Чтобы клубни набирали силу, не реже одного раза в неделю следует подкормить их минеральными удобрениями, растворенными в чистой, нехлорированной воде. Такие подкормки начинают делать спустя 3–4 дня после обработки медным купоросом.
Первые подкормки состоят из раствора нитроаммофоски или других аналогов, содержащих фосфор и азот в минеральных компонентах. Раствор готовят в день обработки: на 10 л воды 3 ч. ложки минерального удобрения.
При опрыскивании смачивают клубни, не оставляя под ними избытка раствора
Через неделю клубни можно опрыскивать раствором борной кислоты, содержащей ценнейший микроэлемент бор. На 10 л воды для приготовления раствора берут 1, 5 ч. ложки борной кислоты. Опрыскивание проводят однократно. После этого через 1–2 дня повторяют опрыскивание чистой водой, смывая излишки жира и увлажняя сохнущие ростки и кожицу клубней.
Спустя неделю после второго опрыскивания желательно обработать клубни комплексными удобрениями в растворенном виде. Чаще всего в продаже встречается «Растворин» (на 10 л воды 3 ст. ложки). Этот препарат пополняет посадочные клубни комплексом минеральных удобрений, необходимых для картофеля.
Последующие опрыскивания делают регуляторами роста – стимуляторами, о которых будет сказано в специальном разделе.
Крупные клубни можно разрезать на несколько частей так, чтобы на каждой оставалось не менее 3 крепких плотных ростков. Раннеспелые и среднеспелые сорта можно подготовить к посадке форсированно, сократив период яровизации в помещении.
Если есть возможность, накрывают картофель плотной тканью на 48 часов перед посадкой и проветривают помещение, доведя температуру до 10 °C. Такой давно проверенный простой прием повысит урожайность и ускорит созревание картофеля на участке.
Суть данного метода заключается в том, что клубни пересыпают влажными опилками или торфом. Клубни в ящиках надо разместить глазками вверх. Картофель меньше обезвоживается, и срок стратификации сокращается на 2–3 недели.
У сортов с медленным прорастанием глазков высокий эффект достигается благодаря прогреванию клубней в течение 4 дней при температуре 35 °C.
Выбор участка и подготовка его к посадке картофеля
Участок выбирают заблаговременно осенью, чтобы успеть провести все основные работы по обработке почвы и внесению удобрений. Следует избегать переувлажненных низин, заболоченных земель, тяжелых глиноземов. Не подходят для посадки затененные участки, лишенные солнечной радиации и тепла. Исключение представляют молодые сады с пустующими междурядьями, где существует особая агротехника ухода.
Если участок имеет близко подходящие к поверхности грунтовые воды, нужно разместить картофель на грядах или гребнях.
С осени почву рыхлят, перекапывая лопатой или мотоблоком типа «Мантис», который хорошо разбрасывает известь, равномерно распределяя ее по всей глубине почвенного слоя. Количество извести для внесения в почву определяют по уровню кислотности, что несложно сделать специальными кислотомерами, имеющимися в продаже. Но если такой прибор не приобретен, вносят известь на глаз: по стакану доломитовой муки на 1 м2 площади.
Картофель отзывчив на известкование на кислых почвах, это подтверждают растущие на участке щавель, хвощ, мох, являющиеся четкими индикаторами повышенной кислотности почвы.
Не вносят доломитовую муку одновременно с навозом или чистым перегноем – они несовместимы.
После обработки почвы комья лучше не уничтожать до весны. Они будут задерживать снег и способствовать гибели вредителей и переносчиков болезней картофеля зимой.
Внесение минеральных и органических удобрений откладывают до весны.
Торфяники потребуют внесения песка по 1 ведру на 1 м2 и такого же количества перегноя. Одновременно рассыпают смесь из 1 ст. ложки сульфата калия, 2 ст. ложек суперфосфата в виде порошка и 1 стакана древесной золы.
Агротехника для получения высоких урожаев картофеля
В первые дни после посадки картофеля почва должна отдохнуть от нагрузки. Спустя 5–6 дней делают легкое неглубокое рыхление, уничтожающее уплотнения при посадке и корку на поверхности почвы после выпадения дождей. Глубина рыхления составляет всего 3 см, но это позволяет улучшить воздушный режим. Необходимые газообразные элементы беспрепятственно поступают к проросткам на клубнях, ускоряя развитие и рост.
Рыхление мотыгой к тому же одновременно подрезает сорную растительность, отнимающую элементы питания у неокрепших растений картофеля.
По мере роста ботвы готовятся к окучиванию. Для этого необходима высокая влажность почвы. Если долго не было дождей, надо полить грядки. Первое окучивание начинают, когда картофель достигает в среднем высоты около 16 см. Окучивание усиливает рост и ускоряет развитие, и садоводы раньше получают полновесные зрелые клубни. Холмики земли, сделанные мотыгой, препятствуют проникновению с листвы к клубням фитофторы. Повторное окучивание начинают через декаду после первого.
Картофель, особенно ранний, остро нуждается в период вегетации в нескольких минеральных быстродействующих подкормках, желательно в виде жидкости, лучше усвояемой и быстрее проникающей к корневой системе картофеля.
Когда появляются едва заметные всходы картофеля, около кустов рыхлить надо осторожнее, чтобы не повредить листья растения, пробившиеся на поверхность почвы
Перед тем, как сделать подкорку необходимо проверить, нет ли выпадов на картофельной грядке. Если есть, надо посадить в местах выпадов запасные кустики, которые предусмотрительно высаживают по краям участка как страховой фонд.
Особенности подкормок зависят от развития и роста кустов. Слабое развитие потребует азотных минеральных добавок. На одну сотку потребуется от 1, 5 до 2 кг сернокислого аммония или аммиачной селитры. Коровяк, разбавленный водой в 10 раз, вносят по 10 л на сотку. Минеральные удобрения без раствора тщательно и осторожно заделывают в землю и обильно поливают, иначе эффекта в сухую погоду не будет.
Подкормки завершают в июле, чтобы не удлинять период вегетации картофеля.
Заделывая удобрения, надо продвигаться вдоль ряда назад, чтобы не затоптать результаты труда в междурядьях.
Сухие подкормки на сухой почве нежелательны. В такое время лучше использовать растворы.
Для недоразвитых кустов с бледными вытянутыми стебельками будет достаточно полезной подкормка раствором мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды). Также под каждое растение выливает по 500 г жидкого азотного удобрения.
Одной подкормки, как правило, недостаточно. В фазе бутонизации желательно ее повторить. Основная цель подкормки – ускорить развитие растений и прежде всего цветение картофеля, уже сформировавшего бутоны. Стакан древесной золы или 2 ст. ложки сульфата калия растворяют в 10 л воды, этой жидкости хватит для полива 20 кустов картофеля.
Для получения высокого урожая не помешает провести и третью подкормку. Если почва сухая, желательно сначала приготовить раствор, состоящий из 2 ст. ложек суперфосфата и 1 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды; этого раствора хватит примерно на 20 кустов. Рост клубней заметно ускорится.
После дождя или поливов в фазу массового созревания удобрения вносят вразброс, на одно растение потребуется 1 ст. ложка порошка какого-либо суперфосфата.
На почвах, перенасыщенных азотными удобрениями, нередко появляются мощные кусты, под которыми вырастают очень маленькие и слабые клубни.
Высота ботвы 80 см и более – явное свидетельство перерастания из-за избытка азота в почве.
Опытные картофелеводы применяют простой, но эффективный прием для ограничения израстания кустов: по ним прокатывают нетяжелую пустую бочку, которая должна примять ботву.
Если одновременно под кустами рассыпать по горсти древесной золы на одно растение, это резко затормозит поглощение азота картофелем.
Золу желательно осторожно заделать мотыгой. Через 24 часа ботва снова поднимется. Бочку можно заменить легким катком, но необходимо следить за тем, чтобы он не поломал картофельные стебли.
Картофель, предназначенный для закладки на длительное хранение, убирают только после высыхания ботвы. Но и надолго затягивать уборку не следует: ботва исчезнет, и тогда найти центр куста будет нелегко.
Примерно в течение недели ботва будет хорошо просматриваться на картофельных грядках. Исключение составляет больная ботва. Ее удаляют, не дожидаясь полного увядания, чтобы не заразить соседние стебли и клубни. В сухую погоду заморозки не опасны, картофельные клубни находятся в земле и могут дозревать достаточно быстро.
