просто уберем ненужное и оставим самое нужное — пару ярусов посередине. На них и ставка. Дальше смотрите на рисунок 28.
Рис. 28
2. Без сожаления вырезаем центральный ствол — весь, до самого среднего яруса. Спил нужно сделать ровным и немного наклонным, чтобы вода не застаивалась; края спила загладить ножом ( фото 20); пару дней подсушить и пропитать тёплым варом или олифой.
3. Как правило, остаётся два–три яруса. Теперь прореживаем их: выпиливаем все тонкие и спутанные ветки, кроме семи–восьми самых сильных. Оставшиеся ветки точно также освобождаем от лидирующих верхов, переводя на наружные ответвления. Основа дерева готова ( фото 21).
4. Постаревшие, склонённые к земле нижние ветки нужно омолодить. Как правило, на каждой старой ветке есть молодое ответвление, растущее вверх–наружу. Без сожаления срезайте всю поникшую часть, что ниже его, как на фото (фото 22 и 19). Так вы усилите прирост, и ветка сможет ещё 3-4 года расти, давая нормальные плоды. Это и есть разгрузка от старых плодушек и омолаживание ветки. Его можно повторять каждые три–четыре года.
Ветки, очутившиеся под кроной и не имеющие молодых выходцев к свету, удаляйте совсем. Особенно от них мало толку с теневой стороны.
Язык, который дерево понимает
Сад мой сегодня занят,
Он зарастает волчками.
Можно войти?
Танка
Ну как, гора дров впечатляет?
А теперь представьте, сколько волчков–заместителей попрут из каждого вашего среза. Знаете, сколько? Ровно столько, что за два года они нарастят всю массу ушедшей древесины ( фото 32). То есть половину кроны! Если не вмешиваться, дерево потратит все силы на то, чтобы зарасти сотней ненужных хлыстов (тот же рисунок, справа). Генеральная обрезка — только начало. Теперь начинается главное: удержание полученной основы.
Тут вы начинаете буквально говорить с деревом — иначе его не убедишь. Хотите, научу древесному языку? А пожалуйста! Язык дерева — постоянное удаление всех ненужных точек роста. Выломка ещё не одревесневшей зелени или прищипка побегов ( фото 36).
Увидев, что зелень волчков отросла на 20-30 см, снова лезьте на дерево. На центральном срезе, если хотите, можно оставить один сильный побег: это будет маленький лидер, который заполнит центр чаши. По одному самому слабому побегу можно оставить и на верхних срезах главных веток. Все остальные сильные побеги выламывайте. Слабые пока только проклюнулись. Их можно не укорачивать: сами быстро заплодоносят.
Через две–три недели снова то же самое. У оставленных побегов желательно прирезать макушки. У лидера — обязательно.
Ещё через три недели опять убираем всё лишнее. И вот боковые ветки начинают воспринимать вашу идею — усиливают прирост; срезы перестают выдавливать сильных заместителей. Дерево уравновешивается. Главное, доходчиво объяснить!
Дерево с несколькими лидерами исправляется, в сущности, так же, просто здесь мы каждый сук рассматриваем как отдельное дерево. Очень советую выбрать пару самых скверных: теневых и голых, а также мешающих деревьям–соседям, соседям–людям или вам самому — и удалить их под корень. Оставшиеся лидеры вздохнут свободнее. Уберите их верхушки, переведя на наружные ветки. В центр образованного «бокала» можно направить часть слабых веток — пусть плодят, чтоб место не пустовало. Все длинные внутренние побеги, кроме плодовых прутиков, лучше удалить. Летом — такое же удержание основы с помощью грамотного древесного языка.
Как заменить крону на новую
А вот это мой любимый персичек, да будет земля ему пухом!
Приём сугубо южный, либо для полностью надёжных сортов, и только для достаточно живых и сильных деревьев. Он очень прост. Можно всего- навсего дождаться весны, взять бензопилу и спилить все дерево, оставив пень метровой высоты. Через две недели из него полезет мощная поросль. Работая с ней года три гнутьем и прищипкой, её можно превратить в дерево любой формы. Через год–два она зацветёт, как ни в чём не бывало.
Но это — крайний случай особого душевного кайфа: «Наконец–то этого чудища тут больше нету!» А по–нормальному надо заменять крону постепенно, в течение трёх–четырёх лет, чтобы не доводить дерево до шока.
Обычно «исправлять заменой Тероны» приходится огромные многоствольные «кустищи», коими склонны делаться глупые абрикосы, сливы, алыча и даже вишни, бравирующие силой роста. Схема исправления проста: каждый год выпиливаем почти под корень один–два ствола. Остаются те, что не особенно мешают и лучше плодят. Они выпиливаются последними, когда первые пеньки уже заместились солидными трёхлетними ветками. Или нейтрализованы за ненадобностью.
Как обычно, из срезов выстреливают неукротимые заместители. ВНИМАНИЕ: не перепутайте их с порослью подвоя! Пилите всегда выше предполагаемого места прививки.
Без надзора заместители вытянутся выше двух метров; у косточковых определённо разветвятся. Если пару раз, в июне и июле, прищипнуть их боковые веточки, а потом ещё и макушку, они слегка поостынут. На следующий год их уже можно отгибать на 45° — если это нужно. Потом регулировать всё, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки окрепнут и зацветут, можно спиливать остальные стволы, и с новой порослью поступать точно так же. Через два–три года у вас — новое, удобное дерево (рис. 29).
Рис. 29
Забегая вперёд — ещё внимание: гнуть волчки нужно или за кончики, или предварительно закрепив их нижнюю часть. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это — летний побег, который держится только за самый внешний, тоненький слой древесины. Можно сказать, растет из- под коры. К тому же под очень острым углом. Чуть его отклони — сразу отламывается.
Если дерево совсем старое
А всё же в свои семьдесят я как–то иногда чувствую, что мне уже не двадцать…
Сначала — санитарная проверка. С острым ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если больше половины коры отмирает (она внутри коричневая, гнилая), придётся вырезать всю гниль, прибинтовать глину–коровяк и сильно омолодить крону — оставить треть самых молодых веток, да и те укоротить. Если же кора погибла почти вся, пилите дерево почти под корень: всё равно не жилец. Возможно, пень даст сильные побеги, из которых
