Внешний вид любого изделия определяет не только его форма, но и отделка поверхности. В данном случае она заключается в шлифовке и полировке поверхности всей поделки с помощью шкурок, а в уголках — ребром трехгранного надфиля, кончиком маленького ножа (в качество цикли) и покрытия изделия лаком. Предварительное первое покрытие, лаком выявит неровности на кристалле, которые были не видны на его матовой поверхности. Используя надфиль и нож, их нужно ликвидировать, счищая вместе с лаком. Теперь можно с помощью мягкой кисточки нанести 2―3 слоя лака, соблюдая между ними интервалы в 10―15 мин для сушки. Сушка последнего слоя длится несколько часов, после чего необходимо еще раз обработать поверхность лезвием для бритья или кончиком острого ножа. Учитывая большой труд, вложенный в поделку, и наше желание сделать ее как можно лучше, будет резонно подправлять не только неровности лака, но и всю поверхность кристалла. Циклевать лакированную поверхность надо до исчезновения блеска лака, но так, чтобы не проскоблить до древесины. В ребрах и уголках поможет кончик ножичка. Сразу же после зачистки следует протереть отциклеванные места шерстяной тканью — появится приятный матовый блеск. Обработанная таким образом поделка не кажется покрытой лаком, создается впечатление, что так отполирована сама древесина. Полировать тканью после шлифовки можно до желаемой степени блеска.
Работу по циклевке лаковой поверхности не стоит откладывать на потом, так как высохший и затвердевший лак будет труднее зачищать.
В качестве материала для изготовления небольших поделок лучше взять твердую монотонную древесину: березу, бук, граб, ясень; клен, можжевельник, выдержанную осину, эвкалипт, орех, палисандр. Для поделок больших размеров больше подойдет полосатая древесина сосны, лиственницы, ели, вишни.
Небольшая поделка из красивой древесины будет очень хороша в качестве нагрудного украшения. В этом случае целесообразно в вершины пятиконечных звезд вставить обломанные концы булавок со стеклянными головками (см. рисунок 18).
Рис. 20. Кулон «Кубик» из полированной древесины с бронзовыми отчеканеными накладками (увеличено). Примеры орнамента на гранях кубика из точеных бронзовых гвоздиков (виноградная кисть с листьями, инициалы и др.)
Простое в исполнении нагрудное украшение ― обычный деревянный кубик со снятыми плоскими фасками на его ребрах в углах. Лучше всего для этой цели взять палисандр, особенно из такой части древесины, где есть переход от темно-красных тонов к совсем черным. Но подойдет и мутовка сосны, можжевельник. Плотная древесина палисандра очень хорошо полируется, причем торцевая плоскость обрабатывается ничуть не хуже других плоскостей. Главная трудность работы с палисандром — его надо выпиливать ножовкой для металла или любой другой мелкозубой пилой по всем шести граням, так как палисандровая древесина не раскалывается вдоль волокон. Приходится с палисандром работать, как с металлом. Зато внешний вид поделки получается очень нарядным.
Вершины палисандрового кубика можно украсить стеклянными головками шпилек или булавок. Еще интересное разместить на его полированных гранях небольшие отчеканенные накладки из латунной фольги (рис. 20). Выполнить их с помощью чекана (гвоздя с округленным концом или другого приспособления) на торце деревянного брусочка, а затем вырезать фигурку ножницами совсем нетрудно. Сложность заключается лить в креплении латунных накладок на гранях кубика. Можно, например, при вырезании фигурки оставить острые кончики по краям, которые, загнув, утапливают в древесине. Можно припаять с обратной стороны кусочек проволочки и укрепить ее в древесине. А вот такую детальку, как луна рядом с совой, которая создает целый пейзаж с настроением, а не просто птицу на ветке, лучше выточить из куска бронзы — она требует строгой формы. Дать ей объем, чтобы она светилась, отражая свет. Тогда ее можно аккуратно врезать в гнездо на кубике и посадить на клей «Момент-1» или закрепить с помощью припаенной проволочки. Можно найти и другой способ крепления, например с помощью эпоксидной смолы, но для этого придется сначала выровнять тыльную сторону чеканенной накладки той же эпоксидкой или масляной шпаклевкой. Здесь важно суметь аккуратно намазать поверхность кубика, не выходя за контуры накладки, иначе получится заметный след.
В крайнем случае придется заменить накладной орнамент из чеканенной фольги на какой-нибудь другой, используя, например, укороченные сапожные гвоздики, шляпки которых надо обточить и отполировать в патроне электродрели или выполнить их в виде звездочек. Тогда крепление гвоздиков в просверленных отверстиях не составит труда.
Ушко для соединения с цепочкой легко сделать так, как на рисунке, или подобрать готовое.
Теперь попробуем изготовить более сложную поделку — декоративную тарелку. Для нее подберем кусок широкой и толстой доски с красивой текстурой древесины, например, из сосны, ели. Планируя резьбовое изделие из хвойной древесины с полосатой текстурой, учтем, что лучше всего этот материал смотрится в ровной полированной поверхности. Для его оттенения, то есть для контраста, предусмотрим у тарелки декоративный выпуклый кант из ровной светлой древесины и прорезную резьбу по внешнему краю. А дно тарелки отделаем в технике маркетри, выбрав для этого шпон более темный, чем материал поделки. Таким образом достигнем контраста дна и обода тарелки. Следует заметить, что, поскольку дно тарелки будет закрыто набором маркетри, можно при подборе заготовки не обращать внимания на дефекты древесины, например сучки, расположенные в этом месте. Внешний вид тарелки приведен на рис. 21.
Разметка и черновая обработка заготовки. Приступая к обработке заготовки, сначала обстругаем рубанком отпиленную по размерам часть доски. Очертим циркулем три окружности: внешнего очерка тарелки, резной части обода, заглубления под дно. Сколько удастся, стешем топором лишнюю древесину вдоль по ее слою со всех четырех углов. Затем с помощью пилы вырежем оставшуюся часть круга. Отпиливать будем кусками, которые откалываются ножом или стамеской с помощью молотка. Это даст возможность изменять направление спила с заворотом пилы по окружности. Но забудем сохранить отпиленные куски для возможной заделки впоследствии дефектов на поделке или испорченных мест. Ножом заровняем полученную цилиндрическую поверхность.
Уперев средний палец в торец круга, очертим карандашом на плоской поверхности заготовки окружность на расстоянии около 1 см от края. Это будет граница заворота вниз края тарелки — его будущей резной части. Нижнюю границу заворота на самом торце очертим таким же приемом на расстоянии от ребра заготовки приблизительно 8–10 мм. Ножом снимем древесину, ограниченную двумя очерченными линиями, так, чтобы между ними образовалась коническая поверхность. Стараемся стругать по слою древесины, для более легкого ее срезания при стругании нож протягиваем вдоль его лезвия. Если есть топорик, его удобно использовать для снятия этой части древесины. Но такая работа требует опыта и осторожности. После топора все равно нужно зачистить срез ножом. Не надо при этом сглаживать и скруглять границы среза как внутри (по окружности), так и снаружи — на торце. Сначала лучше получить ровный срез от одной линии до другой, то есть добиться чистой конической поверхности.
Рис. 21. Декоративная настенная тарелка
После этого проведем циркулем еще одну окружность, на 0,5 см отступя внутрь от имеющейся линии. От нее можно делать закругление плоской и конической части заготовки. Закругление ведем только в пределах верхней третьей части конической поверхности, остальную поверхность не трогаем. Применяем при этом легкие и частые скользящие вдоль лезвия движения ножом от себя, то есть острием кончика ножа вперед, каждый раз приспосабливаясь резать по слою древесины или поперек слоев.
Используя удлинитель циркуля или с помощью веревочки и карандаша, уточним внешнюю очерковую линию тарелки. Подправим контур ножом и округлим слегка эту грань, сняв с нее небольшую, 2–3 мм, фасочку. Так же сгладим и ребро с тыльной стороны заготовки, чтобы оно не резало при работе руки (с тыльной стороны древесина снимается в последнюю очередь).
Углубление в середине тарелки. Эту операцию мы будем делать с помощью полукруглой (сначала) и прямой стамесок, делая резки от проведенной окружности — границы заглубления к середине заготовки. Для такой работы лучше сесть на низкое сиденье (или подставить что-нибудь под ноги) так, чтобы зажать заготовку между коленями и нижней частью груди. При этом плоскость заготовки расположится с наклоном около 45°. Двумя руками надрезаем древесину с помощью полукруглой стамески, начиная от нижней части окружности в продвигая стамеску вперед (на себя) только на 1,5–2 см. Локти рук при этом прижаты к заготовке или к коленям, если заготовка небольшая. Это предотвратит опасное продвижение стамески вперед, то есть обезопасит от ранения. Удобнее, когда режущее движение делает правая рука, а левая направляет полотно стамески (для правши, конечно). Если древесина, например лиственница, режется трудно, можно помочь резанию, поворачивая слегка стамеску вокруг ее продольной оси. В трудном для обработки месте, где резка идет поперек волокон, лучше направлять стамеску немного наискось сначала в одну, затем в другую сторону.
