Ознакомительная версия.
Профессионалы набивают обрешетку в два приема. Сперва проводят разметку, начиная от стропильной доски, и горизонтальными рядами вбивают в стропила гвозди на глубину около 10 мм. Затем на выступающие гвозди по стропилам раскладывают бруски обрешетки, плотно прижимают и прибивают. Бруски подгоняют так, чтобы их стыки приходились на стропила. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами. После того как ряд брусков прибит, разметочные гвозди можно использовать для фиксации следующего ряда.
По стропилам набивают контробрешетку (лаги сечением 30 × 50 мм) для создания вентиляционного канала и обеспечения вентиляции подкровельного пространства. До монтажа основной кровли производят монтаж ендов. Справа и слева от линии ендовы вместо контробрешетки крепят доски размером 25 × 150 мм. Затем устанавливают карнизную доску. Верх ее должен располагаться на высоте обрешетки. Если планируется применять водостоки, толщину карнизной доски выбирают не менее 35 мм. Она должна надежно крепиться к стропилам. Для оформления карниза используют карнизную планку из набора комплектующих металлочерепицы.
Как уже упоминалось, монтаж основного покрытия ведут сверху вниз. Верхний ряд черепицы прибивают гвоздями (четыре на лист) к нижней грани верхнего ряда обрешетки снизу вверх. Дальше кровлю укладывают по рядам с нахлестом: нижний элемент подкладывают под верхний. При укладке два листа из верхнего ряда, уже закрепленного вверху, приподнимают и под них заводят новый лист.
В местах нахлестов не должно сходиться более трех слоев черепицы. Желательно, чтобы гвоздь пробивал не более двух листов одновременно. Забивать гвозди лучше всего с помощью пистолета для гвоздей. Их шляпки следует покрывать краской и засыпать каменной посыпкой (для этого производители даже предлагают специальный ремкомплект). Но при желании можно обойтись и просто краской в тон покрытию или вовсе без отделки, если используются оцинкованные гвозди. Ремкомплект применяется при температуре выше +5 °C. С его же помощью можно произвести мелкий ремонт покрытия, если в процессе транспортировки и монтажа оно слегка повредилось.
Наибольшие сложности представляет укладка металлочерепицы по краю ската. На ребрах используют ребровый коньковый элемент. Листы основного покрытия обычно обрезают по месту с допускам 40 мм на отгиб листа под конек.
Последний ряд листов прикрепляют к бруску непосредственно над карнизной доской. Гвоздь должен проходить достаточно близко от верхней точки профиля листа. Для защиты от атмосферных воздействий на шляпку гвоздя рекомендуется нанести герметик.
Резать листы вдоль удобно ножовкой по металлу или ножницами. Если необходимо сделать скос, то подойдет ручная электропила с твердосплавными зубьями. Использовать шлифовальные машинки с абразивными кругами запрещается, поскольку отлетающий абразив повреждает покрытие.
Торцевые планки закрепляют на фронтонном бруске. Последний с краю лист черепицы отгибают в продольном направлении примерно на 40 мм и заводят под торцевую планку. Перед фиксацией все торцевые планки выкладывают на фронтонном бруске, выравнивают и прибивают к нему гвоздями со стороны кровли, а к ветровой доске — снаружи.
Ребровые коньковые элементы укладывают с нахлестом 100 мм, полукруглые коньковые элементы — с нахлестом 40 мм. Крышку полукруглого конька крепят гвоздями к коньковым брускам.
Медная кровля относится к числу элитных и, соответственно, дорогих кровельных покрытий. Однако ее стоимость с лихвой компенсируется уникальными качествами материала, не последним из которых является долговечность. Собственно, максимальный срок службы медной кровли не определен, ведь окислы, за счет которых медь со временем изменяет цвет от красноватого до малахитового, представляют собой абсолютно надежную защиту от коррозии. Кроме того, медные кровли отличаются прекрасной ремонтопригодностью; этот материал годится для крыш любой, даже самой сложной, конфигурации. Короче говоря, плюсов множество, а к минусам можно отнести только высокую цену.
Кровли из титан-цинка сравнимы с медными по количеству плюсов. Как и медь, этот металл обладает естественной защитой от коррозии: со временем на нем образуется слой патины. Такая крыша не требует ухода, за счет чего снижаются эксплуатационные расходы. Правда, коэффициент линейного расширения титан-цинка довольно высок, и при монтаже приходится компенсировать изменение размеров листов. Для этого применяются скользящие кляммеры, а также специальные компенсаторы. Недостаток у титан-цинка такой же, как у меди, — дороговизна.
Зато алюминиевая кровля, также обладающая естественным защитным слоем, отличающаяся большим сроком службы (100–150 лет) и требующая минимального ухода, стоит на порядок дешевле медного или титан-цинкового покрытия. Алюминиевая кровля отличается малым весом, что является ее несомненным преимуществом. Кроме того, она имеет минимальное количество поперечных швов: алюминий поставляется в рулонах, при этом длина картины может достигать 15 м.
Если вы хотите почувствовать себя во Франции или Великобритании, то можете выбрать сланцевую кровлю. Сланец является природным материалом (его также называют природным шифером) и представляет собой пластинки из камня. Правда, на сегодняшний день такое покрытие считается самым дорогим, поскольку пластинки обрабатываются вручную, да и монтаж довольно трудоемок.
Существует еще немало экзотических видов кровельных покрытий: дерновое, соломенное, камышовое, из деревянной дранки.
Например, если вам хочется разбить сад прямо на крыше, а точнее, соорудить крышу-сад, попробуйте устроить дерновую кровлю. Правда, это самая тяжелая из всех кровель, для нее требуются мощные стропила, а также прочный и плотный дощатый настил. Кроме того, такое покрытие нуждается в качественной гидроизоляции, а его ремонтопригодность невысока. Зато на дерновой кровле можно разместить площадку для отдыха, если для нее не нашлось места на участке.
Многие полагают, что камышовая или соломенная кровля стоит недорого. Однако это ошибка. Дом под камышовой кровлей выглядит привлекательно и необычно, но сэкономить на ней не удастся: технология монтажа очень сложна, без специалиста здесь не обойтись, да еще и с подбором материала существуют трудности (поверьте: обычная солома с поля не годится). Кроме того, материал следует обработать специальными антипиренными пропитками, и не только ими: чтобы вместо крыши над головой не получить мышиное гнездо, надо позаботиться о защите кровли от грызунов. Этих недостатков лишена кровля из искусственного камыша или соломы, но это уже не природные материалы, а их имитация. Причем монтаж искусственных кровель почти так же сложен и требует специальных знаний.
На кровле из деревянной дранки сэкономить тоже не получится. Как ни удивительно, этот вид кровельного покрытия относится к наиболее дорогим. Да и монтаж его требует специальных знаний и умений.
В моду входит светопрозрачная кровля. Ее применяют там, где наблюдается недостаток в естественном освещении. Такую кровлю нельзя назвать дешевой или простой в монтаже; ей требуется уделить особое внимание еще на стадии составления проекта. К тому же устраивать свегопрозрачную кровлю над всем домом нецелесообразно (к примеру, над спальней она ни к чему). Следовательно, придется поломать голову еще и над дизайнерскими проблемами. Но если вы мечтаете о собственной оранжерее или «зеленой» гостиной, то светопрозрачная кровля окажется весьма кстати.
Кровельный пирог включает не только кровельное покрытие, но и различные изолирующие слои.
Теплоизоляции кровли следует уделить повышенное внимание (особенно в том случае, если предусмотрена жилая мансарда), ведь ее неправильное устройство может вызывать не только порчу внутренней отделки помещения, но и разрушение стропильной системы. Перечислю типичные ошибки, допускаемые при монтаже теплоизоляции.
♠ Слишком тонкий изоляционный слой. Попытка сэкономить приводит к нарушению норм теплосбережения и к образованию «мостиков холода».
♠ Неправильно подобрана ширина теплоизолирующего материала, в результате чего не заполняется все пространство между стропильными ногами.
♠ Утеплителем закрыт вентиляционный зазор, что нарушает систему вентиляции кровельного пирога. Она также может нарушиться, если теплоизолирующий материал слишком широк.
Для теплоизоляции кровли применяются следующие материалы: пенополистирол, вспененное стекло, пенополиуретан, минеральная вата, стекловата, пенофол. Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата, которая характеризуется оптимальном соотношением «цена — качество».
Ознакомительная версия.
