В прошлых книгах о минеральном питании я почти не упоминаю: если есть хорошая органика, минералка ни к чему.
Но, если органика не питательна, бедна азотом (зелёными материалами), то минеральные удобрения могут быть использованы с большим эффектом — при том условии, что почва будет постоянно влажной (частые умные поливы или толстая мульча).
Я — не против минералки. Я согласен с Вильямсом: «Надо кормить не почву, а растения».
Но мы часто кормим именно почву: читаем на этикетках магические слова «повышает и увеличивает», и сыплем, льём — без учёта особенностей почвы, нужного состава удобрения, потребности растений, в бесструктурную почву, без гарантии нужной влажности и воздушности.
Мало того, что всыпали не совсем то, что надо, — так и это в уплотнённой почве не усвоится, а только нарушит почвенный химизм и перейдёт в связанные, нерастворимые формы.
От такого удобрения больше вреда, чем пользы. Растения то страдают от засоленности и голода, то от перекорма азотом набирают большую водянистую массу, и, в обоих случаях, иммунитет их ослаблен.
Например, овощи, объевшиеся азота, «гонят в ботву», менее засухо - и морозостойки, больше страдают от тли и других вредителей: ткани слишком мягкие.
Об истощённых растениях не говорю: они «не хотят» расти, листья — светлые, с пятнами, плоды — недоразвиты, ткани — слишком жёстки, жизнь — коротка.
А ведь, такие растения часто встречаются на делянках, засыпанных удобрениями!
Условия усвоения пищи — главное; добавление удобрений — только дополнительный фактор урожая.
Надо ещё заметить, что элементы питания физиологически завязаны друг с другом: недостаток или избыток одних приводит к блокировке усвоения других.
Посему, обычная для нас подсыпка чего-то одного пользу приносит редко.
Компост — это бывшие растения, и содержание элементов в нём, чаще всего, хорошо сбалансировано.
Но, главное — он создаёт пористость, удерживает влагу, обеспечивает нитрификацию и углекислоту для растворения калия, фосфора и других элементов. И это было всегда хорошо известным фактом!
В начале пятидесятых Т.Д. Лысенко (кстати говоря, как учёный — очень интересная личность) предложил и внедрил органо-минеральные смеси. 50 частей (по весу) компоста или перегноя смешивались с 5 частями известковых материалов (мел, молотый известняк, доломитовая* мука) и с 1 частью суперфосфата.
Эффективность этих удобрений в смеси была впятеро выше, чем при раздельном их внесении!
Очень хорош и применявшийся в те же годы «искусственный навоз». Солому, шелуху, листья клали слоями по 20 см и пересыпали удобрениями: 1 часть мочевины, 1 часть суперфосфата и 3 части извести.
На тонну органики сыпали 10 кг смеси. Увлажняли. Через 3–4 месяца навоз был готов и эффективность его повышалась многократно.
Выводы делайте сами.
Отдельного слова заслуживает зола.
Во-первых, в ней всё сбалансировано — это ведь, бывшие растения. И больше всего в ней калия и кальция, которых, чаще всего и недостаёт.
Во-вторых, ценен и древесный уголь: и рыхлитель, и источник углерода.
И, в-третьих, зола — это щёлочь, попав в почву, она выравнивает кислотность, приближая её к нейтральной.
Надо заметить, что любое разумное удобрение должно содержать известковый элемент: это здорово повышает усвоение питания, снабжая растения кальцием.
Вывод: минеральные удобрения полезны только, если:
а) вносят то, что надо и в правильном соотношении;
б) есть достаточно гумуса, то есть, органики, и
в) в почве всегда достаточно воды — иначе, концентрация солей жжёт корни.
Действительно идеальный способ удобрять почву — сочетание органики, минеральных удобрений и сидератов.
Бобовые, злаки и подсолнух, прямо-таки, впитывают подкормку и быстро распределяют её на большую глубину, проникая корнями глубоко в почву.
Одновременно они обеспечивают и гумус, и структурируют почву, то есть, создают условия усвоения питательных элементов.
Это убедительно доказал Ленц Мозер — виноградарь, вдвое повысивший продуктивность европейских виноградников.
Если же почва бесструктурна, плотна, и не сохраняет стабильную влажность и температуру — растения будут испытывать стресс.
Нормальное устройство огорода — это когда вам всё равно, будет ли дождь. При таком раскладе, с помощью небольших доз минеральных удобрений можно весьма заметно повысить урожай.
4. Любителям минералки: кормление по Миттлайдеру
Пусть на огороде будет химия!
Лишь бы физики было меньше…
На деле — как раз, наоборот: чем больше химии, тем больше и физики!
Джекоб Миттлайдер — великий овощевод. Одни узкие грядки — как умно! Но, кроме того, он разработал оптимальные, по составу, удобрения.
В отличие от обычных, представляющих собой отдельные вещества или грубо смешанные (например, в равных долях) азот, фосфор и калий, смеси Миттлайдера точно учитывают потребности растений.
Эти смеси одинаково хорошо работают на всех типах почв и просто на песке, опилках или другом субстрате. Значит, Миттлайдер действительно приблизил питание к нуждам самого растения.
Чтобы разработать свои составы, он провёл сотни опытов. Его метод, с неизменным успехом, работает и в Шотландии, и в Африке.
Думаю, если уж кормить, то этому надо учиться у Миттлайдера. Вот его система, в кратком изложении.
Прежде всего, придётся привыкнуть к составлению удобрений.
Дело это — творческое. Для точного отмеривания разных доз и количеств, Миттлайдер даёт простую таблицу «народных мер и весов»:
1 чайная ложка — 5 г, 1/3 столовой ложки или 60 капель;
1 столовая ложка — 15 г, 3 чайных ложки или 1/16 чашки (стакана);
1 чашка (стакан) — 16 столовых ложек, 225 г или 240 мл по объёму.
Однако, смеси придется готовить килограммами, а то и десятками кило.
Почему именно смеси? Главный фактор успешного удобрения — правильное соотношение элементов.
По Миттлайдеру, для овощей соотношение N: P: K должно быть, примерно, 1,5:1:1,5. Цифры эти даны, как положено, в пересчёте на N, K2O и P2O5 — здесь и дальше.
Смесь № 1 — это кальций и бор. Вносится, как основное удобрение, только перед посадкой.
Её роль — отрегулировать кислотность почвы, чем обеспечить усвоение всех других элементов питания, и дать источник кальция.
Внесение смеси № 1 в перегной или компост (примерно, 1 кг на кубометр) может здорово улучшить его питательные качества.
Для Нечерноземья (кислые почвы) берётся известняковая, доломитовая мука или мел; а для Юга России (щелочные или нейтральные почвы) — гипс. Однако, в наших предгорьях нередки и кислые почвы.
Берутся 2,5 кг гипса (мела) и 30 г буры (борат натрия) или 20 г порошка борной кислоты. Тщательно смешивается.
Если взят гипс — храните в герметичных мешках: гипс впитывает влагу и слёживается в глыбы.
Смесь № 2 — это азот, фосфор, калий, магний, бор и молибден. Вносится, как основное, перед посадкой и используется для постоянных подкормок всё лето. Роль: основное кормление растений.
Смешиваются: 3 кг азофоски 16-16-16 или нитроаммофоски 17-17-17 (цифры указывают соотношение N-P-K и даны на пакетах с удобрениями), 450 г сульфата магния (горькая, или английская соль), 5 г буры или борной кислоты и 5 г одного из соединений молибдена (молибдат натрия, аммония или молибденовая кислота).
Учитывая все имеющиеся в продаже удобрения разного состава, Т.Ю. Угарова рассчитала 144 варианта составления смеси № 2 по азоту, фосфору, калию и магнию.
Приведу несколько самых общеупотребительных. Соотношение N-P-K, %, в смеси должно быть: [12-15] — [7-9] — [12-16%].
Варианты смеси № 2
Нитроаммофос а-23-23-0 - 2,7 кг
Мочевина - 1,0 кг
Хлорид калия - 1,8 кг
Сульфат магния - 1,0 кг
Нитроаммофос а-23-23-0 - 2,7 кг
Мочевина - 1,0 кг
Хлорид калия - 1,8 кг
Калимагнезия - 2,0 кг
Двойной суперфосфат 46 - 1,3 кг
Мочевина - 2,4 кг
Хлорид калия - 1,8 кг
Сульфат магния - 1,0 кг
Двойной суперфосфат 46 - 1,3 кг
Мочевина - 2,4 кг
Калимагнезия - 2,0 кг
Простой суперфосфат 19 - 3,2 кг
Мочевина - 2,4 кг
Хлорид калия - 1,8 кг
Сульфат магния - 1,0 кг
Простой суперфосфат 19 - 3,2 кг
Мочевина - 2,4 кг
Калимагнезия - 2,0 кг
Нитрофоска 11-10-11 - 6,0 кг
Мочевина - 1,0 кг
Хлорид калия - 0,75 кг
Сульфат магния - 1,0 кг
Нитрофоска 11-10-11 - 6,0 кг
