Порой возникает необходимость проложить временную дорожку чтобы добраться до определенного места, при этом основательная дорожка совершенно не нужна. Обычно в таких ситуациях бросают длинные доски, однако они слишком громоздки. Более удобным вариантом будет использование пропиленовой переносной дорожкой, которую можно скатать, как ковер.
За сутки до скашивания травы надо пройтись по ней газонным катком, сильно не придавливая. После скашивания траву убирать не рекомендуется – по крайней мере сутки она должна полежать на дорожке, чтобы защитить почву от слишком интенсивного испарения влаги. В зависимости от высоты скошенной травы, возможно, разумнее ее вообще не убирать, поскольку она послужит замечательным удобрением.
Выполнять покос травы допустимо вручную секатором (нежелательный вариант, ибо нуден и трудоемок) или газонокосилкой, которая может быть как ручной, так и механической. Достаточно узкую дорожку целесообразнее косить вдоль, а по широкой удобнее двигаться с газонокосилкой (секатором) поперек.
Подрезают траву с весны по конец лета, пока не наступит осень и температура воздуха не упадет до +10 °C. Если трава встретит зиму слишком низкой (менее 100–150 мм в высоту), то ее корневая система может не пережить минусовой температуры.
Грамотный уход за травяными дорожками, у которых в роли покрытий обычно выступают многолетние растения, позволит наслаждаться ими минимум 5–6 сезонов или даже значительно дольше, если не забывать вовремя удобрять землю, трамбовать и рыхлить ее.
Газону требуется соответствующий уход, который в каждом конкретном случае будет разным, поскольку зависит от назначения травы: если она служит в качестве покрытия интенсивно используемой дорожки, то за газоном нужно хорошо ухаживать (пропалывать, подстригать и пр.). Чтобы травяная дорожка от постоянного трения множества ног не «полысела», количество высеваемых семян должно быть на 50 % больше, чем на дорожке с умеренной эксплуатацией. Травы лучше использовать «жесткие», например полевицу белую, овсяницу луговую или красную, расграс пастбищный, мятлик луговой и т. п. Как правило, высевают не один вид растений, а их комбинацию.
Так как газонная трава на дорожке сильно вытаптывается, а от постоянного давления становится в конце концов «железобетонной» (что крайне нежелательно, поскольку затрудняет доступ кислорода к глубинным слоям земли, и растения задыхаются), нужно периодически выполнять аэрацию почвы. Для чего ее верхний слой прогребают, прорезывают и прокалывают, например, используя стандартные вилы или каток с шипованным валиком. Первый инструмент отлично справится с прокалыванием дерна на глубину штыка, а 2-й – с его подгребанием. Осуществляя с травяной дорожкой указанные нехитрые операции, можно добиться ее омоложения и большей выразительности. Частота мероприятий определяется состоянием газона, но, как правило, их проводят 1 раз в 2 недели перед поливом.
Надо заметить, что, каким бы грамотным ни был уход за травой, ей в любом случае может грозить гибель. Например, если с наступлением весны на дорожке обнаружится вымерзшая или выпревшая трава. Естественно, ее необходимо немедленно убрать, после чего хорошенько взрыхлить землю, подождать неделю до проседания грунта и заново засеять зелень. После чего почва должна быть укрыта слоем компостной земли, пропущенной сквозь сито, и пролита водой из лейки с мелким ситечком. Далее дорожку придавливают катком и посыпают древесной золой и прочими органическими удобрениями.
Довольно часто бывает так, что по обочинам травяных дорожек прорастает неприглядный мох, нарушающий идиллическую картину ровного зеленого полотна. В этом случае можно посоветовать опрыскать дорожку раствором железного купороса (из расчета по 50–70 г/м2). Дорожка, проложенная через тенистые заросли, потребует большего количества используемого вещества, как и в случае с почвой повышенной увлажненности. Операцию проводят, как только сойдет снег и ростки еще не пробьются из земли. Обычно мох приобретает черную окраску и отмирает спустя неделю после воздействия на него купороса. То, что от него останется, следует сгрести и сжечь.
Зимняя пора существенно обедняет почву, лишая ее питательных веществ, поэтому предоставленная сама себе трава в дальнейшем неприятно удивит садовода вялостью и пожухлостью. Во избежание подобных недоразумений требуются предпринять соответствующие меры по улучшению химического состава земли – после схода снега дорожку рекомендуется покрыть тонким слоем плодородной земли или торфа, осуществить аэрацию слежавшейся и утрамбовавшейся за зиму почвы, причем аэрацию молодой дорожки проводят реже (достаточно 1 раза весной), чем более старой.
Кроме дорожки с зеленым покрытием, в садоводческой практике используют и самый простейший вид дорожек – из утрамбованной земли, впрочем, правильнее назвать их просто тропинками. Несмотря на примитивный облик без каких-либо украшений, такие дорожки иногда удивительно эффектно вписываются в ландшафтный дизайн.
В обрамлении растений земляные дорожки могут принимать исключительно мягкий естественный органичный вид, а создать их проще всего: надо только выбрать из почвы на выбранном участке сорняки и камни, придавить землю катком, пока она тщательно не утрамбуется. Степень уплотнения зависит от того, насколько часто садовод готов пропалывать дорожку. Останется соорудить по обочинам дорожки бордюры из камней, валунов или кирпичей. После чего она будет готова.
Плитка
Сейчас одним из наиболее популярных покрытий для декоративного мощения дорожек и двориков являются литые плиты, которые могут быть разных форм (квадратные, прямоугольные, шестиугольные, треугольные, круглые и т. п.) и размеров. В качестве материала для плит используют искусственный камень или бетон. Первый вариант, естественно, дороже второго.
Большим достоинством плитняка считается огромный выбор любых форм, размеров и окрасок, что позволяет подобрать материал на любой вкус. При этом нельзя забывать о предназначении дорожки. Например, если она подъездная, то в ее покрытии используют большие плиты со сторонами до полуметра, укладывая их на жесткое основание. Также следует учитывать физическую возможность монтажа, поскольку плиты бывают достаточно тяжелыми и в одиночку с ними можно не справиться.
На этапе планирования стоит продумать, как бы в покрытии по максимуму использовать цельные плиты, а лучше обойтись только ими, поскольку колоть плитняк – занятие не самое легкое, да и неподходящие остатки будут скалываться, что потребует больше материала.
Изготовить плиты из бетона не так уж и сложно – при желании садовод сам в состоянии это осуществить, если, конечно, знает, как. Если обширные поверхности можно выполнить из монолитного бетона, то почему бы не отлить из него отдельные детали для мощения – разнообразных форм, габаритов и рельефов?
Тротуарная плитка (брусчатка) обладает несомненными достоинствами – она прочна, долго служит, достаточно дешево стоит. Садовый маршрут из брусчатки сделает прогулки особенно приятными, а осознание того факта, что они изготовлены собственными руками, только усилит позитивные эмоции.
Под покрытием из тротуарной плитки обычно находится фундамент из песка и гравия или же из обычного сухого состава, в котором 1 часть речного песка смешана с 3–6 частями цемента. В случае с песком и гравием в подушке сначала идет слой речного песка толщиной в среднем 30–40 мм, затем слой мелкого гравия в 20 мм и снова слой речного песка толщиной 30–40 мм.
Процесс укладки брусчатки подобен таковому у дорожного кирпича. Как правило, плиточные блоки фигурные, так что их выкладывают в виде плотного настила, а благодаря выступам и углублениям происходит качественное сопряжение отдельных элементов. Например, часто используют варианты укладки «столбиком», «елочкой», «кирпичной кладкой», а также комбинации различных способов. В результате дорожка будет радовать глаз садовода и поражать своей оригинальностью гостей. Что касается тротуарной плитки, то ее укладывают либо впритык друг к другу, либо с промежутками, в которые можно высадить стойкие растения или газонную траву.
Часто применяют способ укладки плиток с расшивкой из раствора. Песчаный фундамент подготавливают аналогично, плитки размещают с оставлением щелей шириной до 30 мм. С помощью уровня постоянно проверяют горизонтальность их укладки – они обязаны находиться в одной плоскости. Чтобы элементы покрытия прочно сидели на своих местах, их подбивают деревянным или резиновым молотком.
Когда покрытие сформировано, выполняют расшивку швов, т. е. заливку зазоров между плитами особым раствором, который состоит из 5 частей мелкозернистого песка, пропущенного через сито, и 1 части портландцемента. При помешивании раствора в него понемногу доливают воду. В итоге смесь своей вязкостью должна походить на густую сметану повышенной податливости.
