Ознакомительная версия.
Способ пересадки крупных растений
При пересадке горшечных растений садовый рабочий сел на землю, положил дерево с горшком боком, руками взялся за ствол, а ногами уперся в края горшка, потянул, – и горшок совершенно легко, свободно, невредимый, соскочил с земляного кома.
Выкопка плодовых саженцев
По советам лучших наших садоводов, выкапывать саженцы следует осенью. Если саженцы не закончили ко времени выкопки своего роста, то за несколько дней до выкопки у них отщипывают верхушки, а перед самой выкопкой удаляют и сами листья. Если же ко времени выкопки саженцы приостановили свой рост, но не сбросили еще листвы, то верхушки их не отщипывают и ограничиваются лишь удалением листьев. Выкопанные саженцы подлежат на зиму прикопке. Полезно помнить, что для предохранения от мышей прикалываемые саженцы лучше всего покрывать, заполняя промежутки между ними можжевеловыми и еловыми ветвями, иглы которых не позволяют мелкому грызуну проникать к прикрытым таким образом саженцам. Необходимо, впрочем, иметь в виду, что в тех местностях, где гнилая зима – обычное явление, всякое прикрытие из листьев и т. п. может вызвать прелость и тем значительно повредить прикопанным деревьям. В таких местностях всего безопаснее прикалывать саженцы как можно глубже и лишь кроны их прикрывать тростником, а где можно – и хвойными ветвями. Само место, где прикапывают деревья, должно быть вполне защищено от резких, быстрых перемен температуры, от чего всего более страдают обыкновенно прикопанные саженцы.
Уход за плодовыми деревьями
Защитные культуры
Дешевая защитная культура на севере
Вырывают яму до 180 см глубины и до 4–8 м ширины и ставят в нее бревенчатый сруб, если нет кирпича, северная сторона которого на 1–2 м выше уровня земли, а южная – на уровне. К стенкам наваливается выброшенная земля до 70 см сзади; на расстоянии 1,4–1,8 м кладутся лежни, а на них рамы. Вход делается в одной из боковых стен и снабжается двумя дверями. Дно ямы делается покатым кпереди. Для посадки в грунт берутся веерные пальметты или Веррье, вертикальные и горизонтальные кордоны, а для горшечной – также еще спиральные кордоны, пирамиды, куст и даже полуштамбик. Косточковые деревья хорошо уживаются как на обыкновенных, так и на карликовых подвоях. Сливы весьма хорошо переносят операцию подрезки корней; вишни – гораздо хуже. Всем косточковым дается земля, составленная на 2/3 из хорошей перегоревшей суглинистой дерновой и 1/3 навозной и немного песка; кроме того, около 1/12 старой штукатурки или 1/24 годовалой гашеной извести. Азотистое удобрение вредно для косточковых, лучше смесь 3/4 по объему костяной муки и 1/4 суперфосфата. Эта смесь рассыпается густым слоем вокруг деревца.
Из персиков наилучше пригодны на севере для культуры в таких ямах американские ранние сорта; персикам дается помещение, обращенное к югу под полное действие солнца. Слива наиболее неприхотлива и нуждается в большем притоке свежего воздуха, чем персик и абрикос; эта порода оказалась очень благодарной, особенно же горшечная. Для горшечной культуры годятся почти все сливы; более скороспелые сорта с весны прямо можно выставлять на открытый воздух, а более поздние помещать под рамы. Вишни прекрасно растут в грунтовых сараях, но в оранжерее с трудом удаются, потому что очень требовательны относительно постоянного притока свежего воздуха; чем раньше начинать выкопку, тем сомнительнее результат. Только яблони на райке и груши на айве могут давать скорое и обильное плодоношение. Земля дается почти такая же, как для косточковых, только с большим количеством навозной земли и с меньшей порцией штукатурки. Жидкое удобрение здесь весьма практично. Культура груши велась так же, как и яблони, только земля более питательная и навозная поливка чаще, что обусловливается айвовым подвоем, все же другие подвои для ям неприменимы: на сибирском боярышнике груши крайне недолговечны (отмирают уже на пятом году). При содержании плодовых деревьев в горшках эти последние употребляются для более мелких деревьев, а там, где горшок уже немыслим, берется кадка. Чем меньше посуда, тем лучше. При пересадке корни подрезаются, и если образовался верхний ярус более молодых корней, то нижний может быть отрезан; в то же время энергично подрезается и крона. Для усиления роста деревьев в период вегетации косточковым дается удобрительная поливка через две недели, яблоням – через неделю, а грушам – и до двух раз в неделю. Полезно посыпать землю в посуде смесью, костяной муки с фосфатами – для косточковых, и перегорелым навозом – для зерноплодных. Пересадка делается ежегодно, причем испорченные корни вырезаются вместе со сплетшимися мочками на дне. Во второй половине марта покрышка над ямой постепенно удаляется, растения постепенно приучаются к свету и пригреву солнца; когда в яме температура поднимается выше 8–10 °C, то ее усиленно проветривают. Настает цветение; в это время проветривают посильнее, но ночью от заморозков рамы покрывают щитами. Если в яму проникают пчелы, то они помогают процессу опыления; когда цветы опадают, надо внимательно уничтожать лишние завязи, после чего возобновляют опрыскивание и увлажняют и стенки и почву. В начале июня, во время образования косточки у косточковых пород, рамы совершенно снимают для полного доступа свежего воздуха и, в случае жарких дней, дают притенку из теса или хвороста, а равно обильно увлажняют. К концу месяца побеги прищипывают для увеличения будущих урожаев. В это время все плоды, отставшие в росте, следует удалить. Когда косточка развилась, то притенка прекращается, увлажнение ослабляется. Поливка удобрением производится до самого созревания, но во время образования косточки приостанавливается. Грунтовые экземпляры нуждаются в меньшей удобрительной поливке. Со второй половины августа яма опять накрывается рамами, которые на ночь совсем закупоривают для задержания тепла, да и днем открыты только форточки; поливка ослабляется и повторяется прищипка. С началом утренников яму прикрывают ставнями. Покрышка чем дальше, тем должна быть теплее, в октябре на ставни наваливают и соломенные щиты; шпалеры развязываются, и, что надо, подрезывается. На зиму в яме устанавливается все то, что выносилось на воздух; соблюдается чистота; листья удаляются, чтобы не развелось плесени. Поверх ставен наваливают слой листьев или соломы, а поверх его – сухой навоз до 70 см. Пока не наступили морозы, днем двери раскрыты, а на ночь запираются. Во время сильных морозов в яме не бывает больше 2,5 °C. При первой оттепели снимают плесень и проветривают.
Защитная культура плодовых деревьев
Где-нибудь в саду выбирают место, открытое с юга и защищенное с севера забором, деревьями, лучше хвойными. Выкапывают канаву с востока на запад, в 4,5–5 м длины, в 1 м ширины на дне и в 35–55 см глубины. Землю выбрасывают на северную сторону, и делают откос в 45°. На дне сажают деревья, а на откосах вбивают колышки, к ним вяжут поперечины горизонтально, а на них развязывают ветки дерева – первые на 35 см от земли, остальные ряды на 35 см друг от друга, следовательно, первый ряд на 20 см ниже уровня земли, второй – на 20 см выше, а третий – на 55 см выше земли. На зиму покрывается соломенными щитами, соломой или лучше листом.
Культура нежных сортов с присыпкой земли
Молодые деревья, пригнутые к земле и хорошо заваленные, могут прозимовать на воздухе и в средних губерниях. Вишневая дичь, назначенная для прививки, сажается в гряды или прямо на места; дички прививаются спящим глазком пониже; на зиму обвязываются войлоком или сухим мхом. Молодые же деревца на зиму пригибаются к земле в сторону, где больше корней; на сучья наваливают тяжесть, а корни обваливают землей; если одинаково, то с одной стороны корни обрезают почти до штамба и нагибают на противоположную; весной подымают, подвязывают к колу и обрезают, оставляя 3–4 глазка. На зиму снова укладывают на землю, как прежде, и накидывают на ветки рогожи. Есть деревья, которые воспитываются так более 20 лет, прекрасно растут и ежегодно приносят много плодов.
Горшечная культура плодовых деревьев
Для воспитания плодового дерева в горшке нужно таковое самому вырастить из семян и потом привить. После прививки вся летняя работа направлена к тому, чтобы развить одну почку и образовать один стволовый побег, и потому все прочие побеги и почки обрезаются заблаговременно. При наступлении осени растения высаживаются в горшки с хорошей дерновой землей, причем на дно горшка кладутся для стока воды черепки. Хорошо сначала поставить горшки в парник и только после нескольких морозов внести в место зимнего хранения – лучше всего в высокий парник, род теплички с рамами на юг и север, или светлый сарай. Здесь посередине роется продольная канава в 70 см глубины и ширины, чтобы человек мог свободно по ней ходить. Сарай делается так, чтобы легко можно было его разобрать и рамы снять. Растения закапывают в сарае до краев, закрывают навозом, щитами или корой в ладонь выше горшков. Затем накрывают рамы, на них – ставни, а сверху навоз, лист или кора.
Ознакомительная версия.
