подвоев [38] в питомниках: закапывают побеги в канавки, оставляя на свету только верхушку. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями — можно делить.
Чтобы умножить число корней, на отводке снизу царапают кору. В местах порезов быстро образуется каллус, а из него корешки (рис. 11). Если отводится всего один саженец, кору отводка можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все питательные вещества, притекающие из листьев, и образуется вздутие — ещё больше зачатков корней.
Рис. 11
В Казахстане в середине 70‑х делали опыт: сортовые яблони закапывали в две стороны три года подряд, примерно как на рисунке 12. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем1 [39], обрастают корнями. А сверху стоит стеной гребёнка плодоносящих веток. Такое «гипердерево–суперотводок» фантастически засухоустойчиво. В жарком климате и на песчаных почвах — интересный приём. Жаль, слишком трудоёмкий! Да и места у нас маловато.
Рис. 12
Мичурин, играючи прививавший что угодно уже в десять лет, тоже обратил внимание: корни могут появиться из любой ветки. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось, иногда и земли не надо: достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки, который сам и сфотографировал (рис. 13). В мае кольцевал [40] молодые веточки груши, надевал прибор, а уже в июле стеклянная трубка заполнялась корнями (рис. 14). Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Тем не менее, все «упрямые» веточки образовывали вздутия, покрытые пупырышками корневых зачатков. Посаженные весной в грядки, многие из них укоренялись.
Рис. 13
Рис. 14
Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к более уверенному укоренению.
Нетрудно в апреле–мае окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить ранки землей. Конечно, поливать. К осени готовы юные кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к укоренению чубуки. А если не полениться привязать на них торф в пакете, то уже в августе–сентябре можно сажать чубук с корнями. Выигрыш — год.
Всё это разработано и описано ещё в 20‑х годах XX века. Мичурин мечтал преобразить садоводство благодаря его методу: ведь для отводка берётся взрослая, «стадийно зрелая» древесина — концы многолетних ветвей, и деревце–отводок начинает плодить практически сразу. «Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придется по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее». Поинтересовался в патентном бюро агроуниверситета и обнаружил: воздушное отводкование таки разработано — запатентовано во многих странах. Есть даже специальное оборудование.
Конечно, способ нужен в основном селекционерам: нам гораздо проще прививать готовое. Наверное, он не годится для Сибири и севера. Но на всякий случай — вот детали.
В мае–июне хорошо видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем сразу под этим стыком. Выше делаем борозды для образования корешков длинной в 3-5 см. Побег нужен сильный, ростовой, лучше без разветвлений — удобнее надеть пакет. На ладонь ниже кольца снятой коры изолентой привязываем нижний край пакета. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладем сырые прелые опилки, мох, влажную керамзитовую труху или торф, стакан или два (рис. 15). Песок и почва не годятся: тяжелы. Увлажнение — среднее, не переборщите!
Рис, 15
Сверху аккуратно связываем пакет на 2-3 см выше борозд. Теперь завернём всё это в пару слоёв газет: солнце не должно сильно нагревать субстрат. Закрепим конструкцию от ветра. Это всё. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается. Как только увидите корешки, растущий побег можно укоротить вдвое. Через две–три недели можно сажать в хорошо пролитую ямку. Резать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет уже при посадке (рис. 16).
Рис. 16
Напоминаю: таким способом укореняются только сильные ростовые побеги с хорошим приростом. У слабого побега не хватит на это сил.
Не раз читал: укоренять таким способом можно и двух–, и трехлетние ветки. Конечно, не ослабевшие нижние, а лидирующие. Только субстрата надо больше, с полведра. Сажать их придётся уже осенью: корней ещё очень мало. При соблюдении всех предосторожностей из таких веток получаются слаборослые деревца, цветущие сразу. Но не давайте им плодоносить! Пусть сначала укоренятся и пойдут в рост.
На юге можно даже «отвести» и целое юное дерево! При условии, что оно мощно растёт. Подойдёт жирующий двух–четырёхлеток. Весной ствол под кроной надо окольцевать кольцом шириной в 2 см. Прямо под кольцом укрепить, как положено, емкость с землёй — мешок или ящик. Поливать. К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить — конечно, сильно разгрузив крону. А из–под кольца полезут новые побеги — из них за пару лет вырастет новый куст. Так из одного дерева можно сделать два. Зачем это нужно? А вдруг корневая шейка начала гнить, или заяц две трети обгрыз, или короед.
…Разумеется, никто, кроме упёртого селекционера, не будет этим заниматься. Это — ещё раз о возможностях деревьев.
А отдельные листья укоренить слабо? У Мичурина, кстати, и это получалось. Даже фотографии
