Чтобы корни хорошо питались, вода должна проникать на глубину примерно 20–30 см. Если она будет оставаться только в верхних слоях, то корни начнут развиваться близко к поверхности земли, что способно привести к их отмерзанию в зимний период. Если же обеспечить правильный полив, то примерно через 2–3 года у роз сформируется устойчивость к засушливой погоде, потому что их корни хорошо развились и проникли глубоко в почву. Для улучшения поступления кислорода к корням рекомендуется после полива рыхлить почву вокруг куста.
Лучше поливать розы утром, когда солнце еще не такое жаркое. В этом случае капли воды на листьях и лепестках успеют высохнуть и лишняя влага не станет причиной появления грибковых заболеваний. Если проводить полив вечером, то влага так и останется на листьях и лепестках, от чего способна образоваться плесень. Если же делать это жарким днем, то через оставшуюся на листьях воду от солнечных лучей могут появиться ожоги. Растение, на котором постоянно присутствует излишняя влага, более восприимчиво не только к различным болезням, но и сильнее страдает от насекомых-вредителей.
Для полива необходимо использовать теплую отстоянную воду. Ни в коем случае нельзя применять холодную воду, потому что это может стать причиной развития болезней. Если полив осуществляется с помощью лейки, то с нее следует снять разбрызгиватель и лить воду прямо под куст, чтобы влага не попала на листья и цветы (рис. 17). Сверху розы увлажнять вообще не стоит, поэтому если вы поливаете из шланга, то напор не должен быть сильным.
Лучше для полива роз подходит капельный способ, при котором вода не попадает на листья и лепестки и впитывается в почву постепенно, а значит, и корни впитывают ее медленно, поэтому риск появления болезней сводится к минимуму. Также капельный полив идеально сочетается с использованием контактных препаратов против вредителей и заболеваний, которые в этом случае более безопасны и не будут смываться с растения водой. Кроме того, такой полив позволяет экономить время и расход воды. Для его осуществления прокладывают вдоль кустов специальные шланги с отверстиями по всей их длине и пускают на несколько часов воду.
Рисунок 17. Полив розы из лейки
Во время ухода за розами не стоит пренебрегать прополкой, ведь если сорняки разрастутся, то они будут вытягивать из почвы питательные вещества и воду. Кроме того, некоторые сорняки достигают достаточно больших размеров и способны затенять цветы, что особенно вредно для карликовых роз. Сорняки же могут стать причиной появления многих вредителей и болезней. С некоторыми сорняками очень трудно бороться, особенно это касается пастушьей сумки, пырея, вьюнка или полыни.
Обычно прополку проводят при помощи мотыги, но зачастую ее бывает недостаточно: в почве остаются части корней сорняков, из которых затем развивается новое растение. Лучше начать бороться с сорняками еще до посадки роз. Для чего нужно просеять землю или использовать химические средства борьбы (гербициды). А уже после посадки роз проводить регулярную прополку с помощью мотыги или вручную.
На количество прополок влияют погодные условия и предварительная подготовка почвы. Так, чем лучше почва подготовлена к посадке, тем меньше сорняков на ней вырастет в дальнейшем, а при мульчировании частая прополка вовсе не обязательна.
Во время прополки роз рекомендуется придерживаться нескольких простых правил.
1. Большая часть сорняков, появляющихся в цветниках, представляет собой однолетние растения, которые размножаются семенами. Удалять такие сорняки необходимо до того, как у них появятся семена, тогда в будущем их прорастет значительно меньше.
2. При использовании мотыги или другого инструмента для прополки рекомендуется избегать контакта со стеблями роз и не проникать в почву глубже, чем на 2–3 см, чтобы не повредить их корни.
3. Прополку лучше проводить в сухую погоду, так как в этом случае сорняки быстрее засохнут. Во влажную погоду выполотые сорняки способны стать очагами появления вредителей или болезней.
4. Пропалывать сорняки желательно даже осенью.
Рыхление также жизненно необходимо для правильного развития роз, так как оно повышает воздухопроницаемость почвы. Часто рыхление сопровождают прополкой почвы, что помогает решить сразу 2 важные проблемы.
Как правило, рыхление проводят после полива растений, когда вода хорошо впитается в почву. Тогда в случае на поверхности почвы не будет образовываться корка, препятствующая проникновению кислорода к корневой системе. Однако глубоко рыхлить почву у кустов роз не рекомендуется, так как есть вероятность повреждения их корней, от чего растения могут заболеть.
...
В Древней Греции лепестками розы устилали брачное ложе, так как этот цветок считался символом красоты и любви.
Задача рыхления состоит в том, чтобы не позволять сорнякам расти. Прополка часто уничтожает только верхнюю часть сорняка, тогда как регулярное рыхление направлено на полное уничтожение его подземной части.
Необходимо проводить систематическое рыхление, чтобы верхний слой вокруг куста был лишен сорняков и оставался рыхлым. Благодаря чему почва будет более воздухо– и водопроницаемой, что, в свою очередь, приведет к росту корней и правильному развитию надземных побегов.
Молодые розы надо рыхлить 1 раз в месяц, от чего будет настоящая польза. Рыхление же взрослых растений проводят в следующих случаях:
– ранней весной, когда оттает почва;
– весной и летом после удобрения почвы;
– осенью после проведения обрезки;
– в октябре перед укрытием роз на зиму;
– регулярно после каждого полива или дождя, чтобы вода испарялась быстрее.
Рыхлить почву рекомендуется не глубже, чем на 3–6 см, так как в противном случае вероятно повреждение корней растения.
Для поверхностного рыхления применяют мотыгу-кошку, полольник, скребок. Более глубокое рыхление проводят при помощи разных мотыг (рис. 18). Учтите, что пропалывать розы вилами не рекомендуется. Ими можно лишь немного взрыхлить землю весной и осенью, но для глубокого рыхления они не годятся.
Рисунок 18. Рыхление роз мотыгой
Любые садовые растения, и розы в том числе, нуждаются в высоком содержании в почве питательных веществ. Если им будет не хватать одного или нескольких элементов, то они начнут отставать в росте, ухудшится их декоративный вид, так как признаки голодания розы часто появляются на листьях и лепестках цветов. Таким образом, ежегодная подкормка необходима для того, чтобы растение правильно развивалось, радовало продолжительным цветением и красивыми цветками.
Существует ряд принципов внесения удобрений, которым нужно следовать, чтобы добиться наилучшего эффекта.
Выбор типа удобрения
От типа удобрения зависит многое. Лучше для роз подойдет комплексная смесь, состоящая из калия, фосфора и азота, взятых в соотношении 1: 2: 1. Как можно заметить, в фосфоре розы нуждаются больше, чем в калии или азоте, так как именно от него зависят обильное цветение и быстрый рост новых побегов. Калий укрепляет стебли, в результате чего повышается зимостойкость роз, а благодаря азоту лучше растут новые побеги.
Из органических удобрений розам больше подходят птичий помет и навоз. Однако в свежем виде эти удобрения не применяют, так как они способны вызвать ожоги, от чего растение запросто может погибнуть. Поэтому навозу и птичьему помету необходимо подсохнуть в течение нескольких недель, тогда они станут безопасны и принесут много пользы. Затем их разводят водой в соотношении 1: 4 и дают настояться около 2–3 дней. После чего 1 л полученной жижи разбавляют 10 л воды и удобряют розы.
Неплохим удобрением для роз является компост. Его можно внести осенью, а в течение зимнего периода он станет разлагаться и обогащать полезными веществами почву. Кроме того, он способствует улучшению ее структуры, которая становится более рыхлой.
Сроки подкормки роз
При посадке куста розы необходимо внести 1-е удобрение, что позволит обогатить почву недостающими веществами. После внесения комплекса минеральных удобрений под посаженный куст следует замульчировать вокруг него почву.
Для первой подкормки хорошо подойдет препарат «Цитовит», так как в нем содержатся все необходимые для успешного роста куста вещества. Кроме того, микроэлементы в этом удобрении находятся в наиболее усвояемой для молодого растения форме. Чтобы получить хорошие результаты, нужно смешать «Цитовит» с «Цирконом», который является стимулятором корнеобразования, благодаря чему у молодого куста быстрее начнут развиваться корни, что приведет к более интенсивному развитию всего растения.
Перед посадкой можно вымочить корни саженцев в препарате «Корневин», но его применяют только весной, в противном случае саженцы способны погибнуть. При использовании стимуляторов необходимо тщательно следить за дозировкой, так как ее превышение может привести к гибели растения: корни и стебли станут черными и начнут загнивать.
