Ознакомительная версия.
Перед тем как высаживать живой забор вдоль границы с соседним участком, необходимо рассчитать, не будет ли он из почвы забирать много влаги и питательных веществ, а также затенять близлежащие растения. Как правило, зеленый забор красиво смотрится, когда он состоит из растений одного сорта. Однако это не обязательно. Зеленые ограды делают стрижеными и свободно растущими, одно-двух– и трехъярусными. Самый распространенный тип живого забора – это декоративная одноили двухрядная полоса кустарника высотой 1,5–2 м.
Решив устроить на участке зеленую ограду, в первую очередь следует выбрать место для посадки, растения и определиться, каким будет забор – одно– или двухрядным. Заранее следует учесть, что с годами ширина выросшего живого забора будет гораздо больше, чем его закладывают в момент посадки.
Также важно определить, какой забор нужен. Различают несколько видов зеленых ограждений: формованный и неформованный заборы, низкорослый или высокорослый, который принято называть «зеленой» стенкой.
Формованный забор
Формованный забор – это традиционный вид подстриженного живого забора с густой листвой и ровными поверхностями. Подобное ограждение обычно выращивают, чтобы создать непроницаемый экран, однако оно может быть украшено цветами или плодами. Для формованного забора подойдут кипарис, тис, туя и быстрорастущий кипарисовик, который за 5 лет может вырасти до 3 м. В первые годы все деревья нужно подвязывать и регулярно стричь.
Неформованный забор
Неформованный забор – это ограждение из сохраняющих свою естественную форму цветущих или плодоносящих растений. Такой забор обеспечивает определенную защиту от любопытных взоров, к тому же его не подвергают регулярной обрезке. Для неформованного забора хорошо подойдет рододендрон с крупными овальными листьями и светло-пурпурными цветками. Посадив несколько красивых растений, можно создать высокий раскидистый живой забор. Однако учтите, что рододендрон любит кислую почву, а стригут его сразу после цветения.
В озеленении принята следующая градация живых ограждений из деревьев и кустарников: высокие (2,5–3 м); средние (1,5–2 м) и бордюры, то есть низкие (высотой до 1 м).
Низкорослый забор
Низкорослый забор в большей мере подходит для обрамления клумб и бордюров. Растения в таком ограждении надо стричь регулярно, выдерживать высоту около 1 м или ниже, придавать ограде определенную форму. Излюбленное растение для низкорослых заборов – самшит вечнозеленый, который медленно растет и не требует богатой почвы. Стригут самшит в июле или августе.
«Зеленые» стенки
Зеленые стенки обычно устраивают из растений, которые достигают высоты 3 м.
Высокий и густой забор хорошо защищает участок от любопытных взглядов, но у него есть недостатки. Стрижка живого забора требует более тщательного подхода в выборе ассортимента, поскольку любой изъян на ровной поверхности зеленой стенки виден сразу. Для живых стен подойдут привитые формы клена, робинии, тополя, вяза, ясеня. Они сохраняют высоту штамба и развивают пышные кроны. Подходящим деревом для зеленой стенки считается липа мелколистная, хорошо переносящая стрижку, формовку кроны, однако ее трудно удержать в пределах заданной высоты. Однако главная трудность при создании зеленой стены заключается не в подборе ассортимента и добыче саженцев, а в обязательной регулярной обрезке растений. Поэтому, если нет уверенности, что среди домочадцев найдется охотник регулярно обрезать быстро растущие деревья, то от затеи лучше отказаться или выбрать для забора свободно растущие растения. Можно остановиться на хвойных породах, которые рекомендуются для свободно растущих стен и к тому же очень красивы и естественны. Для средней полосы подходят ель обыкновенная, сосна горная низкая, можжевельник обыкновенный колонновидный, а также лавр, туя, тис, самшит.
Устройство «зеленого» забора
Определившись с местом, нужно вырыть траншею шириной около 1 м, очистить почву от корней многолетних сорняков и разметить посадочные ямки. Если посадочного материала мало или нет необходимости быстро вырастить плотный забор, то растения можно посадить в один ряд. Посередине вскопанной полосы шнуром намечают линию посадки, а места посадки растений обозначают колышками. Небольшие растения высаживают на расстоянии 35–45 см друг от друга, а высокорослые – на расстоянии 60–75 см. Если необходим плотный забор, целесообразно высаживать растения в два ряда, желательно в шахматном порядке. Линии посадки размечаются шнуром на расстоянии 35 см одна от другой. Вдоль каждой линии колышками через 45 см обозначают места посадки.
Живые заборы обозначают границы участка и в какой-то степени обеспечивают уголки уединенности внутри приусадебного участка. Кроме того, они могут выполнять также другие задачи – разделять сад на зоны, защищать от шума.
После посадки вдоль молодых растений нужно натянуть проволоку и подвязать к ней все саженцы. В первый сезон растения следует регулярно поливать, вносить удобрения и глубоко обрабатывать почву.
Помимо забора, часто возводят подпорные и ограждающие стены. Подпорные стенки – важный функциональный и декоративный элемент ландшафтного дизайна.
Очень эффектно смотрятся подпорные стенки из натурального камня рядом с хвойными кустарниками, почво-покровными растениями. Хорошо возводить ажурные стенки рядом со струящимся ручейком или возле альпинариев, представляющих собой скалистые уступы.
Главное, чтобы территория участка с застройками была решена в единой стилистической манере. Построить подпорную стенку нетрудно, следует только детально разработать проект и правильно подобрать строительные материалы.
Декоративно смотрится кирпичная стена. Кирпичи укладывают перевязкой. Это значит, что вертикальные швы в одном ряду не должны совпадать со швами в соседних с ним верхним и нижнем рядах. Подпорную стенку, возведенную из кирпича, можно облицевать специальной плиткой, натуральным или искусственным камнем. Стены из натурального камня привлекательны и разнообразны. Для работы подойдут самые разные породы камня – известняк, песчаник, плитняк, сланец, гранит, гнейс, порфир, доломит, валуны или речная галька и т. д. Также можно использовать монолитный бетон.
К бетонной стене пристреливают металлическую сетку, а затем облицовывают ее натуральным или искусственным камнем. Если применять бетонные блоки, то стоимость подпорной стены значительно снизится, а процесс ее возведения облегчится. Бетонные блоки могут быть изготовлены со сквозными отверстиями, отлиты в виде различных узоров. Их используют для стен-ширм и укладывают один на другой без перевязки вертикальных швов (рис. 39).
Рисунок 39.Подпорная ажурная стена из ажурных блоков
Для фундамента необходимы песок, гравий или щебень, бетонная плита. Во избежание «выверта» их грунтом каменные подпорные стенки, как правило, делают массивными (чем выше стана, тем она должна быть массивнее).
Стена из монолитного бетона (железобетона)
Перед ее возведением устраивают песчаное (или песчано-гравийное) основание, утрамбовывают его, а затем укладывают на него бетонную или железобетонную плиту. По ширине она должна быть равна ширине подпорной стенки (можно сделать ее немного больше). Плиту можно сделать самому из монолитного бетона. Вдоль и поперек укладывают арматуру – стержни, проволоку.
Используют их для того, чтобы в случае неравномерной нагрузки (или некачественно выполненного основания) плита не треснула. Снизу и сверху арматура должна иметь двухсантиметровый слой бетона.
Затем устраивают опалубку из досок, плотной фанеры, древесностружечной плиты, листов металла или шифера. Стенку бетонируют. При марке цемента 400 готовят раствор из цемента, песка и щебня в соотношении компонентов по объему 1: 3: 4. Песок и щебень должны быть по возможности чистыми, без глинистых примесей. 1 % загрязненности требует увеличения расхода цемента на 1 %. Если марка цемента ниже 400, то его берут больше.
Качество бетона во многом зависит от тщательности перемешивания бетонной смеси. Особое внимание необходимо уделить отношению веса воды к массе цемента. Чем меньше это водоцементное соотношение, тем более жесткой будет бетонная смесь, а значит, и прочнее получается бетон. Теоретически это отношение равно 0,4, однако на практике с учетом влажности песка и щебня его доводят до 0,7. Толщина подпорной стенки в среднем сечении должна составлять не менее 1/4 высоты, а ширина основания – примерно 2/3 высоты. Предпочтительно вертикальное армирование, т. к. бетон плохо работает на изгиб.
Ознакомительная версия.
