под мульчой вдвое выше; е) структурная скважность — выше
впятеро (именно она позволяет почве впитывать и пропускать вниз влагу осадков и полива). Все это приводит к увеличенной нитрификации: к осени под мульчой в 6–8 раз больше азота, а в среднем по сезону — вчетверо. Кроме того, мульча глушит сорняки. Это означает, что полив без мульчи — непродуктивный труд, разновидность «поливальной болезни»: льем втрое больше, но без толку.
Во–вторых — и это главное! — мы можем уменьшать поливаемую площадь. Те же опыты Шлессинга: при одинаковой подаче воды растение в маленьком горшочке растет, а в большом — гибнет от сухости. Сюда же — малообъемная гидропоника: торфяной кубик 8x8 см, но постоянно мокрый — и корням хватает воды! В моих ямах растения выглядят просто замечательно. А весь полив — два ведра раз в неделю. В этом смысле узкие грядки рациональны и удобны: поливаешь меньше, а почва — влажнее.
Исходя из того, что грядки обязательно стационарные и замульчированные, рассмотрим возможные варианты.
ПОЛИВ ШЛАНГОМ уплотняет почву, требует рыхления, разрушает структуру верхнего слоя, снижает нитрификацию. Если напор плохой — очень долго, если сильный — смывает все. Гениальный выход нашел Джекоб Миттлайдер: на конец шланга надевается мешочек из нескольких слоев мешковины. И можно включать любой напор! Если он есть…
ПОЛИВ ФИТИЛЕМ — самый экономичный. Вычитал о нем в «Приусадебном хозяйстве». По торцам грядки длиной 2 м (а если грядка длиннее — то через каждые 2 м) вкапываются ведра, пластиковые колбы из–под воды. Можно просто выкопать ямки и выстелить пленкой, но такой бассейнчик надо чем–то и накрыть: много воды испаряет в жару. Фитиль — полоса сукна или свернутая ткань — жгут шириной 2–3 см. Концы жгута погружаются в емкости с водой, а сам жгут закапывается в грядку на глубину 10–15 см. Емкости должны быть почти вровень с почвой, чтобы вода, двигаясь по фитилю, не преодолевала силу тяжести. Свободного, на открытом воздухе, фитиля почти не должно быть, чтобы вода не испарялась. Двухлитровая бутылка «высасывается» за трое суток, если грядка влажная и если ширина сукна — 2 см. При большей ширине фитиля полив идет быстрее (рис. ниже).
Достоинство такого полива: все, что нужно сделать — это наполнить все емкости. Вода греется. Водопровод не нужен! Растения берут столько, сколько нужно. Надо только подобрать ткань, которая не сгниет и будет хорошо проводить воду.
ПОЛИВ ЕМКОСТЯМИ — самый дешевый в устройстве. Через каждые 70–80 см вкапываются двухлитровые бутылки горлышком вверх или ведра. Дно и нижняя треть емкостей проколота накаленным гвоздем. Закапываются бутылки на половину или на две трети. Этот полив — дополнение к шлангу. Проходишь, наливаешь все бутылки — и два–три дня голова не болит. Можно и по щепотке удобрений добавлять. Вдвое эффективнее под мульчой!
ПОЛИВ ДЫРЯВЫМ ШЛАНГОМ — дополнение к шлангу с водой или к большой, поднятой над почвой емкости. Уже описан в главе 5. Время (дозу) полива определяют на опыте: как только на поверхности появятся влажные пятна — достаточно. А под мульчой влажность определяют на ощупь. Полив дырявым шлангом совершенно не отнимает времени — тем и хорош.
Если у вас нет ничего, кроме скважины, — вам не обойтись без мульчи. По толстой мульче (шелухе, соломе) можно аккуратно и ведра выливать. Но лучше — закопать бутылки (на этот раз со срезанным верхом: в горлышко из ведра воду не нальешь). Экономя воду, вы бережете ваш труд и время. У скважины просто необходимо иметь большую емкость, хотя бы ванну: накачать всю воду, а потом спокойно заниматься поливом гораздо легче, чем делать и то и другое одновременно.
Большая емкость хороша и тем, что в ней можно настаивать и разводить подкормки. А жидкие подкормки при наличии мульчи — самый эффективный способ накормить растения.
3. Нужна ли нам минералка?
Не стоит, товарищи, кусок масла считать нахлебником!..
В прошлых книгах о минеральном питании я почти не упоминаю: если есть хорошая органика, минералка ни к чему. Но если органика не питательна, бедна азотом (зелеными материалами), то минеральные удобрения могут быть использованы с большим эффектом — при том условии, что почва будет постоянно влажной (частые умные поливы или толстая мульча). Я не против минералки. Я согласен с Вильямсом: «Надо кормить не почву, а растения».
Но мы часто кормим именно почву: читаем на этикетках магические слова «повышает и увеличивает», и сыплем, льем — без учета особенностей почвы, нужного состава удобрения, потребности растений, в бесструктурную почву, без гарантии нужной влажности и воздушности.
Мало того, что всыпали не совсем то, что надо, — так и это в уплотненной почве не усвоится, а только нарушит почвенный химизм и перейдет в связанные, нерастворимые формы. От такого удобрения больше вреда, чем пользы. Растения то страдают от засоленности и голода, то от перекорма азотом набирают большую водянистую массу, и в обоих случаях иммунитет их ослаблен. Например, овощи, объевшиеся азота, «гонят в ботву», менее засухо- и морозостойки, больше страдают от тли и других вредителей: ткани слишком мягкие. Об истощенных растениях не говорю: они «не хотят» расти, листья светлые, с пятнами, плоды недоразвиты, ткани слишком жестки, жизнь коротка. А ведь такие растения часто встречаются на делянках, засыпанных удобрениями! Условия усвоения пищи — главное; добавление удобрений — только дополнительный фактор урожая.
Надо еще заметить, что элементы питания физиологически завязаны друг с другом: недостаток или избыток одних приводит к блокировке усвоения других. Посему обычная для нас подсыпка чего–то одного пользу приносит редко. Компост — это бывшие растения, и содержание элементов в нем чаще всего хорошо сбалансировано. Но главное, он создает пористость, удерживает влагу, обеспечивает нитрификацию и углекислоту для растворения калия, фосфора и других элементов. И это
