В коридорах полотнища в основном укладывают вдоль движения, и лишь при укладке мраморовидного линолеума его можно класть поперек, чтобы поверхность достигала лучшего цветового эффекта.
Последовательность раскроя такова. Аккуратно, не допуская надломов, рулон линолеума раскатывают в просторном и теплом помещении, после чего ножом по линейке отрезают полотнище необходимой длины с учетом припуска на усадку.
При прирезке линолеума со сложным очертанием помещения его вначале размечают, а затем прирезают. В труднодоступных местах линолеум раскраивают по шаблонам из картона и подогнанным по месту. При раскрое линолеума нужно по возможности избегать торцевых стыков, они нежелательны, особенно в местах с большим скоплением людей. Раскроенные полотнища следует выдержать в раскатанном состоянии до наклейки не менее 2 сут.
Процесс наклеивания линолеума состоит из приклеивания, прикатки полотнищ и прирезки кромок.
Чтобы придать полу водонепроницаемые свойства (например, при проколе линолеума и во избежание его вздутия), мастику наносят на основание сплошным слоем. При этом она не должна быть слишком густой, иначе процесс высыхания значительно затянется. Толщина слоя должна быть не менее 0, 5 мм, чтобы обеспечить качественное приклеивание линолеума.
Мастику наносят на подготовленную поверхность, тщательно разравнивают и укладывают раскроенные листы линолеума, которые приглаживают от центра к краям сначала руками, затем мешками с песком. Чтобы настилаемый линолеум прочнее приклеился к основанию, его основу и тыльную сторону рекомендуется предварительно загрунтовать и просушить в течение 1–2 сут. Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2–3 сут грузом, например мешками с песком.
Глифталевый и поливинилхлоридный линолеум можно наклеивать следующим образом. Половину ранее уложенного полотнища отгибают, не сдвигая, и шпателем наносят на основание слой мастики толщиной до 1 мм, предварительно щеткой сняв пыль или случайно попавший мусор. С каждой стороны полотнищ в местах их примыкания друг к другу, за исключением примыкающей к стене стороны, оставляют непромазанные полосы на основании шириной 10–12 см. После нанесения мастики отогнутую часть полотнища расстилают на основании и аналогично приклеивают вторую половину полотнища (рис. 74).
Рис. 74. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в – укладывание плиты из оргалита; г – шпаклевание швов; д, е – настилка линолеумных полотнищ
Для лучшего приклеивания к основанию иногда шпателем наносят тонкий слой мастики на линолеум с тыльной стороны. После укладывания линолеума для плотного прилегания его сильно разглаживают от середины к краям с помощью мешковины. Если после наклеивания линолеум будет отслаиваться в отдельных местах, на них можно положить груз на 2–3 дня.
Существует также и другой способ наклеивания полотнищ. Уложенное на основание полотнище скатывают в рулон наполовину, то есть до середины помещения, а затем зубчатым шпателем наносят мастику равномерным слоем толщиной до 1 мм. В местах стыка мастику не наносят. После нанесения мастики рулон аккуратно раскатывают и приклеивают к основанию. Вторую половину полотнища приклеивают так же. Разглаживают полотнища от середины к краям, что позволяет удалить оставшийся под ними воздух.
После высыхания мастики (примерно через 2 сут) можно приступать к прирезке и приклеиванию кромок полотнищ. Кромки должны плотно примыкать одна к другой и образовывать незаметный шов. Прирезку ведут таким образом. Концы (кромки) линолеума укладывают внахлестку, после чего ножом по металлической линейке прирезают стык. Нож должен быть острым, чтобы им можно было одновременно прирезать перекрытые внахлестку обе кромки.
В процессе усадки между полотнами линолеума образуется щель, которую приходится замазывать шпаклевкой, что весьма нежелательно. При расширении кромки могут вспучиться, одна зайдет на другую и в результате нарушится совпадение рисунка. Поэтому линолеум с рисунком необходимо приклеивать так, чтобы полотна в стыках прочно крепились к полу – тогда усадка или расширение оставшейся части линолеума не окажет на них влияния и смещения рисунка не произойдет.
У полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если наклеивают 2 полотна, то обрезают только стыкующиеся кромки, если полотен 3 и более – в средних из них кромки обрезают с двух сторон.
На следующем этапе наклеивают первое полотно, промазав мастикой всю его обратную сторону. Приклеенное полотно выдерживают в течение 2–3 сут, после чего наклеивают только кромку примыкающего к нему полотна (около 2 см), остальную же часть оставляют неприклеенной. На приклеенную кромку кладут груз и только через 2–3 сут наклеивают основную часть второго полотна.
Если приходится клеить не 2, а 3 полотна, то вышеописанный процесс следует начинать со среднего полотна.
Если есть такая возможность, то можно осуществить герметизацию швов линолеума путем сварки. Сваривают ПВХ-линолеумы горячим воздухом с помощью сварочной горелки, при этом сжатый воздух подается в горелку от компрессора. Проходя через нагревательные элементы, он нагревается до температуры 200—250 °С. Для сварки применяют присадочный пруток. В процессе сварки горелку ведут вдоль шва, а за ней пруток, который под действием горячего воздуха размягчается и валиком прижимается ко шву.
Ремонт линолеума
К наиболее распространенным дефектам линолеумных полов относятся образование пузырей, вздутий, волнистости, щелей, отставание кромок, износ отдельных участков. Пузыри появляются в тех случаях, когда толщина слоя мастики более 1 мм или она плохо сохнет.
Вздутие может возникнуть в результате плохого разглаживания линолеума. Его устраняют путем прокалывания шилом и выпуска воздуха. Затем это место разглаживают и кладут на него груз. При повторном появлении пузырей следует на это место положить мешок с горячим песком, либо прогладить его горячим утюгом по бумаге. Волнистость устраняют путем укладывания на несколько дней на поверхность линолеума груза.
Щели появляются вследствие того, что линолеум перед наклеиванием не был выдержан в теплом помещении. Щели заделывают водостойкой шпаклевкой с добавкой пигментов, по цвету соответствующих цвету линолеума.
Изношенные участки линолеума вырезают в виде прямоугольника, квадрата и удаляют, после чего основание очищают от мастики. На вырезанное место кладут новый кусок линолеума, соответствующий по цвету старому, но по размерам несколько больший (для прирезки), и наживляют его мелкими гвоздями, с тем чтобы он не сдвигался в процессе прирезки. Прирезку делают по линейке. После прирезки основание намазывают мастикой, кладут вставку, разглаживают ее и покрывают листом фанеры, на который кладут груз.
Если линолеум отклеился практически от всего основания, его осторожно снимают, затем удаляют следы мастики и кладут тыльной стороной вверх. Основания также тщательно очищают от мастики, выравнивают с помощью шпаклевания и шлифовки и огрунтовывают. После высыхания грунтовки обычным способом настилают очищенный линолеум.
Если швы в местах соединения листов линолеума постоянно отклеиваются и кромка начинает разрушаться, можно закрепить на шурупах поверх швов металлическую рейку с плавным полукруглым профилем. Она не будет мешать при ходьбе по линолеуму и надежно защитит его от дальнейшего разрушения.
Если нужно облицевать плиткой стены и полы, лучше начинать с полов: в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если же сначала облицевать стены, то внизу каждой из них придется устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток. Существуют различные виды способов настилки плитки (рис. 75).
Рис. 75. Виды узоров: а – фриз из мозаичной плитки; б – восьмигранная плитка; в – шестигранная плитка; г – четырехгранная плитка
Для облицовки плиткой приготавливается цементный раствор. В отличие от раствора для настенных плиток в него добавляют больше песка: на 1 часть цемента берут 5–6 частей песка.
Выполнение работ
Бетонные полы никакой особой подготовки для облицовки плиткой не требуют. Если же плитку укладывают на деревянные полы, их нужно подготовить.
Сначала необходимо обклеить полы 2–3 слоями рубероида, затем закрепить по всей площади мелкую металлическую сетку (она должна располагаться на высоте 1–2 см от рубероида). Если же полы прогибаются, на слой рубероида укладывают арматуру из проволоки диаметром около 5 мм с величиной ячеек 200 х 250 мм, а уже на нее закрепляют металлическую сетку.
После этого сетку и арматуру заливают слоем бетона, делая стяжку толщиной 2–3 см. При желании можно усилить прочность конструкции, положив на чуть просохший раствор еще один слой сетки и бетона, но можно обойтись и без него. Для лучшего сцепления раствора, на который потом будут укладываться плитки, поверхность тщательно выравнивают и наносят на нее насечки. Через 3–5 сут, когда бетон схватится, приступают к укладке плиток.
