• Напряжение питания электромагнитного клапана 220–240 В, 50/60 Гц;
• потребляемая мощность 2,3 кВт;
• минимальное водяное давление во входном контуре 0,5 bar (0,05 МПа);
• максимальное водяное давление 10 bar (1 МПа);
• при повышенном гидравлическом давлении перед краном или электромагнитным клапаном устанавливают дополнительный редукционный клапан;
• минимальный объем подаваемой воды 10 л/мин.
Последовательно рассмотрим подключение к посудомоечной машине подводного (входящего) и выходного (сливного) шлангов.
1.21.2. Монтаж посудомоечной машины
Подключение подводного (входящего) шланга к канализационным коммуникациям
Со стороны водопроводной трубы подключение резьбовое, с помощью переходного шланга; на рис. 1.43 проиллюстрированы виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов.
Рис. 1.43. Виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов
С помощью имеющихся в комплекте поставки деталей подсоедините и зафиксируйте подающий шланг к водопроводному крану; следите, чтобы шланг подачи свежей воды не был перегнут или сдавлен.
Подключение выводного шланга к сливу
Сливной клапан (переходник, подключаемый с обжимающим хомутом) имеет внешний диаметр 22 мм (см. рис. 1.43); размеры аналогичны выводу всех типов посудомоечных и стиральных автоматических машин выпуска позже 2000 года.
Для подключения вывода воды из посудомоечной машины установите под раковиной стандартный сифон со сливным патрубком и отводом (см. рис. 1.44).
Рис. 1.44. Технологическое изображение подключения сифона с отводом с указанием размеров
Как правильно сделать вывод слива из посудомоечной машины, показано на рис. 1.45.
Рис. 1.45. Иллюстрация правильного вывода и подключения слива из посудомоечной машины
Внимание, важно!
Чтобы узнать продолжительность (по времени – в минутах) выполнения выбранной программы, однократно нажмите на клавишу включения/выключения посудомоечной машины.
Таким же способом отключите ее, после того как на дисплее появится индикация «0». Есть еще один немаловажный нюанс управления программой.
Если в процессе управления программой одновременно нажать обе кнопки с обозначением Reset и удерживать в течение 3 секунд, произойдет остановка программы мойки, на информационном дисплее появится символ «0», и еще через минуту после приостановки программы можно полностью выключить посудомоечную машину. Этот способ подходит для экстренной остановки программы, добавления посуды, при авариях в электросети и необходимости изменить параметры программы.
Некоторые полезные сведения
Есть определенный, установленный опытным путем и рекомендованный производителем расход моющего средства и электроэнергии – в зависимости от установленной (запрограммированной) программы мытья посуды. Эти сведения внесены в табл. 1.1.
Таблица 1.1. Зависимость между типом программы, расходом воды и электроэнергии
Несмотря на кажущуюся сложность описания, все эти последовательные шаги может выполнить любой рачительный хозяин – чтобы доставить удовольствие от эксплуатации посудомоечной машины своим близким.
1.22. Установка стеклопакетов своими руками в деревенском доме
Может быть, установка стеклопакетов вместо старых рам кажется трудной задачей, но уверяю вас, что решить ее под силу любому человеку. И такое, казалось бы, неподъемное дело, доступно сегодня даже домохозяйке (женщине), лишенной мужской поддержки; если преодолеть этап демонтажа старых окон – все остальное не затруднительно и может быть выполнено не спеша в течение нескольких летних дней. Сами рамы и стеклопакеты, разумеется, придется приобрести на соответствующем производстве; стоимость данного пакета зависит от размеров и «изысков» выбранной модели.
Почему это актуально? На доставке и установке стеклопакетов сегодня можно реально сэкономить. Для этого совсем не нужно быть установщиком-профессионалом, хотя навыки и умения строительных работ всегда, равно как и в данном случае, только способствуют делу. Для тех, кто хочет установить стеклопакеты самостоятельно, а также тех, кто просто интересуется техникой и технологией установки – я решил описать этот процесс подробно.
Прежде чем начать какие-либо работы, рачительный хозяин обязательно к ним подготовится.
1.22.1. Предварительные подготовительные работы
Спору нет, наилучшее время установки (замены) стеклопакетов – перед общим ремонтом дома. Перед началом работ рекомендую максимально освободить проход по комнате к окнам, для чего переместить мебель, надеть на нее пылезащитные чехлы, на пол постелить газеты или тряпки, убрать ковры, предметы одежды и все, что может впитать в себя пыль. Все это делается для того, чтобы минимизировать последующую уборку, ибо пыли при демонтаже старых рам будет предостаточно (очень много). Также рекомендую поменять все оконные рамы в загородном доме единовременно, за один раз (ремонт) – при таком подходе и мусора будет меньше, и время расходуется оптимально.
Перед установкой стеклопакетов необходимо снять окна и старые рамы. Делают это любым доступным способом, к примеру с помощью перфоратора, бура, кувалды и строительного пробойника. Порядок предварительных работ следующий:
1. Окна со стеклами снимают с рам и выносят, чтобы не мешали проходу.
2. Снимают сами рамы с помощью описанных выше инструментов, разбивая откосы и (если дом деревянный) места крепления рам (деревянные шипы и гвозди удаляют).
3. Снимают подоконники тем же методом. После проведенного демонтажа и установки новые рамы для стеклопакетов монтируют на специальные крепления, представленные на рис. 1.46.
Рис. 1.46. Гибкие крепления для фиксации рам к откосам
Металлические рейки изгибают на необходимый угол, а сами уголки цепляют с помощью дюбелей или саморезов к вертикальным откосам оконной ниши. При этом отогнутые язычки металлических реек (хорошо видны на рис. 1.47) одновременно явятся держателями пластиковых рам; вставляются в продольные ниши рамы.
На одно стандартное окно размерами 1,6×2,2 м потребуется 5–6 крепежных реек. На окно деревенского дома 0,6×1 м – всего 2 рейки – по вертикальным стойкам. Метод крепления уголков представлен на рис. 1.47.
Рис. 1.47. Метод крепления уголков по периметру откосов оконной ниши
После фиксации новых рам и окон стыки откосов и рам заполняют монтажной пеной типа «макрофлекс» (makroflex), что также хорошо видно на рис. 1.47.
Внимание, важно!
Среди производителей полиуретановой монтажной пены с закрытыми порами сегодня есть огромный выбор. Однако не рекомендую «экономить на всем», несмотря на то что пена разных производителей может (при прочих равных условиях и объеме фасовки) отличаться ценой в разы.
На мой взгляд, монтажная пена «макрофлекс» для подобных целей подходит оптимально, а купленная в том же магазине строительных товаров «всесезонная монтажная пена «domofoam» (Польша) показала себя с худшей стороны; она очень сильно пенится (раздувается после нанесения в ниши в течение 20–30 минут, в отличие от пены «makroflex»), и потом приходится тратить дополнительные усилия на срезание ножом «раздутых» излишков. Кроме того, польская пена указанной марки заканчивается примерно в 2 раза быстрее, чем «макрофлекс» при идентичном объеме баллонов.
Ознакомительная версия.
