Ознакомительная версия.
Илья Мельников
Монтаж систем водоснабжения и канализации для дачного домика
Далеко не каждый может похвастаться наличием водопровода и канализации на участке. Чаще всего даже в обустроенных дачных поселках имеется только холодное водоснабжение без канализации. Если же участок застройки относительно новый, обычно даже и водоснабжение становится настоящей проблемой для дачника.
Как известно, вода на даче нужна, прежде всего, для полива. Но для питья вода тоже нужна, хотя ее можно привезти на день-другой в любом случае отсутствие водоснабжения на участке значительно снижает его комфортность и, что не менее важно, стоимость.
Как же наладить водоснабжение? Принципиальных выходов несколько: можно устроить сборники дождевой воды, можно вырыть колодец, установить насос и, наконец, обзавестись собственной системой водоснабжения и канализации – с водонапорной башней, насосом и системой раздельного слива отработанной воды и канализационных стоков.
Устроив такую систему, вы полностью меняете статус своей дачи – она становится значительно более комфортабельной, более похожей на жилую усадьбу. К тому же это позволит вам провести водяное отопление, производить орошение теплиц и наладить по-настоящему эффективное орошение садовых и огородных культур и цветов.
Задумав это осуществить, следует согласовать свое решение с санэпидслужбой, которая:
● даст заключение о возможности устройства канализации;
● может дать заключение на предмет пригодности воды из пробуренной вами скважины или колодца;
● может сообщить вам важные в данном случае сведения о располагающихся поблизости предприятиях, стоках, источниках загрязнений и прочих подобных объектах, степени загрязнения близлежащего водоема и т. д.
Если на участке нет источника водоснабжения, придется собирать воду, выпадающую в виде осадков. Если вы устраивали дренаж, то воду для полива можно собирать в дренажных колодцах, сделав водонепроницаемыми их стенки и установив дополнительные фильтры.
Не все знают, что вода под землей бывает разная, и не вся она может быть пригодна для питья.
Верхний слой подпочвенных вод, который находится выше 4–5 м, называется верховодкой. Эта вода чаще всего непригодна для питья, но вполне может быть использована для полива и технических нужд.
То же можно сказать и о грунтовых водах, которые залегают на глубине менее 10 м, однако при условии хороших фильтрационных свойств почвы и отсутствии значительных промышленных загрязнений ее можно пить. Но все же это не рекомендуется, поскольку применение удобрений, гербицидов и других химических средств, которое, безусловно, имеет место в районах земледелия, может сделать ее непригодной для питья. Заключение СЭС может не подтвердить содержания в ней вредных примесей. Однако почвенные воды часто меняют состав в зависимости от числа осадков и степени размывания верхнего слоя почвы, в котором могут присутствовать различные активные химические соединения.
Грунтовая вода – на глубине до 40 м – чаще всего питьевая. Именно грунтовая вода чаще всего наполняет колодцы. Но самая лучшая вода – это артезианская, т. е. та, которая находится между слоями водонепроницаемого грунта и местами выходит ближе к поверхности.
Грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта и может располагаться в разных слоях. Когда вы ищете место для колодца, то знание некоторых признаков расположения грунтовых вод ближе к земле облегчат вашу работу.
Места, в которых грунтовая вода выходит ближе к поверхности, обычно раньше других мест покрываются зеленой травой весной, а осенью дольше других мест продолжают оставаться зелеными.
Если рядом расположен водоем, можно надеяться, что на этом уровне будет располагаться уровень воды.
Пройдут и пологие места, где образуется наледь, или летом иногда стоит вода и растут болотные растения – камыш, аир, осока.
Можно устроить сборник для родниковой воды, если у вас на участке есть родник. Для этого место выхода родниковой воды расчищают, устраивают фильтр и емкость для сбора воды. Обычно это место огораживают стенами и устраивают навес или крышу. Можно подсоединить трубы и насос.
Если на участке будет колодец, не следует располагать поблизости от него стоки и туалет. Место, где будет стоять колодец, должно быть возвышенным. Почву вокруг колодца плотно утрамбовывают и гидроизолируют – слоем глины, бетоном, битумом, во избежание просачивания в колодец сточных и грязных вод со двора.
Шахтные колодцы подразделяются на два вида, ключевые, в которых источником поступления ключевой воды является дно, и сборные, которые наполняются грунтовой водой через нижнюю и боковые стенки. При строительстве ключевых колодцев стенки сруба в водоносном слое должны быть водонепроницаемыми, а в стенках сруба надо знать, что в сборных колодцев на нужной высоте водоносного слоя делают круглые вертикальные или горизонтальные отверстия. Они необходимы для того, чтобы вода, стекающая с боковых стенок, собиралась на дне колодца.
Шахтные колодцы обычно имеют глубину 10–30 м, иногда, 40–50 м. При глубине колодцев не менее 10 м и при чистоте окружающей территории вода в них будет питьевой.
Колодцы принято заглублять в водоносные породы на 1–2 м, а дно засыпать слоем гравия толщиной 200–300 мм, такие колодцы чаще всего выкапывают ручным способом. Если расход воды предполагается небольшой, достаточно копать 1–1,5 м после достижения водоносного слоя. Глубже копать нет смысла, поскольку вода будет заиливаться и застаиваться. Если в водоносном слое мало воды, колодец делают с расширением внизу.
Колодцы чистят не реже 1 раза в год. Со стенок нужно снять слизь, мох, тину, со дна собрать ил и песок. Во время чистки нельзя углублять дно колодца. Колодец может быть загазованным, поэтому перед тем как спуститься в него, необходимо опустить внутрь зажженную свечу или бумагу. Если они погаснут, значит, в колодце находится углекислый газ (рис. 1). Для того чтобы его удалить, можно опустить в шахту колодца горящий факел, пучок соломы или ветоши.
Рис. 1. Шахтный деревянный колодец
Стены шахтных колодцев строят из дерева, камня, бетона, кирпича. Форма их также может быть различной. Чаще всего она диктуется материалом. Широко используются бетонные кольца, кирпичная и каменная кладка, бревенчатые срубы. Саму шахту роют несколько шире, чтобы не препятствовать естественной осадке конструкции.
Срубы для деревянных колодцев делают из осины, березы или липы. Хвойные породы не подходят из-за засмоленности. Дуб придает воде неприятный привкус. Древесина должна быть хорошего качества, без сучков, дефектов и гнили. Толщина – 180–200мм. Более толстые бревна распиливают пополам. Плоские поверхности обращены внутрь сруба. Венцы соединяют шипами с каждой стороны.
Дно шахты выравнивают и укладывают на него лежни. На них настилают доски с зазорами, через которые будет проходить вода. После этого устанавливают сруб. На дно колодца насыпают также гравий или щебень.
Для глубоких колодцев сруб наращивают сверху. Сначала роют шахту на 3–6,5 м, крепят стены и выравнивают дно. Затем опускают первый венец потом второй и т. д., пока сруб не будет на несколько венцов выше уровня земли. Для основания сруба используют более толстые бревна или брусья, иногда нижнюю часть снабжают режущей кромкой из стали. Затем дно шахты углубляют на 20–30 см (на ширину бруса), выбирая грунт наверх с помощью ведра и блока. Подрывают грунт под серединами бревен и вставляют клинья. Затем выбирают грунт под углами и осторожно вынимают клинья. Сруб опускается. Сверху надстраивается еще один или несколько венцов. Так повторяют до тех пор, пока колодец не будет сделан полностью.
Вокруг готового сруба выбирают грунт на ширину примерно 1 м и глубину около 2 м и устраивают гидроизоляцию из глины, бетона или кладки.
Способов поднятия воды из колодца несколько. Журавль – это рычаг, к короткому концу которого прикреплен груз. Вес груза должен быть чуть больше пустого ведра с рычагом. Окончательно регулируют вес груза опытным путем.
Чаще всего воду поднимают воротом, на который наматывается цепь или веревка, и вешается ведро при помощи крюка. Можно поднимать воду блоком, но такой способ встречается редко.
Можно устроить водоподьемник (рис. 2). Принцип работы заключается в том, что вода поднимается по трубе, задерживаясь в ее просвете на шайбах, нанизанных на веревку. Чтобы шайбы не скользили, их закрепляют гудроном. В случае использования такого подъемника не нужно будет поднимать и опускать ведро, а вода будет постоянно стекать по желобу.
Рис. 2. Подъемник для воды
Шахту колодца следует накрывать крышкой, откидывающейся на петлях, и поставить навес.
Для каменных колодцев используют бутовую или кирпичную кладку или специальные керамические сегменты. Форма колодцев – круглая, толщина стенок в 1–1,5 кирпича, т. е. не менее 250–370 мм. Если колодцы глубокие, то толщина стенок должна быть не менее 370 мм. Для кладки применяют глиняный раствор, но будет прочнее, если использовать цементный. Нужен цемент высоких марок, причем раствор в нижней части кладки должен быть меньше насыщен водой, чем в верхней. На цементном растворе в обязательном порядке выкладывают часть колодца, которая находится в воде. В этом случае наилучшем цементом является компаундный, который применяется для закрывания газовых и нефтяных скважин Он обладает очень высокой скоростью схватывания и высыхания.
Ознакомительная версия.
