Для посадки крыжовника выбирают солнечные открытые места на супесчаных грунтах. Как правило, на одном участке высаживают до 3–4 кустов разных сортов, размера и окраса ягод. Не стоит говорить, что для посадки используют в основном одно-двухлетние саженцы. Пересадить же взрослый колючий куст достаточно проблематично, да и приживаемость кустов старше 3–4 лет весьма низка. Посадочная яма готовится обычного размера под посадку кустов. А вот при подготовке ее наполнения необходимо использовать более легкие составляющие, с тем чтобы почва в яме была более рыхлая и ни в коем случае не заиливалась при поливах. Компоненты заполнения посадочной ямы: хорошо перепревший навоз, дерновая земля, песок и минеральные удобрения. Молодые саженцы необходимо регулярно поливать и удалять сорняки. Как показала многолетняя практика, саженцы приживаются при посадке и весной и осенью (до конца сентября). И даже вынужденная многократная посадка саженцев «в грязь» в самый разгар лета в моей практике ни разу не сказалась отрицательно на качестве саженца и его приживаемости. К формированию и обрезке кустов крыжовника надо отнестись с большим вниманием, чем у других кустов. Дело в том, что со временем куст крыжовника превращается в настоящего колючего ежика. А частичная обрезка отдельных обрастающих веток 3-го и т. д. порядков лишь приводит к дальнейшему его загущению. Поэтому надо изначально правильно формировать куст. Появляющиеся новые ростки куста от земли надо нормировать. Т. е. ежегодно оставлять лишь 1–2 ростка. Остальные подлежат вырезке под корень. А начиная с 7–8 года, осенью после сбора урожая ежегодно вырезать отжившие свой век старые разросшиеся ветки, которые легко определить по черной, как правило, потрескавшейся коре ветви. Тем самым достигается и эффект омоложения, и эффект нормирования урожайности куста. В связи с тем, что ветви крыжовника излишне гибкие и часто провисают до земли, необходимо устанавливать специальные опоры (рис. 10).
Агротехника возделывания крыжовника не требует особых знаний и доступна даже новичкам. Своевременное внесение органических и минеральных удобрений как в весенне-летний период, так и осенью, после сбора урожая, позволит собирать богатые и, главное, качественные урожаи. При этом надо также придерживаться основного правила: весной – органика плюс минеральные удобрения с увеличенным азотным компонентом, летом после цветения и осенью после сбора урожая – минеральные удобрения с уменьшением дозы азота и повышения калийной составляющей. Очень отзывчив крыжовник и на осеннее внесение золы. Все подкормки необходимо сочетать с обильным поливом. И хотя крыжовник без потерь переносит даже длительные засушливые летние периоды, своевременный и обильный полив конечно же улучшает качество и количество урожая при условии возделывания крыжовника на хорошо дренированных почвах, без застоя грунтовых вод и заиливания прикустового пространства. Хорошие результаты дает задернение прикустового пространства. Ягоды становятся крупнее и насыщеннее. Повышается содержание в них сахара. Снижается риск заболевания кустов. Формирование кустов крыжовника может быть как в кустовой, так и штамбовой форме, хотя кустовые формы более урожайны и поэтому чаще используются садоводами.
Достаточно большое количество сортов крыжовника реализуется сегодня питомниками устойчивыми к ягодным заболеваниям. Однако многие сорта, особенно крупноплодные, в средней полосе России, все-таки достаточно часто поражаются спорами серой гнили и другими болезнями. Из своей многолетней практики пришел к единственному, как мне кажется, правильному и не особо затратному приему. Весной, сразу после схода снега всегда обильно обливаю из лейки все кусты крутым кипятком. Для еще спящих почек эта операция абсолютно безвредна, а вот большая часть личинок вредителей и споры гнилей погибают. А в первой половине июня, особенно после резкого похолодания и начала затяжных дождей, применяю трехкратное с недельным интервалом обильное опрыскивание фитоспорином. При обнаружении бурых или белесых пятен на нижней стороне листа или на плодах применяю обработку больных кустов Скором. Но лучше до этого не доводить. Профилактика всегда лучше, чем лечение. У многих садоводов-любителей имеются и свои апробированные способы. Так, один из них рассказал следующее. Ранней весной, сразу после схода снега, производится окучивание кустов, чтобы вредители не смогли преодолеть слой мульчи. Кусты обрызгать отваром луковой и чесночной шелухи (две горсти на ведро). Затем, после полного набухания почек, повторить обрызгивание. И еще два раза: после цветения и завязывания ягод. И у него всегда здоровый крыжовник. Многие садоводы-любители обрабатывают весной кусты крыжовника содовым раствором с мылом. А осенью обкладывают кусты помидорной и картофельной ботвой. Эти способы борьбы с болезнями крыжовника тоже имеют веское право на применение.
Размножение крыжовника проводится в основном методом прикопки отводков. Существуют способы: горизонтальных отводков (рис. 11), дуговидных отводков (рис. 12), вертикальных отводков (рис. 13) и линейных (комбинированных) отводков. Это самые простые и наиболее эффективные методы размножения крыжовника. Также размножают крыжовник методом зеленого черенкования. Здесь молодые полуодревесневшие однолетние приросты отрезаются на длину до 30 см. Нижние листья удаляют, оставив лишь 2–3 верхних листа (рис. 14). После обработки их раствором гетероауксина черенки-саженцы высадить под пленку, где желательно создать водяной туман. К середине осени молодые саженцы готовы к пересадке на постоянное место или на доращивание в школку. Можно размножать крыжовник и одревесневшими черенками, но приживаемость их невысока. Высаживать молодые саженцы крыжовника на постоянное место лучше осенью.
Смородина и крыжовник, находящиеся в близком морфологическом родстве, имеют и общие болезни, и общих вредителей. Прежде всего это тля, огневки и сосущие клещи. Тля в благоприятных для нее условиях может нанести значительный урон не только кусту, но и будущему урожаю. Заметить ее появление просто. Даже издалека заметно сворачивание листьев и кончиков молодых приростов. Иногда все окончания веток бывают буквально «зачернены» колониями тлей. Смородинная и крыжовниковая огневки, если упустить момент их появления, могут полностью погубить весь урожай текущего года и значительно ослабить кусты. Огневка – самый опасный и, к сожалению, самый распространенный вредитель смородины и крыжовника. Ранней весной до цветения бабочки-огневки откладывают яйца внутрь цветков. Взрослые гусеницы, уничтожив ягоды, вновь возвращаются в почву, где, превратившись в куколки, зимуют. Ягоды, поврежденные этими гусеницами, краснеют задолго до установленного срока созревания, затем загнивают и засыхают. Урожай может быть уничтожен полностью. Листья же красной и белой смородины очень часто повреждаются личинками пилильщиков. От листьев порой остаются одни жилки. Борьба с вредителями сводится в первую очередь к приобретению здорового посадочного материала и обработке кустов 10 % раствором карбофоса, раствором хозяйственного мыла, 20 % раствором кельтана, 10 % раствором изофена и коллоидной серой. Эффективным средством является укрытие весной всего прикустового пространства толем, пергамином и п/э пленкой. Сразу после схода снега необходим обильный облив кустов крутым кипятком. Наиболее опасными болезнями смородины и крыжовника являются мучнистая роса, ржавчина и антракноз. Способов борьбы здесь много. Но хочется выделить два основных. Первый (химический): обрызгивание кустов 1 % р-ром бордоской жидкости, раствором кальцинированной соды, настоем коровяка и коллоидной серой. Второй (естественный): обрызгивание кустов настоями и отварами из растений, обладающих инсектицидными свойствами.
– раствор измельченного (300 г) чеснока на 10 л воды (свежий р-р);
– настой 200 г луковой шелухи на 10 л воды (настаивать 5 дней);
– настой 1,5 кг зеленой ботвы картофеля на 10 л воды (настаивать 3–4 часа);
– настой 500 г табака, махорки, табачной пыли на 10 л горячей воды (настаивать 2 суток);
– 4 кг пасынков помидоров кипятить в 10 л воды 0,5 часа, разбавить 1:3 холодной водой и добавить 40 г хозяйственного мыла и т. п.
Земляника садовая, или, как ее называют садоводы-дачники, «Виктория», на наших участках занимает совершенно особое место. Ее непередаваемый вкус и аромат, богатство целой гаммы витаминов, разнообразие форм консервирования и великое множество прекрасных десертов делают ее настоящей королевой ягод. Род земляники, насчитывающий до 30 видов, относится к семейству розанных. Произрастает почти во всех регионах Северного и Южного полушарий. Разнообразие сортов позволяет ее культивировать у нас во многих центральных и южных районах, а с применением теплиц – и за полярным кругом. Самые же продвинутые и азартные огородники выращивают ее даже на балконах и лоджиях. Наиболее часто встречающимися сортами земляники на наших участках являются: Зенга-Зенгана, Заря, Талисман, Лорд и Фестивальная. Куст земляники представляет собой розетку листьев и цветоносов высотой редко превышающей 30 см и с таким же диаметром. Кусты различаются окрасом листьев, их формой, бывают прямостоячие и раскидистые кусты, с полегающими и прямыми цветоносами, разной формы и величины ягод. Земляника – самоплодное растение, у большинства сортов цветки обоеполые, поэтому она не требует отдельных опылителей. Земляника является скороплодным многолетним травянистым растением. При раннеосенней (вторая половина августа) закладке плантации посадочным материалом высокого качества первый небольшой урожай получают уже в следующем году. Промышленное же плодоношение земляники начинается со второго года после посадки и может продолжаться до 6 лет. Ягоды земляники содержат до 7–10 % сахаров, более 1 % органических кислот, микроэлементы, провитамин А, аскорбиновую и фолиевую кислоты. Существует и несколько сортов ремонтантной земляники, однако в средней полосе ее ремонтантность проявляется к концу осени, и зачастую ремонтантная земляника, так и не завершив своего второго плодоношения, уходит под снег. Выведенные землянично-клубничные гибриды сочетают в себе высокие вкусовые качества и выносливость клубники с высокой урожайностью земляники. Земляника – высокоурожайная культура. С квадратного метра плантации можно получать до двух килограммов ягод. Но получить такой урожай можно только при тщательном выполнении всей системы мероприятий по ее культивированию – правильный выбор участка, выбор сортов, хорошая подготовка почвы под посадку, своевременный и качественный уход за насаждениями. Надо помнить, что садовая земляника – одна из наименее зимостойких ягодных культур нашего сада. Особенно чувствительны к низким температурам корни растений. Даже кратковременное снижение температуры в приземном слое до –8 °C может привести к значительным повреждениям корней земляники. Надземная же часть растений повреждается при –10 °C, а кусты земляники погибают полностью при –15 °C. Поэтому так важно для садоводов наличие снега в начале зимы, до наступления сильных морозов.
