Ознакомительная версия.
Пластины необходимо располагать, формируя строго горизонтальные ряды, перемещая при этом шнур-причалку на нужную высоту. Вспомогательные стержни-маяки рекомендуется закреплять не только по вертикальным, но и вдоль линии горизонтальных рядов. Для контроля качества ряда можно воспользоваться деревянной рейкой длиной до 2 м. В том случае, если между ней и отделанной поверхностью остается пространство, то плитку необходимо отколоть, положить добавочное количество раствора, после чего прикрепить новую плитку и осадить ее на требуемую глубину.
Для того чтобы придать облицованной стене декоративный вид, необходимо зафиксировать фасонные элементы: карнизные – по линии соединения стены и потолка; угловые – по линии соединения двух соседних стен; плинтусные – по линии соединения отделываемой стены и пола. Фасонные плинтусные детали следует укладывать только после завершения облицовки пола. При этом работу нужно начинать вести от внешних углов.
Укладка керамической плитки «по косой» (рис. 64). Отличие данного способа установки плитки от других заключается в том, что в готовом виде кладка имеет окантовочный фриз, придающий отделываемый стене завершенный и потому более декоративный вид. Кроме того, он менее трудоемок в сравнении с описанным выше.
Рис. 64. Схема укладки плитки «по косой»: 1 – верхний ряд; 2 – треугольная плитка; 3 – причалка для наклонных рядов; 4 – причалка для прямых рядов
Прежде всего необходимо положить плитки, составляющие фризовые ряды и располагающиеся по линии периметра поверхности.
Для выполнения первого ряда кладки нужно использовать так называемый прием укладки в «прямой ряд». Второй ряд составляют из плиток треугольной формы, устанавливая их основанием вниз и учитывая при этом расположение шнура-причалки.
Последующие ряды собирают из наклонных рядов, закрепив маяк-причалку под углом в 45° по отношению к условно проведенной горизонтальной линии, или из горизонтальных рядов, контролируя прямолинейность кладки по отвесу. Для кладки последнего ряда нужно взять прямоугольные плитки.
Проверить качество отделки можно, используя тонкую рейку длиной 2 м. Неровности облицовки необходимо исправить, заполнив неровности зазоры рабочим раствором. Швы между плитками следует заделывать лишь на 1/2 глубины.
Укладка керамической плитки «вразбежку». Данный прием укладки отделочной плитки считается самым трудоемким, поскольку ряды облицовки необходимо размещать, выполняя сдвиг по горизонтальной линии. При использовании такого способа крепления плитки нет необходимости производить контроль прямолинейности вертикальных швов.
Технику укладки «вразбежку» целесообразно применять, если для работы была выбрана плитка, имеющая какие-либо дефекты или отклонения в параметрах. Благодаря смещению вертикальных швов подобные недостатки окажутся замаскированными.
Укладка керамической плитки на мастику. Для того чтобы обеспечить лучшее сцепление поверхностей, для укладки плитки рекомендуется использовать не цементно-песчаные растворы, а специальные составы – мастики. Они идеально подходят для облицовки душей и туалетов, которые подвергаются воздействию низких или высоких температур, а также находятся в сейсмоактивной зоне.
В том случае, если планируется использовать мастику, рабочие поверхности увлажнять не требуется. Предварительно их следует покрыть слоем грунтовки (8 %-ный раствор дисперсии ПВА). С обратной стороны на плитку наносят слой мастики или той же грунтовки.
Устанавливать плитку нужно таким образом, чтобы глубина швов составляла не более 2,5 мм. Заделывать их до полного высыхания мастики не рекомендуется. Швы отделывают мастикой или цементно-песчаным раствором обычно спустя 1–2 дня после установки плитки.
Укладка стеклянной плитки. Во многом техника укладки стеклянной плитки сходна с выполнением облицовки поверхностей керамической плиткой. Для креп ления стеклянной плитки необходимо использовать цементный раствор или мастику. Для обеспечения прочного сцепления обратной поверхности плитки следует придать некоторую шероховатость. Делают это несколькими способами: с тыльной стороны плитку сначала покрывают слоем жидкого стекла, после чего присыпают песком; с обратной стороны плитку отделывают слоем битума толщиной не менее 2 мм, а поверх него наносят песок; покрывают тыльную поверхность плитки сухим песком, используя пескоструйный аппарат.
Главным требованием при работе со стеклянной плиткой является ровная поверхность основания. В некоторых случаях делают неглубокие насечки или канавки. На стену наносят раствор, затем укладывают плитку, с силой прижимают ее и, не осаживая, выравнивают, учитывая расположение ряда.
Укладка плитки из полистирола. Прежде чем прикреплять плитку, необходимо подготовить поверхность: удалить пыль и загрязнения, обезжирить и затем выровнять. Из предварительно рассортированных плиток выкраивают детали нужного размера, после чего линии срезов стачивают наждачной бумагой.
Такую плитку нужно класть, начиная от выступающих углов. Неполномерные плитки располагают в углах помещения. Рабочую поверхность покрывают слоем мастики. Спустя 5 минут к ней крепят плитку, тыльную сторону которой также смазывают мастикой. Пластины следует хорошо прижать к поверхности, используя для этого резиновый валик. Излишки клеящего состава удаляют шпателем или лопаткой.
Прямолинейность рядов и швов можно контролировать, учитывая расположение маячных причалок, а также по отвесу или рейке длиной 2 м. По завершении работ по укладке плитки оконные и дверные проемы облицованного помещения нужно отделать по периметру наличниками, изготовленными из поливинилхлорида.
Укладка гипсовой плитки. Перед проведением работ по облицовке необходимо подготовить поверхность основания. Стену следует очистить от грязи и пыли, обезжирить и затем выровнять. Далее нужно произвести разметку поверхности и провешивание. Плитку готовят следующим образом: ее сортируют и затем выкраивают с помощью дрели и зачищают срезы рубанком.
Существует два способа укладки гипсовой плитки: сухой и влажный. При первом пластины кладут, формируя вертикальные ряды, идущие от угла отделываемого помещения.
При влажном способе плитку следует укладывать в направлении снизу вверх. Прежде всего необходимо закрепить на стене декоративную рейку. Вторую рейку фиксируют на таком расстоянии от первой, которое соответствует ширине плитки. Плитки располагают между рейками, прикрепляя их на мастику, нанесенную на поверхности ранее.
Прямолинейность рядов и швов следует контролировать, используя причалки и отвес. Швы заполняют цементно-песчаным раствором или мастикой только после полного отвердения основания.
Укладка деревянной плитки. Прежде всего необходимо подготовить поверхность стены. Ее очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают, выравнивают, размечают: по горизонтальной линии – шнуром-причалкой, по вертикальной – отвесом. Стены, покрытые бетоном или отделанные штукатуркой, нужно покрыть кумароновой или канифольной мастикой. Для крепления деревянной плитки лучше всего использовать специальный клей (МФ-12 или МФ-17).
Деревянные плитки следует класть близко друг к другу, не оставляя пространство для швов. В том случае, если использовать бесшовный способ укладки не представляется возможным, пластины рекомендуется класть с интервалом не более 3 мм. После завершения работ образовавшиеся швы заполняют раствором дисперсии ПВА.
Укладка напольной плитки. Перед проведением облицовочных работ поверхность пола следует тщательно очистить от пыли и грязи. После этого нужно определить прямолинейность горизонтальных линий рабочей поверхности. Делают это, используя деревянную рейку длиной до 2 м или строительный уровень. Возможные отклонения по горизонтальным линиям следует устранить, покрыв пол в нужных местах цементнопесчаным раствором и таким образом выровняв его.
Маяки уровня необходимо зафиксировать по всему периметру помещения. С этими целями уровень нужно положить поверх рейки, которую следует устанавливать поочередно у каждой стены. Положение воздушного пузырька уровня отмечают на стене.
Прямолинейность горизонтальных линий поверхности пола можно определить, закрепив на гипсовом растворе в углах комнаты маячные плитки. Точность перпендикуляров, условно выстроенных в месте пересечения рядов кладки, устанавливают с помощью угольника. Плитки-маяки можно будет убрать только после завершения работ по облицовке пола. Их заменяют затем обычными плитками, положенными на постоянный рабочий раствор.
Перед укладкой пол нужно хорошо увлажнить и оставить на 5–6 часов. Плитку кладут на цементно-песчаный раствор, толщина которого может составлять до 1–1,5 см. Начинать укладку необходимо с формирования рядов, находящихся вдоль линии дальних соседних стен. В дальнейшем ряды ведут в направлении входной двери. Плитку нужно укладывать, предварительно увлажнив ее с обратной стороны и затем покрыв раствором. Ее прикрепляют к поверхности, с силой прижимают, выравнивают, после чего осаживают, используя лопатку, молоток или небольшой брусок. Излишки раствора, вышедшие за края плитки, снимают. Затем необходимо определить глубину шва. Для этого между плитками устанавливают гвоздики. После завершения укладки 10–12 плиток их можно будет убрать. Для того чтобы раствор быстро затвердел, швы необходимо заделывать лишь на половину глубины. Плитки, которые планируется разместить в конце рядов, при необходимости можно подрезать, используя стеклоили плиткорез. Прямолинейность горизонтальных линий отделываемого пола можно проверить уровнем, который следует положить на деревянную рейку длиной до 2 м. Обнаруженные зазоры рекомендуется заделывать раствором. Насколько ровными являются швы, можно определить с помощью мастерка. Им проводят по облицовке. В том случае, если мастерок движется свободно, не задевая выступающих углов пластин, то плитка положена правильно. После отвердения раствора (через 3–4 дня) места соединения плитки следует затереть.
Ознакомительная версия.
