Ознакомительная версия.
Можно приготовить компост иным способом – в траншеях. Их выкапывают шириной 1,5 м, длиной 4–5 м и глубиной 50–75 см, свободную землю укладывают по краям траншеи в качестве оградительных бортиков, защищающих траншею от затекания воды. При закладке органического сырья часть траншеи длиной 1–1,5 м оставляют свободной. На это место во время перелопачивания перебрасывают органику.
Для приготовления компоста можно использовать деревянные или металлические ящики, лучше без дна. Тогда сырье для компоста будет находиться на земле, в которой содержится много микроорганизмов, а это усиливает разложение органических веществ. Важно, чтобы стенки ящика пропускали воздух и воду, иначе компост не созреет.
Готовый компост представляет собой однородную массу темного цвета, которая рассыпается в руках. Он не имеет неприятного запаха – от него пахнет лесной землей.
Для успешного приготовления компоста используют разнообразное органическое сырье. Если состав кучи малочисленный, то компостирование будет проходить медленнее. Этот процесс происходит более активно при добавлении сырья, содержащего большое число микроорганизмов (глинистые и суглинистые почвы, навозная жижа, навоз). Сырье закладывают в компостную кучу слоями в определенном порядке. Сначала слой зеленой растительной массы толщиной 15–20 см, затем слой толщиной 5 см богатых азотом веществ – навоза, костной муки, далее насыпают известь и древесную золу слоем толщиной 2 см. Затем последовательность слоев повторяют до создания кучи необходимой высоты. Сверху компостную кучу присыпают землей и прикрывают соломой или сеном для защиты от высыхания.
В итоге получается, что компостная куча на 70 % состоит из растительного сырья, на 20 % из навоза и на 10 % из земли. Сырье складывают слоями не слишком рыхло, но и не плотно. Нельзя допускать высыхания слоев, но и чрезмерное увлажнение недопустимо. При адекватном увлажнении компостируемое сырье влажное, но при сжимании в кулаке из него не вытекает влага. В нескольких местах в кучу при закладке втыкают толстые палки. После того как все сырье уложено в кучу, их удаляют и получают отверстия для доступа воздуха внутрь. Верхушку кучи делают плоской, чтобы на ней собиралась дождевая вода и впитывалась. В правильно заложенной компостной куче температура повышается до 50–60 °C, так как процессы разложения с выделением тепла идут активно. Постепенно нагрев кучи уменьшается. Если компостную кучу сделать меньших, чем рекомендуется, размеров, то внутри она не разогреется и процессы разложения в ней не будут происходить. При постепенном доведении кучи до нужных размеров в течение длительного времени также нагревание и химические реакции затормаживаются.
Недопустимо попадание в компостные кучи пластмассы и полиэтиленовой пленки, так как они не разлагаются. Не используют в качестве сырья для компоста также фекалии. В них содержится большое число микроорганизмов, среди которых есть и болезнетворные, и яйца глистов. С компостом их можно разнести по всему участку, а это небезопасно для здо-ровья человека. Для полива компостной кучи допустимо использовать мочу, содержащую большое количество азота.
Не закладывают в компостные кучи сорняки с семенами. Они могут сохраниться в компосте и вместе с ним попасть в почву на грядке. В этом случае удобрение станет источником семян сорняков. Не стоит также закладывать в кучи ботву и другие части больных растений. Споры многих возбудителей болезней растений могут длительно сохраняться в компосте и при попадании в более благоприятные условия перейти к активному периоду жизни и размножению. Нельзя допустить, чтобы удобрение стало источником инфекции и повредило растениям. Поэтому больные растения и их части лучше уничтожать полностью – сжигать. Полученную золу добавлять в компостную кучу можно без опасений.
Крупное растительное сырье перед закладкой в компостную кучу измельчают. Например, ветки деревьев и кустарников рубят на части длиной 15–20 см, бумагу разрывают руками или режут ножницами. Измельченное сырье быстрее подвергается разложению.
Скошенную траву перед закладкой в компостную кучу подсушивают. Иначе она от сырости слипнется и начнет гнить. Для получения компоста в кучу закладывают сухого материала в 4–5 раз больше, чем сырого. При умеренном увлажнении он перепревает, а не гниет. О последнем свидетельствует сильный неприятный гнилостный запах. Если он все-таки появился, то нужно перелопатить кучу и добавить в нее сухое сырье. В случае затопления компостной кучи рядом выкапывают водоотводную канаву. Если в засушливую погоду куча пересохла, то в ней проделывают отверстия и заливают в них воду с помощью шланга тонкой струей, чтобы вода постепенно впитывалась в глубокие слои.
Обычно созревание компоста естественным образом происходит в течение 1–1,5 лет. Однако можно этот процесс ускорить. При активном доступе воздуха к органическому сырью компост из зеленой растительной массы, старого сена и навоза можно приготовить за 2 недели. Растительное сырье сначала значительно измельчают, затем смешивают с измолотой в порошок глиной и закладывают в кучу. Уже к третьему дню температура внутри кучи повышается. Если по какой-либо причине разогрева кучи не происходит, то в нее добавляют сырье с повышенным содержанием азота (костную муку). На четвертый, седьмой и десятый дни кучу перелопачивают и в случае необходимости дополнительно увлажняют. С десятого дня температура в компостной куче понижается. По истечение 2 х недель компост еще не созревший, но его уже можно использовать для подкормки растений. В летнее время таким образом можно готовить несколько партий компоста.
Для обогащения компоста минеральными элементами в компостную кучу добавляют определенные вещества. Например, такое растение, как окопник, накапливает много калия, а значит, компост с таким сырьем тоже будет содержать больше калия. В крапиве содержится много железа, в листьях дыни и гречихи – кальция. Листья горчицы и рапса богаты фосфором. Некоторые растения можно специально выращивать для добавления в компостные кучи. Например, на газоны сажают люцерну и окопник, а затем после скашивания их используют для приготовления компоста.
Качество компоста повышается при использовании в качестве растительного сырья одуванчика, валерианы, крапивы, тысячелистника. Добавляют их в кучу в небольшом количестве. Слои растительного сырья рекомендуется чередовать со слоями навоза, торфа, земли, можно добавить в кучу немного готового компоста. Содержащиеся в нем микроорганизмы начнут активно размножаться, что поспособствует образованию компоста.
Признаки недостатка питательных веществ
При недостатке питательных веществ в почве или избытке некоторых из них растения начинают болеть. В первую очередь это отражается на их внешнем виде. По тому, какие части растения и как поражаются, можно определить причину болезни.
Признаки недостатка минеральных веществ в почве подразделяют на 2 группы. К первой относятся признаки, которые проявляются у растений на старых листьях. Они обычно связаны с недостатком в почве, а значит и организме растений, азота, фосфора, калия и магния. Растение страдает от недостатка этих химических элементов, которые начинают перераспределяться в нем и направляться в первую очередь на строительство новых тканей – рост молодых листьев.
Ко второй группе относятся признаки недостатка минеральных элементов, проявляющиеся на молодых частях растений, в первую очередь листьях. Они связаны с недостатком в почве и поливной воде кальция, железа, меди, бора, марганца, серы.
Недостаток азота
Нижние листья растений бледно-зеленого цвета, мелкие, стебли тонкие, легко обламываются. Листья начинают бледнеть и желтеть вдоль жилок, постепенно полностью жел-теют.
Недостаток фосфора
Растение замедляет рост, листья становятся темно-зелеными или голубоватыми. Цветение и созревание плодов задерживаются. На листьях растений появляются красновато-бурые и бурые пятна, которые пропадают и появляются дыры.
Недостаток железа
Листья растений равномерно бледнеют или желтеют. Недостаток железа может быть связан с внесением в почву большого количества извести.
Недостаток калия
Кончики листьев желтеют или становятся бурыми, края листьев закручиваются вниз. На листьях появляются бурые пятна, которые преимущественно располагаются по краям. На листьях жилки кажутся утопленными в ткань. Недостаток калия может быть связан с избытком в почве кальция и магния.
Недостаток магния
Листья становятся светлыми, между жилками на них появляются белые пятна. Далее листья изменяют цвет и становятся желтыми, красными, фиолетовыми, хотя жилки и прилегающие к ним ткани сохраняют зеленый цвет. Листовая пластинка сморщивается, выгибается.
Недостаток кальция
Ознакомительная версия.
