Отверстие в стекле можно сделать с помощью расплавленного припоя. На поверхность стекла, предварительно тщательно обезжиренную ацетоном, бензином или спиртом, насыпают небольшую горку слегка увлажненного речного песка. Остро заточенной палочкой делают в нем коническое углубление и очищают от песка площадку, равную будущему отверстию.
В полученную песочную форму заливают расплавленный припой с температурой 250—300 °С. После остывания припоя песок удаляют, а конус припоя вынимают вместе с прилипшим к нему стеклянным кружком.
Вырезание круглых отверстий большого диаметра
Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки, а к другому ее концу прикрепить стеклорез или алмаз и прорезать им окружность. Затем стеклорезом или алмазом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности. После этого берут стекло в руки и с обратной стороны тихо ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части стекла желательно в воде. Это уменьшает вероятность повреждения обрабатываемого стекла.
После разреза или, точнее, после перелома как плоского, так и цилиндрического стекла края вдоль линии излома могут оказаться неровными, с выступами, зазубринами и острыми кромками. В этом случае край стекла необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая на край стекла самыми концами плоских губ инструмента, постепенно и понемногу крошат или раздавливают края стекла.
Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личной напильник, для тонкого – бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром, лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные и карборундовые, причем последние смачивать не нужно. При работе нельзя сильно надавливать на стекло; опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Чем тоньше стекло, тем осторожнее нужно работать. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад и вперед по поверхности бруска.
Необходимо иметь в виду, что напильник и брусочки сильно портятся при такой работе: напильник тупится, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и наждачные бруски. Обрабатывая края стекла, необходимо надевать хлопчатобумажные перчатки.
Вставляя стекло в раму, оставляют между ней и стеклом со всех сторон зазор шириной около 2 мм: тесно вставленное стекло в результате усадки или изменения температуры может треснуть.
Стекло закрепляют с помощью штапика, прибитого по периметру тонкими гвоздями. Другой вариант крепления – на гвоздях или проволочных шпильках, забитых в раму, параллельно стеклу и прижимающих его. Гвозди и шпильки забивают легкими ударами скользящей по стеклу стамески или маленького молотка – тяжелый молоток здесь не подойдет. Для того чтобы на стекле не оставались царапины от скользящих ударов, можно применить плоскогубцы, обмотав их губки изолентой.
При таком способе крепления для надежности и заделки щелей необходимо нанести слой замазки в месте стыка стекла с рамой. Замазку аккуратно наносят стамеской или шпателем. После того как она высохнет, следует покрыть всю раму окна с внешней стороны водоустойчивым лаком. Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее тупым концом ножа, нанося на это место свежую.
Если нет готовой замазки, можно изготовить ее самостоятельно. Для этого следует смешать 1, 5 кг молотого мела и 30 г льняной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. Полученную смесь раскатывают деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.
Окна не только обеспечивают доступ света и воздуха в помещение, но и помогают сохранять в нем тепло, защищают от проникновения пыли, а также выполняют звукоизолирующую функцию.
Главный недостаток окон, которые неплотно закрываются – проникновение пыли в жилище. Чтобы устранить этот недостаток, щели между окнами и оконными рамами следует уплотнять поролоновыми полосами. Их можно купить в готовом виде, а можно нарезать самостоятельно из старого поролона. Полосы толщиной 3–4 мм и больше очень хорошо уплотняют мелкие щели. Их нужно наклеить по периметру рамы, кроме той стороны, где находятся петли. Для более прочного приклеивания поролоновых полос раму следует слегка обработать шкуркой для создания шероховатости. Для приклеивания очень хорошо подойдет клей ПВА, «Момент» и другие, главное – соблюдать инструкции, написанные на его упаковке. Окна лучше всего уплотнять сначала с внешней, а потом с внутренней стороны, где они не подвергаются воздействию влаги – дождя и снега. При ремонте и окраске окон поролоновые полосы необходимо снять, а клей удалить бензином или другим растворителем. Если поролоновых полос нет, можно обойтись толстой бумагой, нарезанной на полосы.
Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) – эластичные и весьма прочные. Нащельники прикрепляют к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками. Их очень легко изготовить самостоятельно.
Сначала следует нарезать полосы необходимой длины. При стыке двух полос нужно наложить одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм. Прикрепить полосы следует в нескольких местах к соответствующей поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть снизу, а узкий кант – на рубце или на 1–2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения. Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Затем следует разгладить полосу с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.
Надо раскрыть обе створки окна и тщательно осмотреть места стыков стекол и рам. Если стекла неплотно примыкают к переплетам, то щели необходимо замазать с обеих сторон мягкой тестообразной замазкой. Одновременно можно укрепить стекла, постукивая молотком по шляпкам гвоздей в штапиках, а выступившую после этого замазку убрать салфеткой.
Для того чтобы теплоизоляция окна была более надежной, необходимо вынуть стекла и вставить их снова на двойной замазке. Если под руками замазки не окажется, можно использовать масляную краску. Вынув стекла, нужно покрыть фальцы толстым слоем краски и, не дожидаясь ее высыхания, вставить стекла на прежние места, после чего покрасить штапики. Заполнив щели, краска будет препятствовать проникновению холода.
Если нет и краски, можно заполнить щели тщательно размятым пластилином, при это следует помнить, что под воздействием тепла он плавится и пачкает окна.
Завершив эти действия, необходимо закрыть наружные створки и заткнуть все щели в переплете ветошью, ватой или, в крайнем случае, туго свернутыми полосками из плотной бумаги. Удобнее всего это делать с помощью столового ножа с закругленным концом, тонкой отвертки или стальной линейки. Вата внутри щели должна быть хорошо спрессована, но при этом не выступать над поверхностью рамы. После этого щели заклеивают полосками бумаги. В качестве клеящего вещества можно использовать простое мыло, мучной или крахмальный клейстер, кефир или молоко (в них предварительно растворяют сахар – 2 чайные ложки на 200 г). Клеящий состав наносят на бумагу до тех пор, пока она не пропитается, и, приложив ее к раме, разглаживают. Весной бумажные полоски можно легко снять, предварительно размочив их мокрой салфеткой. Таким же образом утепляют и внутреннюю раму. Для усиления теплоизолирующего эффекта можно положить между рамами слой ваты высотой 5–10 см.
Можно также изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать в морозы. Изготавливают его следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.
