центру, чем по наружному периметру. Абразивные круги более упруги, чем алмазные, допускают кратковременный, хоть и нежелательный перекос в пазу и экономически менее эффективны. Это особенно заметно при резке твердого строительного материала, например бетона. Абразивный круг обладает более коротким ресурсом, измеряемым суммарной площадью сечения в 1 м
2 разрезаемого материала. Подтверждением этому служит уменьшение диаметра круга.
Если отрезать нужно немного, то выгоднее приобрести абразивный отрезной круг, а если необходимо постоянно иметь круг под рукой, то — алмазный отрезной. Подчеркнем, что подобное утверждение не касается резки металлов, где абразивный отрезной круг вне конкуренции.
Перед работой прочтите еще раз инструкцию пользования «болгаркой», которую следует соблюдать самым тщательным образом во избежание травмы в процессе резки этим высокоскоростным инструментом.
Несколько правил выбора абразивного отрезного круга
• Проверьте, чтобы круг не был деформирован, а на поверхности отсутствовали трещины и сколы.
• Желательно, чтобы указанное максимальное значение частоты вращения круга было бы не меньше частоты вращения используемой «болгарки».
• Учтите, что при резке используется только 2/3 диаметра абразивного круга.
• Упрочняющий элемент не всегда предусматривается конструкцией абразивного круга, и о его наличии можно судить по маркировке. Так, у отечественных производителей буквосочетание «БУ» означает «бакелитовая связка с упрочняющим элементом». Если «У» отсутствует, такого элемента нет и абразивный круг ставить на «болгарку» не рекомендуется.
• Чем меньше высота круга, тем легче резать и меньше отходов, но и износ больше. При минимальной высоте круга (5 размеров частиц) используется меньшая зернистость абразива и, следовательно, снижается производительность.
Практические рекомендации
• Новый отрезной круг сначала обязательно прокрутите вхолостую около 5 мин, держа «болгарку» с надетым кожухом кругом от себя. Дело в том, что в результате возможных ударов при транспортировке в корпусе круга могут образоваться микроскопические трещины, приводящие к разлету мелких осколков.
• Постепенный износ абразивного отрезного круга сопровождается сокращением диаметра круга, поэтому в случае многократного использования постепенно уменьшите глубину резки.
• Чтобы охлаждение водой, используемое крайне редко (например, при нагреве отрезаемого металла), было эффективным, сбавьте частоту вращения круга на 30–50 %.
• Разрезаемый металл закрепляйте только с одной стороны. В противном случае от сильного нагревания он деформируется и может заклинить абразивный круг
• Подачу круга при резке толстого прутка следует снизить на 15–20 % во время прохождения половины диаметра, после чего ее можно снова увеличить до первоначального значения.
• Хранить абразивный круг с бакелитовой связкой следует в сухом месте, поскольку от маги прочность связки со временем снижается.
Установка и закрепление абразивного отрезного круга на валу «болгарки»
1. Наденьте металлическую шайбу с наружным диаметром не меньше 1/3 диаметра круга на вал привода.
2. Наложите прокладку из картона или эластичного материала, толщина которых 0,5–1,0 мм.
3. Закрепите круг посадочным отверстием, наложите вторую прокладку, затем вторую металлическую шайбу, причем каждая прокладка должна выступать из-под шайбы на величину, равную ее толщине, и затяните этот «слоеный пирог» гайкой «болгарки».
Александр Чижов
http://www.build.ru/articles/194
Советы для тех, кто собрался сверлить
1. Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто из-за встречающихся камешков или прутьев арматуры. Преодолеть это препятствие можно с помощью несложных приемов: камешки разбивают несколькими ударами пробойника, а арматуру сверлят обычным сверлом.
2. Пробить отверстие в бетонной стене можно и с помощью пробойника, сделанного из сверла диаметром 6–8 мм. Конец его затачивают в форме ласточкина хвоста. По сверлу, постоянно поворачивая его, наносят удары молотком. На пробивку отверстия таким инструментом требуется всего несколько минут.
3. При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло прослужит дольше, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды можно использовать пластмассовый флакон.
4. При сверлении отверстий в потолке крошки штукатурки, летящие от сверла, попадают в глаза, за ворот одежды, под рукава. Чтобы избежать этого, достаточно обтянуть прозрачной полиэтиленовой пленкой воронку из пружинной проволоки и надеть ее на дрель.
5. Подвешивая люстру, нередко приходится пробивать отверстие в потолке для установки металлического крючка. Чтобы осколки и штукатурка при этом не сыпались на пол, можно использовать старый резиновый мяч. Мяч разрежьте пополам, проделать в одной из половинок отверстие и надеть ее на пробойник или шлямбур.
6. Собираясь сделать отверстие в каменной или бетонной стене, прикрепите липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом лист плотной бумаги — он предохранит стены и пол от пыли и мусора.
7. Укрепить шуруп в бетонной стене можно несколькими способами. Деревянная пробка — верный, недалеко не единственный и не всегда самый подходящий вариант. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, вверните шуруп. Капрон быстро застывает и будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шуруп, поэтому такой способ особенно удобен в тех случаях, когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затем вновь завинчивать в то же самое гнездо.
8. Можно также применить прием, которым пользуются электромонтеры для установки роликов: обмотать шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного выступают) и плотно вставить на жидком алебастре в просверленное отверстие. После застывания алебастра шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть — в отверстии останется нарезка из проволоки.
9. В качестве дюбеля можно использовать кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Ее обжимают, вставляют в просверленное в стене отверстие и заворачивают шуруп.
10. Если стена сделана из достаточно прочного бетона, то можно поступить совсем просто: просверлить отверстие, диаметр которого меньше диаметра шурупа и затем в него с усилием ввернуть шуруп: он будет крепко держаться без каких-либо дополнительных приспособлений.
11. Если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, то эту операцию можно произвести в два приема: с одной и с другой сторон стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнит или металлический стержень. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления с противоположной стороны стены. Использование магнита предпочтительнее, так как он не позволит стрелке компаса ошибочно указать на арматуру стены.
12. Тяжелые полки для большой надежности можно повесить на болтах. В стене выбивают отверстия с запасом и в них цементируют болты, оставив выступать резьбу на нужную длину. Полки крепят гайками, которые, если нужно, утапливают и зашпаклевывают.
13. При заделывании в стену (с применением бетона или гипса) болта головкой внутрь и резьбой наружу, изогните его стержень под углом около 30°. Это повысит устойчивость болта.
14. Вам нужно подвесить что-нибудь к потолку, например, тяжелую люстру. Как это сделать? Предлагаем такой вариант. В
