полностью. С органикой для мульчи проблемы вообще не существует. Не ленись, обкашивай возле заборов. Вокруг много брошенных участков — носи, сколько хочешь.
Кроме того все послеуборочные и кухонные отходы идут в мульчу.
Видеофрагмент: https://youtu.be/Qmh_o4A32M0
Третий год экспериментирую со мхом. Мох лучше любой мульчи сохраняет влагу. Он обладает бактерицидными свойствами. Единственный недостаток — долго разлагается. Убирать его с грядки, а потом возвращать обратно — лишняя работа. Сейчас пробую мох не убирать, а под него помешать послеуборочные остатки и так оставлять.
Мульча, что лучше? Нужно использовать всё, что есть в твоих условиях. Нужно учитывать местные условия, под какую культуру применяется. Например, применение соломы на картофеле может вести к поражению паршой, если почва слабощелочная.
Ещё о мульче — не стоит бояться «долгоиграющей» органики. Пусть разлагается медленней — на следующий год будет эффект. Не стоит непременно стремиться к быстрому эффекту.
Для того чтобы мульчи нужно было меньше, применяю ограждение гряд. Доски. Однажды увидел в журнале фотографию: на газоне разбиты грядки, огороженные досками. Очень мне понравилось, как это выглядит. Ещё подумал: это ведь дорого, все грядки в доски одевать. Но всё–таки попробовал, сделал ограждение для нескольких гряд. Наблюдал за состоянием досок. Они 10 лет простояли и ничего им. Убедился в больших преимуществах огражденных гряд. Ограждение грядок стоит прямо на земле, не закопано. Трава в грядки с дорожек не лезет, там всегда толстый слой мульчи — недостаток света. Если доска начинает подгнивать, я просто переворачиваю влажным слоем вверх. Доска подсыхает, процессы гниения останавливаются. Ограждение не закапываю. Прямо на земле стоит.
Таким образом, необработанных сосновых досок хватает на 12-15 лет. А они себя оправдывают уже в первые год–два. Трава в грядки не лезет — там всегда толстый слой мульчи — без света она не растет.
На грядке слой мульчи 20-25 см толщиной. Как сажать в такой слой, например морковку?
К весне этот слой уменьшится в 3-5 раз. Весной граблями раздвигаю мульчу, делаю бороздки и сею. Мульча остается между рядками. Тут есть одна тонкость. Если весна холодная, затяжная нужно снять мульчу на дорожку — пусть земля прогреется. Этот прием часто необходим для сибирского региона.
Видеофрагмент: https://youtu.be/2I_EoOU8SXY
Послеуборочные остатки оставляю на месте, на тех грядках, где росла эта культура. Даже если были болезни. Вот, например, здесь рос лук. Его послеуборочные остатки, даже больные, не причинят вреда картофелю, который будет расти здесь в следующем году. Кухонные отходы кладу на грядки. Только капустные на грядки после капусты, картофельные на грядки после картошки — как послеуборочные остатки. Грядкооборот очищает. Культуры на грядках постоянно меняются. Один раз сделал на бумаге схему расположения гряд в огороде. Теперь каждый год копирую её на ксероксе, заполняю каждый год. На грядках указываются культуры и сорта.
Можно повысить плодородие без привнесенной органики? Можно. Только это более медленный путь. Если после уборки культур ещё есть время, стоит посеять на грядках сидераты. Любые. Рапс — важно до наступления заморозков срезать, чтобы он успел слегка подсохнуть.
Сырой рапс очень любят мыши. Бобы повторной культурой.
Гречиха переводит фосфор в усваиваемые формы. В любом хозяйстве семена есть, и в семенных магазинах.
Для получения большой зеленой массы лучше использовать растения из группы С4 — у них скорость фотосинтеза более интенсивная. Например, амарант, топинамбур, мальва. Вот, например топинамбур. Посади грядочку, и органики хватит на 10 грядок.
По началу я так и делал. Топинамбур дает 2000 ц с гектара зеленой массы. И садить каждый год не нужно. Кроме того, используем клубни. Топинамбур лучше использовать позднеспелых сортов — те, что не цветут. Они дают больше зеленой массы.
Кроме топинамбура можно использовать амарант, подсолнечник. Вот ещё интересная культура: лопух «Самурай». Это культурное пищевое растение. Он образует очень много зеленой массы. Зелень настолько плотная, что давит даже самые злостные сорняки за один сезон. Корневая система мощная — уходит на полтора метра. Первый год дает листья, второй — семена. В пищу используют корнеплоды, по форме напоминающие гигантскую морковку — запекают, тушат. Хранится хорошо. Проблема — выкапывать, очень уж далеко уходит. Листья используют в лечебных целях.
Ещё одна культура для органики — садовая лебеда. Сорт Кровавая Мэри. Это салатная культура и, кроме того, дает большое количество органики.
Мальва, тоже из группы С-4. До двух метров растет — много органики, прекрасный сидерат, декоративна, опылителей привлекает.
Цель любого растения — оставить в земле больше, чем взяло из земли. Кроме того, растения способны синтезировать вещества, которых нет в почве. Например, кукуруза. Она содержит золото в листьях, в плодах. Проводили опыты — очищали субстрат, чтобы золота не было. Посадили кукурузу — есть золото. Где берет? Синтезирует.
Большинство рекомендаций гласит о том, что зелень сидератов нужно заделывать в почву. А органика растений, закончивших вегетацию, и оставленная на поверхности, приносит только вред — забирает азот. Это иллюзия. Я через многолетний опыт пришел к тому, что мудрей природы ничего нет. А в природе весь опад остается на поверхности.
Например, донниковые пары запаханные дают прибавку урожая. Но сколько пользы теряется из–за запахивания! Ведь в природе не существует такого приема — все остается сверху. Ведь
