Они–то пригодятся. В идеале — не просто сохранить, а расплодить нужных (чтобы они сожрали ненужных! а семенами сорняков закусили!). И структуру почвы, которую сформировали сорняки и почвенные обитатели, тоже надо сохранить.
Люди придумали массу способов убийства «ненужных» растений. Основные — это механический (прополка) и химический (гербициды).
Фокус в том, что эти два способа имеют «побочные эффекты» и применять их стоит только тогда, когда других вариантов нет.
Прополка слишком трудоемка. Ну, очень трудоемка! Просто очень–очень–очень. А качественная — еще более трудоемка! Причем основная часть энергии «полольщика» расходуется на разрушениеестественной почвенной структуры. В итоге массово гибнет почвенная живность. А почва не может быть стерильной. Тогда она превращается в горную породу. В грунт. Кроме того, не у всех сорняков корни расположены в верхнем слое почвы. У некоторых, особенно если их долго и нерегулярно полоть, корни уходят на несколько метров (!) вниз. Как вытащить? Это уже не прополка, а раскопки. Архе(р)ологические.
Химическая прополка гербицидами (например — раундап) легче. НО! Не все сорняки гибнут за один раз. А учитывая, что после опрыскивания многолетние сорняки нельзя полоть, вырывать и мять две недели (чтобы препарат проник в корни), появляется отличная ниша для однолетних сорняков — целый месяц земля свободна! Тем более, системные гербициды резко ускоряют созревание семян…
Другой возможный (и очень вероятный) минус гербицидов — ученые досконально не изучали их влияние на микоризу (такие исследования некому финансировать). Микориза, возможно, тоже массово дохнет вместе с обработанными растениями. С насекомыми и другими почвенными организмами та же история. И еще, на закуску. Представьте, что случится, если случайный порыв ветра отнесет разбрызгиваемый препарат на деревья (которые Вы хотели оставить) или на газон. Возможно, даже на газон соседа…Гербициды уничтожают ВСЕ растения, которые получили «дозу». Это не то «лекарство», которое стоит «отпускать без рецепта».
А что остается? Что с сорняками–то делать?
Остается одно — лишить сорняки основного ресурса, света
Дать им умереть как героям — с пользой для почвенной структуры и живности. Ведь для этого они и выросли в таком количестве!
Это сделать довольно просто. Растительность нужно пригнуть (притоптать) или скосить (если очень жесткая) и накрыть светонепроницаемым материалом, препятствующим росту побегов и листьев. Срок затенения — от трех теплых месяцев до года (вьюнок, например). Вариантов, как это сделать, масса.
Вариант первый — прозрачная полиэтиленовая пленка, а сверху слой опилок, соломы или подобных «естественных» (и желательно — чистых от сорняков) материалов. Толщина слоя — чтобы не проникал свет и сорняки не подняли пленку. Минусы — пленку потом надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить (трудоемко) и она рвется. Органика, которая была на пленке, используется как мульча. Еще один минус — на пленке задерживается дождевая вода — может образоваться «болото» с комарами или прорастут сорняки, приносимые ветром. Если делать дырки — их моментально находят сорняки из почвы. Видимо, по колебаниям суточной температуры и по поступающей влаге.
Второй вариант — светонепроницаемая (черная) пленка, плотно прижатая по краям. Минусы — те же, да еще недолговечность (пленка на солнце стареет). Плюс — прижимать нужно только по краям, но плотно. Дыры и окна начинают зеленеть сорняками через пару дней!
Вариант третий — нетканый укрывной материал (черный геотекстиль). Всем хорош, влагу и воздух пропускает, но — во влажное лето может прорасти сорняками насквозь! На нем прекрасно прорастают мелкие пылевидные семена, наносимые ветром (береза, тополь, осот). После чего материал снимается ТОЛЬКО вместе с корнями и слоем почвы, А чаще всего просто рвется. Оставленный на зиму, весной зарастает гарантированно! Так что материал тоже одноразовый. С опилками и щепой сочетается плохо!
ВЫВОД — синтетические покрытия применять весьма трудоемко. Хотя, это намного–намного–намного проще, чем полоть!!!
Варианты оптимальные — накрыть сорняки разлагающимися материалами, которые не нужно будет убирать.
И которые будут, разлагаясь, кормить почвенную живность.
Главное — материалы должны продержаться дольше, чем сорняки.
Опилки, щепа, стружка, дробленая кора, ореховая скорлупа — практически идеальные материалы. Они не содержат семян сорняков, хорошо пропускают воду, не слишком быстро разлагаются (около года до потемнения и еще год до трухи). Слой (без использования листового материала — о них ниже) — не менее 15–20 см. Если сорняк началмассово прорастать сквозь покрытие — нужно срочно добавить еще 10 см. Желательно (для экономии сил) использовать совместно с листовыми материалами.
Если в почве мало древоразрушающих грибов (пашня, луг) желательно под рыхлый материал внести правильную «закваску» — старые полуистлевшие доски, гнилые веточки, прелые опилки и т. п.
Опилки не должны резко пахнуть соляркой или машинным маслом (иногда применяют для смазки пильных цепей). Желательно уточнить, чем смазывают пилы на пилораме. Опилки могут быть от любой породы — как хвойные, так и лиственные.
Очень мелкие опилки (пыль от шлифовки мебели и плит) практически не смачиваются водой и плохо пропускают воздух. Они не годятся!
Лузга подсолнечника, гречихи (и подобные материалы) — тоже хороши. Но — могут содержать семена сорняков. Хотя полоть лузгу и полоть копаную землю — ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ! Сорняк выходит легко и с корнями. Можно просто ворошить граблями или плоскорезом в сухую погоду. Остальное — как для опилок. Разлагаются за сезон.
Сорняки и скошенная трава (до цветения), ботва овощей, побеги кустарников с листьями в сухую солнечную погоду очень быстро высыхают на рыхлых материалах и замечательно дополняют их. Корни многолетних сорняков должны пролежать в верхнем слое, на солнце, не менее недели — иначе прорастут. Желательно использовать тонкими слоями, по мере поступления. Важная роль НЕ измельченных стеблей и веточек ПОВЕРХ рыхлого материала состоит в удержании листового опада и снега!
Опавшие
