Галина Кизима - Лучшие ответы на главные вопросы садовода и огородника

Ознакомительная версия.

Если поле небольшое, то лучше оборвать. А если в несколько гектаров, то большого смысла в этом нет. И лучше обрывать не цветки, а бутоны, чтобы картофель не тратил напрасно силы (а они немалые) на бутонизацию, цветение и семенное размножение. Если семенное размножение не допустить, то все силы растение пустит на вегетативное – клубнями. Обрыв цветков дает прибавку примерно двух клубней на каждом растении.

Обязательно, и делать это нужно за 2 недели до уборки. Это позволит избежать соприкосновения зараженной фитофторой ботвы с клубнями (инфекция передается именно таким путем), а также остановит дальнейший рост клубней и даст им возможность нарастить толстую кожуру. Такой картофель лучше переносит транспортировку и хранение.

Потому что вы сложили его в хранилище непросушенным, с большим количеством земли, копали в дождливую погоду. Кроме того, в почве могли быть возбудители различных грибных и бактериальных болезней, которые попали на клубни.

Если при уборке идут дожди, то промойте клубни водой из шланга, опрыскайте их «Фитоспорином», просушите в сарае и лишь после этого убирайте на хранение.

Нет, перо срезать или снимать нельзя. Если будете грабить лук, отбирая у него перо, большой луковицы не получите. Все растения сначала, как в кладовку, закладывают запас питательных веществ в листья, из которых потом забирают этот запас для наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так далее. Забирая у лука перо, вы вынуждаете лук снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается. Для зелени надо растить лук отдельно, из севка, или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц.

Если вы сажаете лук для получения зелени, то срежьте, если на репку, то не надо.

Как и все луковичные культуры, лук не любит, когда вокруг луковицы слишком много влаги, поэтому следует сделать микродренаж. Для этого перед посадкой надо сделать траншеи глубиной примерно 5–7 см и насыпать на дно каждой из них слой песка примерно в 2 см толщиной. Поставить на песок луковицы на расстоянии 12–15 см друг от друга, положив под донце каждой луковицы одну гранулу удобрения AVA, затем на 3/4 высоты засыпать репки песком. Остальную часть траншеи между луковицами засыпать почвой так, чтобы верхняя часть луковиц торчала над поверхностью почвы.

Есть препарат против гнили луковичных культур «Максим». Можно перед посадкой подержать луковицы в растворе этого препарата полчаса и сразу высадить. Существуют и другие способы обеззаразить лук перед посадкой и перед закладкой на хранение. Луковицы складывают в полиэтиленовый мешок, прыскают туда карбофос и завязывают на полчаса. Затем вынимают из пакета и опускают в раствор марганцовокислого калия малинового цвета на 15 минут. Потом высаживают на грядку, а для хранения хорошо просушивают.

После уборки лук можно полчаса подержать в растворе «Фитоспорина».

Лук-севок и лук-репку высаживают во время цветения черемухи.

Если при уборке лука стоит дождливая погода, то лук после выкапывания надо промыть, сразу весь очистить от шелухи и пера, корни срезать, а лук разложить на просушку в сухом, проветриваемом помещении. Через 2–3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую рубашечку, всего в один слой. Такой лук хорошо хранится в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой, незакрывшейся шейкой. Их надо отбраковать и сразу использовать для еды или заготовок. Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет.

Естественно, этот прием можно применять в любую, не только дождливую, погоду.

Причин у этого явления может быть несколько.

• Кислая почва, надо срочно ее раскислять. Для этого нужно взять 3 столовые ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью – 1 стакан на 10 л воды. Обычно я рекомендую пользоваться для раскисления почвы доломитом или мелом, но они растворяются только в кислой среде, поэтому, как только почва станет нейтральной, дальнейшее растворение прекратится. Для лука же требуется слегка щелочная почва. Можно вместо извести использовать золу – развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

• Лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только белые кончики, но и сами они имеют слегка желтоватый или светло-зеленый цвет. Наиболее быстрая подкормка – опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 столовые ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды).

• При побелении только кончиков листьев растение испытывает недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором «Хом» (хлорокись меди), растворив 1 чайную ложку препарата в 5 л воды (0,1 %-ный раствор). Можно использовать также «Оксихом», «Полихом», медный купорос или бордоскую жидкость.

• Кончики листьев могут белеть при недостатке калия. При этом одновременно лист слегка закручивается (особенно это заметно на листьях чеснока). В таком случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое содержащее калий удобрение (3 столовые ложки на 10 л воды) – по 1 стакану подкормки на растение. Старайтесь не торопиться и подливать подкормки под растение, а не лить поверху, по листьям, из лейки. Все подкормки и поливки следует делать под вечер, при этом в сухую погоду сначала надо полить растения водой.

• Возможно, растения попали под заморозок. В этом случае весь стебель вместе с листьями принимает светлый оттенок. Хорошо помогает подкормка кальциевой или калийной селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды), настоем сорняков, мочевиной в той же пропорции. Но мочевиной можно пользоваться, только если заморозки миновали, поскольку чистый азот снижает морозостойкость растений, а они и так уже основательно подмерзли.

• Если посветление всего растения и побеление кончиков листьев произошли уже после того, как миновали весенние заморозки, причина в том, что луковицу повредила личинка луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной, во время цветения вишни, второй раз – летом. Как только замелькала эта приметная бабочка, накройте посадки лука или капусты, а также корнеплодов лутрасилом или опрыскайте все эти культуры «Фитовермом», «Агравертином» или «Искрой-био».

• Побеление кончиков происходит и в том случае, если грядки с луком заливает водой и в почве избыток влаги. Корневая система испытывает недостаток кислорода. Прокопайте между грядами глубокие канавки, чтобы спустить с посадок воду.

Иногда рекомендуют использовать марганцовокислый калий в качестве калийного удобрения. Но этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и полезные микроорганизмы в почве. Поэтому им можно пользоваться только в виде слабо-розового раствора, поливая растение по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца – много.

Потому что он неправильно хранился. Лук следует хранить при температуре от 4 до 12 либо выше 18 °C. При температуре от 12 до 18 °C он закладывает цветочную стрелку. Но причина может быть и иной: лук при хранении был подморожен либо после посадки выборки или крупных луковиц прошли заморозки. Мелкому севку небольшие заморозки не страшны, поскольку у него нет цветочных почек.

Потому что в основании молодых листьев поселилась зонтичная листоблошка и высасывает из листьев соки. Она летит самой ранней весной с хвойных культур, на которых зимует. Проще всего накрыть посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют поливать их раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует: во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин – сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.

Ознакомительная версия.