Различные по цвету пятна с непросыхающей краской могут появиться при окрашивании по непросохшей краске. Исправление проводят путем нейтрализации в ней щелочей слабым раствором соляной кислоты, промывкой чистой водой, хорошей просушкой, огрунтовкой, шпаклевкой, окраской качественными материалами.
Отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. Исправляют этот дефект удалением отставшей краски, прочисткой поверхности пемзой или промывкой мыльной и чистой водой, просушкой и окраской поверхности.
Вздувание краски возникает при окрашивании сырых или плохо просушенных деревянных поверхностей. По мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и отходит пленками. Исправляют этот дефект, удаляя отставшую краску, просушивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают.
Сетка трещин на окрашенной поверхности может появиться только от окраски по недостаточно просохшему слою грунта. Исправление заключается в прочистке поверхности шкуркой или пемзой, заделке трещин и окраске.
Матовые пятна появляются от окрашивания плохо загрунтованных поверхностей. Исправление состоит в прочистке мелкой шкуркой и окраске.
Прорастание цветного слоя старой краски происходит потому, что ранее нанесенная окраска выполнена с пигментами, растворяющимися в масле новой окраски (асфальтовые и битумные лаки, заменители киновари и др.). Исправление состоит в том, что высохшую поверхность покрывают двумя-тремя слоями спиртового щелочного лака или нитролака с последующей окраской.
Пропуски в окраске и закраска стекла при окрашивании переплетов могут быть только от небрежности работы. Исправляют пропущенные места и очищают стекла от закрашенных мест.
Низкая укрывистость бывает от применения слабоукрывистых красок или окрашивания по неподцвеченному грунту или грунту, отличающемуся по цвету от окраски. Исправляют дополнительной окраской за один или два раза.
Длительный отлип или сальная на вид поверхность является результатом применения недоброкачественной олифы. Исправление заключается в промывке поверхностей подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губок. Если это не поможет, необходимо счистить краску и вновь окрасить поверхность.
Задержка в высыхании может быть от применения пигментов, препятствующих высыханию (цинковые белила, крап-лак, сажа, сиена и др.), или наличия в олифе примесей (минерального масла и т. д.). Для исправления требуется произвести растушевку с добавкой сиккатива или выполнить окраску на доброкачественной олифе.
Прежде чем непосредственно перейти к описанию различных видов столярных работ, необходимо заметить, что различные соединения при этих работах необходимо скреплять с помощью клея. Поэтому вначале мы обратим внимание на приготовление клея и технику склеивания.
Приготовление костного или мездрового клея
Плитки клея рекомендуется поколоть на мелкие части и залить водой на 12 часов. С разбухшего клея сливают излишнюю воду. Посуду с клеем ставят на паровую баню. Как слишком жидкий, так и излишне густой клей не пригодны для работы. Для приготовления клея нормальной густоты рекомендуется на 1 весовую часть сухого костного клея взять 1–1,5 весовой части воды, а на 1 весовую часть сухого мездрового клея взять 2–3 весовые части воды. Набухший клей обычно расплавляется при температуре 60–70 °C. Во время варки клей необходимо перемешивать.
Если клей выделяет пену, ее снимают и продолжают нагревать клей до полного удаления с него пены.
Густота сваренного клея определяется с помощью палочки или лопаточки. Нормальный по густоте клей стекает с лопаточки медленной ровной сплошной просвечивающейся струей. Жидко сваренный клей стекает быстрой струей, а густой клей тянется неравномерной струей, со сгустками.
Приготовление казеинового клея
Казеиновый клей не варят, а просто перемешивают с водой. На 1 весовую часть сухого казеинового клея берут 1,8 весовой части воды температурой 20–30 °C. Клей перемешивают с водой в течение 20–30 мин, тщательно его разминая. Если появляются сгустки, то клей необходимо процедить. Приготовленный клей желательно использовать в течение 8 часов. Клеем намазывают склеиваемые детали, дают возможность им немного впитать его в себя, примерно 20–25 минут, и после этого детали соединяют и запрессовывают.
Столярные изделия должны изготовляться из древесины с влажностью не выше 12 %. При повышенной влажности качество склейки снижается и клей может загнивать в изделиях.
Намазав склеиваемые части изделия клеем, им дают простоять примерно три минуты, чтобы столярный клей немного впитался и загустел, иначе клей выдавится при сжатии или запрессовке. Если же запрессовку выполнять позднее указанного времени, то клей загустеет и может полностью выдавиться при сжатии, что приводит также к неполноценному склеиванию.
Запрессовав изделие, его выдерживают под давлением в течение 3–5 часов. Затем изделия распрессовывают и оставляют для свободной сушки на 24–72 часа при нормальных температурных условиях.
Непрочное склеивание может быть от намазывания клея на загрязненные места, недостаточного сжатия и неравномерного нанесения клея.
Изготовление и ремонт дверей и переплетов
Ремонт дверей.Если дверь расклеилась, то бруски свободно «ходят» или шатаются. В этом случае необходимо выбить поставленные в углах нагели (деревянные гвозди), разобрать дверь, очистить от пыли и грязи шиповые соединения и склеить вновь, применяя тот клей, на каком было ранее выполнено склеивание. При большом зазоре между деталями соединения туда можно положить тонкий фанерный шпон или какую-либо ткань, намазанную предварительно клеем. Для прочности и исправления перекосов в углах двери можно ставить угольники, привернув их шурупами.
Если филенки дверей лопнули, то в трещины ставят на клею рейку, но так, чтобы она свободно вошла в паз и не распирала (расклинивала) филенку между брусками обвяза.
Ремонт переплетов.Пришедшие в негодность нижние части переплетов заменяют путем постановки изготовленных новых брусков такой же формы и сечения, для чего переплет разбирают, вынимают стекло и заменяют изношенные части, соединяя их между собой шипом. Очень хорошо поставить дополнительно угольники.
Изготовление новых переплетов.Прежде всего заготовляют бруски нужного сечения, строгают их, затем проводят риски, определяющие запиловку шипов, проушин и выборку фальцев, глубина которых должна быть 10–12 мм, и на этом расстоянии следует запиливать шипы и проушины. Сначала запиливают шипы и проушины, затем выбирают фальцы и только после этого выполняют шиповые соединения, т. е. долбят или спиливают древесину с шипов и проушин и, если требуется, отбирают калевки, т. е. придают брускам переплетов первоначальную форму.
Переплеты должны быть по размеру немного больше, чем расстояние между четвертями коробки, что необходимо на пристрожку. После того как изготовлены створки, следует выбрать притворы и затем приступить к пристрожке и навешиванию переплетов или створок.
Изготовление дверей.Обычная дверь изготовляется следующим образом. Два бруска из теса толщиной по 20–25 мм скрепляются вместе с помощью клея или гвоздей или же берется один целый брусок толщиной 40–50 мм. Этот брусок предназначен для крепления петель. Второй брусок может быть такой же толщины, как и первый.
Для крепления замка и ручек ко второму бруску рекомендуется укрепить несколько отдельных брусочков общей шириной не менее 60 мм. Горизонтальные бруски берут любой ширины.
Таким образом изготовляют бруски обвяза. Так как дверь делается легкой, то обвяз закрывают с двух сторон облицовкой фанерой или ДВП на клею. Чтобы облицовка не прогибалась, между брусками обвяза рекомендуется укрепить тонкие, 10-миллиметровые рейки через 150–200 мм или же нарезать и укрепить полоски фанеры через 100 мм. Крепить их можно, устроив в брусках пазы глубиной не более 5 мм и вставив туда эти рейки на клею или гвоздях. При наклейке облицовки рейки также следует намазать клеем.
Необходимо указать на то, что забивать гвозди следует так, чтобы шляпки были утоплены в древесину на глубину не менее 5 мм. Это дает возможность производить пристрожку, не боясь затупить инструмент.
Рекомендуется дверь изготовлять так, чтобы она без пристрожки вошла в четверти коробки.
