Флейцевание проводят следующим образом. Правой рукой берут флейц, левой – сухую чистую тряпку. Флейцем слегка проводят по поверхности, разравнивая полосы нанесенной краски. Работать следует так, чтобы нигде не оставалось пропущенных мест. Как только флейц пропитается краской, его необходимо отжать и вытереть сухой тряпкой, затем приступить к работе. Флейцы можно мыть, вытирать, а затем сушить. После хорошего флейцевания поверхность становится гладкой, без следов кисти и сгустков краски.
Торцевание производят, взяв в правую руку кисть-торцовку и делая ею легкие торцующие удары по нанесенной краске. Волос торцовки должен только слегка своими концами касаться краски. От удара торцовкой нанесенная краска разравнивается, а на поверхности образуется как бы шагрень.
Торцовка должна всей плоскостью волоса ударять по поверхности. Ударять по одному и тому же месту два или более раза не рекомендуется, так как получается совершенно другой вид отделки и такие места после высыхания краски будут выделяться пятном. Торцовку в процессе работы периодически вытирают сухой тряпкой, моют и сушат.
Когда имеются широкие флейцы или побелочные кисти, то для получения ровной, чистой окраски, без стыков работу можно выполнять вдвоем или втроем – это называется «кисть в кисть».
Для закрытия стыка двух красок разного цвета, чтобы придать стенам красивый и законченный вид, место стыка закрывают краской другого цвета, т. е. отводят с помощью кисточки ровную полоску – так называемую филенку. Она служит как для декоративных целей, так и для скрытия неровно выполненного стыка одной краски с другой. Выбор краски для цвета филенки играет большую роль, так как она должна как бы подчеркивать выполненную работу. Цвет выбирается или ближе к цвету выполненной панели, или по цвету двух красок, т. е. выполненного фриза и панели. Иногда вместо одной филенки проводят две-три и даже более. Ширина их бывает разная. Узкие филенки бывают от 0,5 до 1 см, средние – от 1,25 до 1,8, широкие – от 2 до 3 см.
По клеевым и смешанным окраскам (панель масляная, а верх клеевой) вытягивают клеевые филенки. При полностью выполненных масляных окрасках филенки вытягивают масляными красками.
Для вытягивания клеевых филенок применяют обычные краски, но более жидкой консистенции. Для приготовления масляных колеров, необходимых для вытягивания филенок, применяют обычную масляную краску, которую разбавляют скипидаром.
Вытягивание филенок производится обычной филенчатой кистью по ровно выструганной линейке или трафарету. Линейку приставляют к отбитой намеленным шнуром линии, кисть смачивают в краске и слегка отжимают, затем приставляют ее к линейке и при одинаковом нажиме проводят ровную линию, которая на всем протяжении должна быть одинаковой ширины и цвета. Чтобы краска не заливалась под линейку, одну кромку ее делают на фаску. Линейка приставляется фаской к стене. Кисточка движется по кромке с фаской. Можно также филенки вытягивать по трафарету.
Валик набирает в себя много краски, и, если ее не отжимать, получаются большие потери. Избыток краски отжимают об сетку, натянутую на рамку размером 200x300 мм. Если нет сетки, ее можно заменить куском кровельной стали или жести, куда набивают частые отверстия, как у терки, затем лист выравнивают и ставят его в посуду шероховатостями вниз. Можно также использовать кусок фанеры, просверлив в нем отверстия диаметром 12–15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга.
Конструкция валика такова, что не дает возможности окрашивать поверхности стен у самых углов, наличников, плинтусов и т. д. Такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.
Окрашивание валиками выполняется следующим образом. Валик окунают в краску, отжимают излишки, проводя им по сетке, подносят к поверхности, делают на валик нажим небольшой силы и ведут его в нужном направлении, оставляя при этом полосы краски без пропусков, тщательно их растушевывая. На стенах обычно ведут валик сначала сверху вниз, затем вверх и вниз, накладывая полосы одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4–5 см. По мере расходования краски силу нажима увеличивают. Окрашивать поверхности стен можно сначала в горизонтальном направлении, затем в вертикальном, т. е. от пола к потолку, в обоих случаях тщательно растушевывая краску.
В случае обнаруженных дефектов приходится выполнять повторную окраску, т. е. прокатку валиком по поверхности. Окрашенные валиком поверхности имеют вид окраски, выполненной под торцовку.
Чтобы лучше выполнить окрашивание, грунтовки рекомендуется приготовлять такого цвета, как и колер, т. е. подкрашивать их пигментами. Окрашивание можно выполнять как за один, так и за два приема. Например, сначала на стены кладут краску горизонтальными полосами, а затем растушевывают в вертикальном направлении. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы колер не стекал с валика и не оставлял подтеков.
До начала работы валиком рекомендуется произвести пробную окраску какой-либо небольшой поверхности или просто листа фанеры или картона. При соответствующем навыке за один день можно окрасить до 300 м 2поверхности.
Нанесение и разравнивание шпаклевки на различные поверхности выполняют с помощью деревянных или стальных шпателей с ровными лезвиями. При шпаклевании переплетов с калевками, наличников и различных узких и мелких мест применяют твердые полоски резины нужной ширины, с ровно обрезанными кромками или с фигурными вырезами.
Техника шпаклевания заключается в следующем. В противень накладывают шпаклевку, закрывают мокрой тряпкой, чтобы предохранить ее от высыхания. При работе на уровне груди противень ставят на табурет, а у низа стены – на пол. Шпателем набирают порцию шпаклевки, намазывают отдельными мазками на поверхность, затем хорошо разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности. Мазки шпаклевки наносят толщиной слоя 2–5 мм, а затем разравнивают до более тонкого слоя, что зависит в основном от нажима на шпатель. Наносить шпаклевку надо как можно тонким слоем, ровнее и чище.
Грубо выполненные поверхности наложением шпаклевки за один раз выправить очень сложно, и поэтому шпаклевание приходится выполнять за два-три раза. Перед каждым наложением шпаклевки ранее прошпаклеванные места необходимо сначала прочистить шлифовальной шкуркой, выровняв тем самым поверхность, и только после этого вторично наносить шпаклевку.
Второй раз шпаклевку можно наносить прямо по ранее выполненной или предварительно ее огрунтовать, просушить и ошпаклевать. Нанесение шпаклевки по грунтовке много легче, и она ложится более тонким слоем. Когда она наносится прямо по высохшей шпаклевке, то последняя, впитывая влагу из свежей порции шпаклевки, становится гуще, тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем.
Как только шпаклевка высохнет, приступают к ее зачистке шкуркой или пемзой. Зачистка шкуркой производится следующим образом. Шкурку складывают в несколько слоев, берут в руку и трут ею в разных направлениях. Гораздо удобнее навернуть ее на деревянный брусок. Кусок пемзы для зачистки предварительно обрабатывают – притирают, получая так называемую рабочую плоскость.
Шлифовку пемзой производят следующим образом. Кусок пемзы берут рукой, приставляют к обрабатываемой поверхности, делают нажим нужной силы и трут ею по нанесенной шпаклевке в разных направлениях так, чтобы стереть с нее все шероховатости.
Если на обработанной поверхности остались шероховатости, то их исправляют вторичной шпаклевкой. Как только шпаклевка высохнет, приступают к ее обработке пемзой.
На обработанной или шлифованной поверхности не должно быть каких бы то ни было шероховатостей, царапин или других дефектов.
Шлифуют шпаклеванные поверхности в сухом или мокром виде. Сухая шлифовка обычно применяется для клеевых шпаклевок. Мокрая шлифовка может выполняться только по полумасляным, масляным или лаковым шпаклевкам. Клеевые шпаклевки при мокрой шлифовке растираются.
Зная основные приемы работы разными инструментами и способы приготовления различных грунтовок, подмазок, шпаклевок, окрасочных составов, можно приступить к окрашиванию поверхностей, предварительно выбрав тот или другой вариант отделки.
Варианты внутренней отделки помещений
