Ознакомительная версия.
Как бороться с вредителями? Червеца можно снять с кактуса тонким пинцетом, а еще лучше влажной кисточкой. После этого растение надо обмыть под струей воды, а пораженные места смазать спиртом. Но следует учитывать, что спирт в любом виде сильно обжигает стебель кактуса, если он до этого находился на солнце или если его выставили на солнце на следующий день после обработки спиртом. Между солнечным облучением и смазыванием спиртом должно пройти минимум два дня.
Против корневого червеца превосходно помогает горячая корневая ванна. Результаты применения этого метода очень эффективны. Надо лишь точно соблюдать несколько простых условий: неизменная температура воды в течение всей процедуры, время пребывания кактуса в ванне и суточное подсушивание корней в подвешенном состоянии перед посадкой. Само собой разумеется, что горшки, в которых обнаружены вредители, подлежат дезинфекции хотя бы в виде кипячения.
Горячая ванна не помогает против нематоды. Нематоду трудно обнаружить из-за микроскопических размеров, и борьба с нею требует самых решительных и радикальных мер. Правильнее всего срезать корни зараженного растения до самой корневой шейки и, подсушив, укоренять кактус заново. Землю из-под таких растений нужно сжечь, горшки тщательно прокипятить и продезинфицировать, так как опасность повторной «атаки» нематоды очень велика.
Следует сказать о простом и верном способе обнаружения этого вредителя: «подозрительный», то есть болеющий и нерастущий кактус вынуть из земли и корни хорошенько прополоскать в банке с водой. Если после этого на поверхности воды у стенок банки появятся крохотные, словно маковые, зернышки, значит, растение заражено нематодой, а «маковые зернышки» (галлы) – неоспоримая примета опасности.
Вообще же, несравненно легче предупредить появление вредителей, чем вести борьбу, когда они уже размножились. Сделать это можно, неуклонно соблюдая два правила: каждые три месяца делать профилактическое опрыскивание эфирсульфонатом и никогда сразу не ставить в коллекцию новоприобретенное растение, даже если никаких внешних признаков заражения не видно. Кактус обязательно надо пересадить, внимательно осмотрев при этом корни, и минимум две недели держать изолированно от остальных. Для обеззараживания новых растений простейшим, но очень эффективным приспособлением является стеклянная, герметически закрывающаяся банка. В нее ставят незакупоренную маленькую баночку или пузырек с небольшим количеством дезинфицирующего средства. Подлежащее обеззараживанию растение также помещают в банку и оставляют в ней при наглухо закрытой крышке сутки или даже двое. После этого кактус надо вымыть и пересадить.
Загнивание сосочков мамиллярии
Большинство заболеваний кактусов вызывают грибы или вирусы. Самой опасной болезнью можно считать кактусную гниль – фитофтору (Phytophtora cactorum), которая поражает внезапно и губит растение с невероятной быстротой. Наиболее подверженное загниванию место – корневая шейка, поэтому надо особенно внимательно относиться ко всякого рода повреждениям и царапинам на этой части кактуса. Особенно легко гниль поражает растения рыхлые, «раскормленные», с водянистым стеблем и тонкой, нежной кожицей.
Если гниль затронула нижнюю часть стебля кактуса, верхушку обычно еще можно спасти, надо только действовать быстро. Чистым острым ножом срезаем верхнюю часть стебля и осматриваем срез. Заметив на нем коричневые точки, делаем срез выше, обязательно продезинфицировав перед этим нож, и, лишь дойдя до чисто зеленого среза без признаков инфекции, присыпаем его серой, подсушиваем и укореняем, как черенок.
Иногда срезанная верхушка очень мала или вид принадлежит к редким и трудным. В таком случае лучше прибегнуть к прививке, опять-таки доведя срез до здоровой части стебля, иначе не только погибнет привой, но и подвой станет жертвой опасной инфекции.
Гниль поражает не только корневую шейку, но и стебель – это бывает из-за непродезинфицированной ранки или царапины. Чтобы спасти растение, место загнивания вырезаем до здоровой ткани и присыпаем серой. Черные точки, чаще всего появляющиеся на стеблях неопушенных цереусов, также являются грибковым заболеванием, но поскольку при этом стебель не размягчается, то кактус не погибает, а только теряет свою красоту.
Намного опаснее, когда на стебле появляются чуть вдавленные пятна темно-зеленого или коричневого цвета. Спустя время они покрываются налетом лиловатого или темно-серого цвета. Этот бархатистый налет – признак поражения кактуса серой гнилью.
Диплодиоз, или так называемая парша кактусов, также начинается с появления пятен на стебле, но налета на них не бывает, видны только мелкие черные точки – места образования спор. И с одним, и с другим заболеванием бороться крайне трудно. Обычно рекомендуется просто уничтожать зараженные растения и проводить тщательную дезинфекцию.
О вирусных болезнях кактусов пока еще очень мало известно. Отдельные статьи на эту тему, к сожалению, рассматривают обычно лишь какое-либо одно явление и никогда не указывают иных мер борьбы с ним, кроме уничтожения пораженного растения.
Что же касается опробковения стебля, то скорее всего оно – результат неправильного обмена веществ, поскольку абсолютно незаразно и не передается от растения к растению, а также никогда не встречается в коллекциях опытных любителей, правильно содержащих свои кактусы. Между тем у новичков это постоянное несчастье, особенно в коллекциях, чьи владельцы злоупотребляют примесью извести при посадке. Растворяясь в воде, известь откладывается на корневой шейке и нижней части стебля в виде тонкой скорлупки, способствующей опробковению.
Пожелтение встречается почти у всех видов кактусов и может объясняться либо нехваткой каких-либо составных частей в питании растения, либо тяжелым заболеванием, которое кактусисты считают неизлечимым и называют «желтухой».
В первом случае помогает полив раствором питательных солей, а если это почему-либо невыполнимо или сложно, полезно посыпать поверхность земли в горшке щепоткой золы.
Факты излечения от «желтухи» науке неизвестны, хотя болезнь может длиться несколько лет. При этом кактус начинает желтеть не с верхушки стебля или концов члеников, а с нижней части, непосредственно над корневой шейкой. Стебель кактуса приобретает сначала желтовато-зеленый цвет, затем желтизна усиливается, распространяется выше, и у погибающего в конце концов растения нижняя часть стебля имеет уже чисто желтый цвет без всякого признака зелени. Кактусы, страдающие этим заболеванием, лучше уничтожать, а при подозрении, что растение больно «желтухой», – обязательно изолировать.
В заключение хочется сказать о закаливании кактусов, значение которого трудно переоценить. Круглосуточное пребывание на открытом воздухе все теплое время года, как можно более позднее занесение кактусов в комнаты осенью, частое проветривание зимой – все это выполняется просто и заметно повышает сопротивляемость растений болезням и вредителям. У экземпляров, выращенных в затхлой атмосфере, рыхлый стебель, тонкий эпидермис, они легко погибают, в то время как их сородичи на свежем воздухе при резких перепадах дневной и ночной температур продолжают расти и хорошеть.
Натуральные и химические средства борьбы с болезнями и вредителями
Чтобы предохранить коллекцию от клещей, достаточно в год четырех профилактических опрыскиваний эфирсульфонатом, для чего инсектицид берется в количестве 1–1,5 грамма на литр кипяченой воды. Препарат имеет неоценимое преимущество – он овоцидед, то есть убивает яйца клещей, а не только их личинки. Это крайне важно, так как молодые клещи бесцветны и настолько малы, что обычно обнаруживаются только по серовато-ржавым пятнам на поврежденном стебле. Тут уж что ни предпринимай, а безобразные шрамы так и останутся на растениях. Поэтому, учитывая легкость заражения клещом (его, например, может занести ветром с деревьев возле вашего окна), нужно настоятельно рекомендовать именно профилактические опрыскивания, не полагаясь на чистоту коллекции.
Против кокцид обычно применяется карбофос (0,2–0,3 %). Этот препарат малотоксичен для человека и быстро разлагается под влиянием внешних факторов, совместим с некоторыми специфическими акарицидами (кельтаном и др.). Кроме того, широко используются рогор (0,05-0,1 %), фозалон (0,15-0,2 %), трихлорметафос-3 (0,2 %).
В борьбе с корневыми червецами ежегодно при пересадке проводится весенняя обработка корневой системы кактусов раствором карбофоса (0,3 %) или фозалона (0,2–0,3 %), в период вегетации – полив под корень рогором (0,05 %).
Из растительных препаратов развитие кокцид сдерживает двухпроцентный настой чеснока. Для его приготовления 200 г луковиц пропускают через мясорубку, полученную массу размешивают в 10 л воды, затем настаивают 1–2 суток.
Ознакомительная версия.
