Ознакомительная версия.
Лечение дупел
Возникновение дупел обычно начинается с открытых ран древесины, в первую очередь из тех ран, которые не закрашены или не замазаны варом. Растительные клетки отмирают, древесина под воздействием дождя размокает, становится благоприятной средой для микроорганизмов, ведущих разрушительную работу. Со временем ствол или ветвь становятся пустотелыми, теряют прочность. Очень часто дупла образуются из-за неправильной обрезки ветвей (оставление пеньков).
Дупла могут образовываться на деревьях любого возраста. Лечение дупел предохраняет деревья от гибели, продляет им жизнь.
Обнаруженное дупло очищают от гнилой древесины. Стенки дупла вычищают до здоровой древесины. Если извлекаемая древесина очень влажная, то в течение нескольких дней дупло надо проветрить, просушить. После этого его дезинфицируют 1 %-ным раствором медного или 3 %-ным раствором железного купороса и затем пломбируют. Наиболее простым способом пломбирования является заполнение дупла мелким щебнем или битым кирпичом с последующей заливкой его смесью, состоящей из 6 частей песка, 1 части цемента и 1 части извести. Дупла больших размеров такой смесью заливают послойно, по мере заполнения их щебнем.
Для заливки дупла можно использовать расплавленный асфальт, смешав одну часть его с 3–4 частями сухих опилок.
Небольшие дупла после очистки и дезинфекции можно забить сухой прочной пробкой из твердой древесины. Верхний конец пробки должен быть на уровне краев дупла, его необходимо замазать садовым варом или краской.
Обрезка деревьев, поврежденных морозами
Большое влияние на улучшение восстановления подмерзших деревьев оказывает обрезка, проведенная в оптимальные сроки с учетом степени подмерзания. Она может буквально спасти дерево от гибели.
В отношении сроков обрезки пострадавших от мороза деревьев среди садоводов нет единого мнения. Малоопытным садоводам рекомендуют проводить обрезку таких деревьев в более поздние сроки, когда почки тронутся в рост и будет идти образование побегов. Ведь в ранневесенний период неопытному глазу трудно определить степень повреждения надземной части, установить границу между погибшей и здоровой тканями. С началом активной вегетации четко видны отмершие части ветвей, их и удаляют до здоровой древесины.
Опытные садоводы, которые в состоянии определить степень повреждения кроны в ранневесенний период, должны проводить обрезку в обычные сроки (до распускания почек). Раннее удаление обреченных на гибель участков ветвей, которые могут тронуться в рост, но затем засохнут, позволяет улучшить питание оставшихся частей кроны, стимулирует лучшее пробуждение спящих почек. Задержка с обрезкой только усилит непроизводительную потерю питательных веществ и воды. Сокращение размеров кроны после удаления полуживых частей уменьшит потребление воды и питательных веществ и сократит их путь продвижения, что облегчит восстановление кроны.
Ранняя обрезка крайне необходима яблоне при подмерзании корневой системы. Чем раньше будет проведена обрезка (с учетом допустимого срока), тем лучше будут водоснабжение и питание деревьев.
В надземной части морозами повреждаются все органы и ткани растения. В первую очередь подмерзает и гибнет прошлогодний прирост ветвей (обрастающая древесина). Наиболее чувствительной частью у ветвей является сердцевина, а лучшей устойчивостью обладает кора, особенно камбий. Гибель сердцевины зимой происходит довольно часто, но это не всегда заметно, так как роль сердцевины в жизни дерева незначительна. Когда же гибнет камбий, то гибнет все дерево. Если же он уцелел с небольшим прилегающим участком коры, то может образовать новую древесину и кору и со временем восстановить погибшие части.
О степени подмерзания тканей можно судить, сделав продольный и поперечный срезы веток. Светлая или светло-зеленая окраска свидетельствует о том, что ткань здорова. При легком повреждении наблюдается стекловидное позеленение коры и древесины. При более сильных повреждениях наступает потемнение тканей, которые приобретают коричневую окраску различной степени. Светло-коричневая окраска соответствует слабой, коричневая – средней, а темно-коричневая – сильной степени подмерзания (гибели древесины). При светло-коричневой и коричневой окраске древесина восстанавливается.
Древесина деревьев, пострадавших от мороза, становится хрупкой. Под тяжестью собственного веса ветви легко ломаются. Учитывая это обстоятельство, следует закреплять их подвязкой, установкой подпор.
Все раны после обрезки дерева должны быть тщательно закрашены. Садовый вар в этом случае не годится, он будет отставать от срезов из-за сильного выделения сока через подмороженную древесину. Для закраски срезов можно использовать вододисперсионную краску.
Защита плодовых деревьев зимой
Для успешной перезимовки деревьев на слаборослых подвоях необходимо учитывать слабую морозостойкость их корневой системы, приближенность крон к земле (что делает их легкодоступными для зайцев), недостаточную прочность крон, приводящую к разлому их под тяжестью снега.
Успешная перезимовка большинства типов слаборослых подвоев возможна лишь в условиях достаточно мощного снегового покрова. Кратковременное понижение температуры воздуха до –32…–35 °C не причиняет вреда корневым системам, если толщина снегового покрова достигает 20 см. Более мощный снеговой покров надежно защищает корни и при довольно длительных сильных морозах.
В районах, где образуется малый снеговой покров, либо он длительное время вообще отсутствует при уже установившихся низких температурах, предохранить корни слаборослых деревьев от вымерзания можно мульчированием приствольного круга слоем 10–15 см.
Особое внимание надо обратить на защиту ствола и скелетных ветвей. Очень уязвимой частью ствола является штамб – магистраль обмена питательными веществами между корневой системой и кроной дерева, по которой проходят восходящий и нисходящий токи элементов питания. И всякое, даже незначительное повреждение штамба ухудшает этот обмен, а сильное повреждение может привести к гибели всего дерева.
Основными видами повреждения штамба и оснований скелетных ветвей являются подмерзание, солнечные ожоги, обгладывание коры мышами и зайцами.
Нижнюю часть штамба от подмерзания и ранневесенних солнечных ожогов предохраняет окучивание почвой. Следует обратить внимание на своевременность проведения этой несложной операции. Часто садоводы торопятся с окучиванием и проводят его преждевременно, что приводит к подпреванию коры. Поэтому окучивать надо только при наступлении устойчивых заморозков, когда на почве образуется небольшая замерзшая корка. Ее снимают и талой почвой окучивают дерево.
Нельзя брать почву с приствольного круга, тем самым уменьшая почвенный слой над корнями и подвергая их опасности подмерзания. Почву следует брать из междурядий, возвращая ее весной на прежнее место. Снимать почву весной надо послойно по мере ее оттаивания, не запаздывая с этим, так как и весной кора может погибнуть.
Очень опасным зимним повреждением являются ожоги ствола и скелетных ветвей. Это наблюдается обычно в конце зимы – начале весны, когда усиливается приток солнечной радиации, происходит сильный нагрев коры днем и резкое охлаждение ее в ночное время. Белый снеговой покров отражает солнечные лучи и усиливает нагрев ствола и скелетных ветвей.
Особенно страдают от ожогов деревья с высокими штамбами, низкие же притеняются ветвями, даже лишенными листового полога. Чем ниже штамб, тем меньше деревья повреждаются солнечными ожогами.
Проявляются солнечные ожоги в виде вдавленных мертвых сухих пятен и покрасневшей коры (в ранневесенний период поврежденные участки мокнут и вспучиваются). Больные места довольно резко отграничены от здоровой ткани, имеющей блестящий зеленовато-коричневый цвет. При слабых ожогах повреждаются только наружные слои коры, а при сильных – отмирают на всю толщину участки коры, камбия и внешнего слоя древесины. Обнаженные внутренние ткани дерева становятся легкодоступными для грибных заболеваний.
Для предупреждения солнечных ожогов стволы и основания скелетных ветвей белят раствором свежегашеной извести (2–3 кг на 10 л воды). Для лучшего прилипания раствора и повышения его устойчивости к смыванию дождем в него добавляют 150–200 г казеинового клея или 300 г поваренной соли. Для дезинфекции добавляют 0,1 кг 98 %-ного растворимого порошка медного или 0,3 кг 53 %-ного растворимого порошка железного купороса. Готовят раствор следующим образом. В отдельных эмалированных ведрах гасят известь и растворяют купорос, используя горячую воду. Затем растворы сливают вместе.
Вместо извести можно использовать мел, добавив для клейкости снятое молоко (2 л на 10 л воды) или 1,5–2 кг глины. Однако известковые и меловые растворы недостаточно стойкие, они смываются дождями и требуют повторной побелки. Для защиты деревьев от солнечных ожогов можно использовать специальную вододисперсионную краску.
Ознакомительная версия.
