Ознакомительная версия.
В тепличке очень важно поддерживать высокую влажность воздуха без переувлажнения субстрата, поэтому опрыскивание более желательно, чем полив. Укоренившиеся черенки проветривают, закаливают. В ноябре утепляют листьями, опилками или еловым лапником, при наступлении морозов (-5–7 °C) дополнительно укрывают пленкой.
Есть другой способ: ветвь материнского растения пригибают к земле и слегка присыпают землей. Укоренение происходит в течение года. Однако, такое размножение горизонтальными отводками не гарантирует сохранение формы кроны. Часто из укорененных веток получаются кривобокие растения и лишь при постоянном уходе и формировании в дальнейшем приобретают нормальную форму.
Черенкование подходит для всех видов туй, хотя скорость укоренения у них разная. Оптимальное время для черенкования туи – весна перед началом (или в начале) пробуждения почек. При летнем черенковании (после затвердевания молодых приростов) черенки могут не успеть образовать корни и подмерзнуть зимой.
Туи хорошо переносят стрижку, поэтому их использование в озеленении территорий очень широко. Туи нередко сажают вдоль заборов, или у входа в дом. Живая изгородь из туи очень декоративна. Также туи используют для создания топиарных форм. Тем не менее, не следует перегружать участок туями: растения сильно выделяются на фоне других растений, большое их количество сделает участок мрачным.
Стрижка туи в живой изгороди умеренная, она не должна ослаблять растение (не более 1/3 побега). Обрезка туи проводится на второй или третий год после посадки, у растения обрезают кончики вершинных побегов, вызывая кущение. На третий год у туи подстригают вершинные побеги и начинают формировать боковые стороны, обрезая ветви, выдающиеся за пределы заданных габаритов. Регулярная формирующая стрижка туи (формирование туи) начинается тогда, когда растение достигает желаемой высоты. Тую можно подстригать несколько раз в год. Поливать тую рекомендуется в первый месяц после посадки, а также в засушливые периоды (2 раза в неделю, не менее 15 л на растение). Через 2 года после посадки туи можно вносить минеральные удобрения (весной). Рыхлят туи неглубоко (8–10 см). Для туи полезно и мульчирование (торфом или щепой) слоем примерно в 7 см. Молодая туя в первую зиму после посадки нуждается в укрытии. Взрослая туя зимой не нуждается в укрытии. Пересадка туи проводится весной.
Возможные вредители туи – короед, паутинный клещ, туевая и кипарисовая тля, щитовка. Если туя желтеет, то это может быть следствием неправильной посадки (сильным заглублением или обнажением корневой шейки), солнечных ожогов или поражением туи грибковыми болезнями. Учитывайте, что туи меняют цвет хвои с наступлением холодов, а весной снова зеленеют, так что, если туя желтеет, это не обязательно признак болезни туи.
Болезни вызывают опасные возбудители: грибы рода фузариум, цитоспора, фома и другие. Они поражают кроны, побеги, хвою. Шютте туи бурое повреждает только хвою. Для борьбы с грибными заболеваниями применяют бордоскую жидкость или картоцид. Деревья обрабатывают, начиная с весны, с интервалом в две недели, пока они полностью не выздоровеют.
Из вредителей наиболее опасны туевая тля и туевая ложнощитовка. Хвоя, поврежденная тлей, желтеет и опадает. Чтобы избавиться от нее, растение несколько раз опрыскивают карбофосом, рогором или децисом. Не меньший вред наносит туевая ложнощитовка, встречающаяся на хвое и веточках. До распускания почек растения опрыскивают карбофосом, в конце июня дважды обрабатывают актелликом, рогором или хлорофосом (с интервалом в полторы-две недели).
Барбарис – крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые. Вечнозеленые, полувечнозеленые (с частично опадающей листвой) или листопадные кустарники, редко маленькие деревца, с тонкими прямостоящими, ребристыми побегами, ветвящимися под острым углом.
Барбарис разводится в садах и встречается изредка между кустарниками на севере до Петербурга, а также в южной и средней Европе, Крыму, на Кавказе, в Персии, Восточной Сибири, Северной Америке.
Растения зимостойки, жароустойчивы; могут довольствоваться довольно бедной почвой; застойного увлажнения не переносят; довольно светолюбивы.
В нашей стране растет много видов барбариса (амурский, Тунберга, Зибольда и другие), но самым распространенным является барбарис обыкновенный.
Родина барбариса обыкновеного – Крым и Кавказ. Поэтому он совершенно не переносит застойного увлажнения, засухои жароустойчив, светолюбив. При затенении не плодоносит. К морозам стойкий, зимы не боится, к почвам неприхотлив и может расти вплоть до Крайнего Севера.
Барбарис обыкновенный – ветвистый сильноколючий кустарник высотой 1,5–2 м, с мощной корневой системой. На изломе ветки и корни имеют яркий лимонный цвет. На побегах и стволах колючки в виде трезубцев. Листья некрупные, длиной 3–4 см, осенью становятся огненно-красными. В кистевидных соцветиях до 25 некрупных ярко-желтых цветков. Цветет этот барбарис в мае, на Севере чаще всего в первой половине июня. Плоды – сочные ярко-красные ягоды длиной до 2 см, массой 0,3 г, долго сохраняющиеся на кустах осенью.
Барбарис Тунберга. Родина – горные склоны Китая и Японии. Обычно – невысокий кустарник до 1–1,5 м высотой с зелеными листьями и дугообразно наклоненными побегами.
Барбарис оттавский. Листья темно-розово-фиолетового цвета по осени становятся ярко-багряными и украшают этот изящный 2-метровый куст. А после листопада на обнаженных ветвях висят яркие плоды.
Виды барбариса – листопадные или вечнозеленые колючие кустарники с простыми, очередными, иногда кожистыми листьями. Колючки представляют собой видоизмененные листья, от которых остается подчас одна колючка (иногда трехраздельной).
Цветки мелкие, золотисто-желтые, душистые, большей частью в многочисленных кистевидных или щитковидных соцветиях. Плоды разнообразные по форме и окраске.
Большая часть барбарисов весьма декоративна и используется в одиночных или групповых посадках, живых изгородях, а низкорослые виды – на каменистых горках и в виде бордюров. Барбарисы хороши не только как декоративно-лиственные растения, они еще необыкновенно красиво цветут. Маленькие цветки, похожие на сферические колокольчики, либо по одиночке, либо в соцветиях буквально сплошь покрывают ветви с середины мая. Окраска их обычно желтая, иногда оранжевая с включением красноватых оттенков.
Барбарис – прекрасный медонос. Наряду с липовым, гречишным, цветочным существует и барбарисовый мед. Для лекарственных целей у барбариса используют листья, срывая их с куста во время бутонизации и цветения, когда они наиболее целебны.
Яркая осенняя окраска листьев и плодов, долго сохраняющихся на кустах, еще больше усиливает их декоративный эффект. Хорошо переносят городские условия, легко формуются. Неприхотливы к почвенным условиям, засухоустойчивы, совершенно не переносят застойного увлажнения, лучше развиваются на свету, но переносят и некоторое оттенение.
Размножать барбарис можно семенами, а также вегетативно: отводками, зелеными черенками.
Барбарис обыкновенный – растение дикорастущее, поэтому его можно размножать семенами. Семена его, как и многих других древесно-кустарниковых растений, без стратификации не прорастают.
Если вы получили семена по почте зимой, то придется их стратифицировать в холодильнике. За три месяца до посева семена смешивают с песком или торфяной крошкой в соотношении 1:3, увлажняют и кладут в холодильник (в какой-либо емкости), время от времени проветривая, перемешивая и увлажняя, если субстрат пересыхает. А можно не мучить себя этой процедурой и посеять их осенью, и стратификацию они пройдут естественным путем. Высеянные весной семена ежедневно поливают. С появлением настоящих листьев сеянцы прореживают до тех пор, пока площадь питания для каждого не станет 30 на 30 см, на которой они будут расти два года. Прореженные растения можно использовать для пересадки на другое место.
Размножение барбариса черенкованием не отличается от других растений.
При этом способе размножения срезают и высаживают полуодревесневшие веточки прироста текущего года. Черенки нарезают длиной 10 см, срезав внизу ниже узла на 2–3 см, листья удаляют. Для укоренения черенков готовят небольшой парничок или берут ящик без дна. Почву готовят так: смешивают поровну с песком, а сверху насыпают песок слоем 2–3 см с добавкой толченого древесного угля, чтобы не загнили. Черенки сажают на глубину 1–2 см, чтобы их концы соприкасались только с песком. Для поддержания повышенной влажности воздуха и почвы ящик или парничок накрывают сверху пленкой или стеклом.
Черенки периодически опрыскивают водой и проветривают. Укореняются черенки через три недели. После этого стекла или пленку снимают, а осенью растения пересаживают на постоянное место. Время черенкования – вторая половина июня.
Ознакомительная версия.
