Ознакомительная версия.
Если дачей пользуются в зимнее время, между заграждением и дорогой оставляют просвет высотой 10–15 см, равный высоте снежного покрова. А летом его прикрывают доской. Конструкция деревянных ворот и калитки представлена на рис. 26.
Рис. 26. Конструкция деревянных ворот и калитки: а – угловое соединение рам; б – способ навески створок: 1 – амбарная петля; 2 – клин; 3 – накладка; 4 – слега; 5 – столб; 6 – гвозди; в – цоколь ограды: 1 – штакетник; 2 – кирпич; 3 – песчаная подушка; г – запор: 1 – скоба; 2 – засов; д – стык створок: 1 – планка-фальц; 2 – правая створка; 3 – левая створка; е – ограничитель-защелка: 1 – стойка; 2 – защелка; 3 – рама створки; 4 – пружина
Не менее интересным является другой вариант – из металлического уголка, сваренного в виде рамы, которая заполнена деревянными вставками. Из современных материалов используют поликарбонат и профнастил. Они оригинальные и долговечные, а крепление их к стойкам и устройство запора не отличаются от вышеописанных. Главным правилом при устройстве ворот и калиток является то, что первые должны открываться внутрь, а вторые – наружу.
Обозначение главных магистралей
Пешеходная зона – своеобразный «скелет» участка. Дорожки играют важную роль при создании ландшафтного дизайна на территории сада или дачи. Они должны обеспечивать удобное и беспрепятственное передвижение и служить соединительным элементом, благодаря которому все составляющие участка приобретают вид гармоничной композиции. В зависимости от формы, типа укладки и вида покрытия они могут выгодно подчеркнуть особенности рельефа или, наоборот, сгладить его недостатки.
Главное назначение любой садовой дорожки – ее функциональное использование, на основании чего их делят на основные и второстепенные. Размер выбирают в зависимости от назначения. Ширина основных дорожек варьируется от 1,5 до 3 м, второстепенных – до 1,5 м. Минимальный показатель определяется расстоянием, достаточным для свободного передвижения людей и перемещения садового инвентаря.
При строительстве подъездной дороги обязательно учитывают размеры автомобиля, который будет по ней передвигаться.
Главная дорожка начинается от ворот или садовой калитки. Ее прокладывают по кратчайшему расстоянию до жилого здания, дворика, гаража или другого строения. Расположение и размеры второстепенных магистралей зависят от особенностей ландшафтного проекта и желания владельца участка. Они могут быть широкими или узкими, прямыми или извилистыми, одиночными или объединенными. Прямые дорожки идеальны для регулярного сада, а петляющие – для участка, оформленного в свободном стиле.
Размещение дорожек планируют на начальной стадии проектирования участка, учитывая особенности его рельефа, условия предполагаемой эксплуатации, особенности грунта, количество функциональных зон и их расположение. Сначала на карту наносят линии, направленные к жилым и хозяйственным помещениям, огороду, саду, зоне отдыха и другим объектам, обращая внимание на наличие возвышенностей, спусков, оврагов и водоемов. Если особенностью рельефа являются перепады высот (более 10 см на 1 м2), тогда устраивают ступени. У водоемов или впадин строят мостики. Площадь мощения, в которую входят дорожки, должна занимать от 15 до 20 % общей территории сада. Из данного пространства нужно извлечь максимальную пользу для создания транспортных коммуникаций и художественной выразительности.
Разметка дорожек
Перед началом работ проводят разметку. Предварительно убирают с участка мусор, камни и остатки строительных материалов, выкорчевывают пни, удаляют сорняки и очищают намеченные площадки от прежних покрытий. Затем снимают верхний слой почвы на всем протяжении будущей дорожки, отмечают точки, расстояние между которыми соответствует ее ширине, и фиксируют их, вбив в землю деревянные колышки. Между ними натягивают шнур, который обозначит основную линию. Далее выставляют прямые углы, для чего из деревянных реек сколачивают прямоугольный треугольник со сторонами, соотносящимися как 3:4:5. Одну из его коротких сторон прикладывают к краю исходной линии, а вдоль второй натягивают указательный шнур, обмотав его вокруг колышка. На полученной линии рулеткой отмеряют длину дорожки и вбивают в данной точке еще один колышек. Те же самые действия выполняют с другой стороны. Колышки соединяют шнуром и измеряют диагонали: если они равны, значит, полученная фигура действительно имеет прямые углы. По периметру обозначенной площадки, ориентируясь на натянутый шнур, насыпают узкую полоску песка для нанесения контура на землю. Затем колышки со шнурами вынимают, не разъединяя их. В дальнейшем (при укладке покрытия) они позволят без труда восстановить очертания дорожки.
Изогнутые коммуникации также требуют предварительной разметки. Сначала делают чертеж на бумаге: наносят на него контуры будущей магистрали и на некотором расстоянии от нее вдоль изгиба проводят основную линию. На ней отмечают точки на равном расстоянии друг от друга и проводят из них отрезки до изгибов. Затем измеряют длину каждой такой линии на чертеже и размечают положение дорожки на участке в соответствии с масштабом. Для этого определяют основную линию и с помощью рулетки проводят от нее отрезки нужной длины. Чтобы выровнять положение рулетки относительно основной линии, пользуются прямоугольным треугольником со сторонами, соотносящимися как 3:4:5. В конце каждого отрезка вбивают в землю деревянные колышки, обозначающие направление изгиба. Соединив колышки струйкой песка, получают желаемую линию.
Виды дорожек и особенности их укладки
В зависимости от вида покрытия выделяют две больших группы:
– дорожки с твердым покрытием (асфальтовые, бетонные, плиточные, деревянные);
– дорожки с мягким покрытием (гравийные или песчаные).
Под первые укладывают специальную основу, размер которой варьируется от 10 до 20 см в зависимости от особенностей грунта и предполагаемой нагрузки.
Асфальтовые покрытия обладают высокой прочностью и не требуют особого ухода. Их можно использовать и для устройства подъездной дороги. Укладку материала осуществляют горячим или холодным способом. Чаще всего предпочтение отдают первому варианту, так как он увеличивает прочность асфальтового покрытия и продлевает срок его службы. Сначала проводят разметку дорожки и снимают верхний слой грунта. Затем углубление засыпают щебнем (слоем толщиной 10–20 см), поверх него равномерно распределяют асфальтовую крошку и утрамбовывают. Современная промышленность выпускает асфальт черного, красного и зеленого цветов. Экстравагантность такому покрытию придают цветные вкрапления из мелких натуральных или искусственных камней.
Бетонные дорожки практичны, долговечны и устойчивы к воздействию химикатов, световых лучей и температурных колебаний. Их прочность зависит от правильного проведения работ по укладке бетона и наличия температурных швов, которые предохраняют его от растрескивания. После разметки по намеченной полосе делают углубление на 15–20 см, утрамбовывают его, вбивают по краям колышки и размещают между ними широкие доски, которые выполняют функцию опалубки. Затем их закрепляют, а внутреннюю сторону обрабатывают маслянистым веществом. Чтобы избежать деформации бетона, при укладке выполняют температурные швы. Площадь бетонирования разделяют на секторы, границы которых отмечают просмоленными досками или виниловой лентой, предназначенной специально для устройства температурных швов. Расстояние между последними должно составлять не более 1,5 м. Кроме того, они должны располагаться заподлицо.
После подготовки основания и опалубки форму заливают бетоном, поверхность разравнивают, утрамбовывают и оставляют до затвердения на 1 сутки. Для повышения прочности покрытие в течение недели поддерживают во влажном состоянии. Опалубку снимают через 1 месяц. Бетонному покрытию придают декоративность с помощью окрашивания, обработки специальными инструментами, создающими шероховатую поверхность, или вкрапления цветной гальки либо гравия.
Для устройства дорожек часто используют клинкерный кирпич. Он выдерживает значительное понижение температуры, позволяет добиться высокой декоративности и не выцветает на солнце. Его укладывают перпендикулярными или перевязанными рядами, «плетенкой» или «елочкой» (рис. 27). При желании создают любой геометрический орнамент или мозаичный рисунок.
Рис. 27. Дорожка из кирпича, выложенная «елочкой»
Для укладки кирпича на песчаную основу проводят разметку дорожки и выкапывают неглубокую траншею по всей ее протяженности. Затем сооружают фундамент из доломита толщиной 5-10 см, сверху равномерно распределяют крупнозернистый песок (слоем толщиной от 20 до 25 см) и утрамбовывают. По краю закрепляют пластиковую отбортовку, фиксирующую границы кирпичной кладки. Подготовленное основание выкладывают кирпичами выбранным способом, оставляя между ними зазор в 3–4 мм, которые заполняют песком. Если покрытие укладывают на сухой раствор, это расстояние увеличивают до 1 см. Затем раствор смешивают с песком, добавляют воду, перемешивают до образования однородной массы, заполняют ею пространство между кирпичами, поливают дорожку водой и расшивают швы. Для укладки кирпича на жидкий раствор выкапывают неглубокую траншею, утрамбовывают основание, сверху помещают доломит и засыпают песком на 10 см. Поверх фундамента распределяют щебень и заливают его 5-сантиметровым слоем жидкого раствора.
Покрытие из натурального камня долговечное, прочное, декоративное, уникальное и отвечает всем современным экологическим требованиям (рис. 28).
Ознакомительная версия.
