свечения — специальные фитолюминесцентные или
натриевые. Они лучше и для глаз.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — второй фактор условий для рассады. В ясный день в комнате влажность обычно не больше 25–35% — как в пустыне! А нормальная влажность — 70%. Вспомните работу Тимирязева. В сухости растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. Даже если грунт мокрый, корни едва справляются. И при этом в растении накапливаются лишние соли. Все это — тяжелый стресс. Угарова рекомендует остроумный «аппарат» для стабильного удержания высокой влажности. На батарею накидывается толстая ткань, нижней частью погруженная в большую емкость с водой, стоящую под окном. Если ткань высыхает — она слишком тонка. За сутки «аппарат» испаряет до 10 л воды (рис. на стр. 221).
ПРОСТРАНСТВО — третий фактор. Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Значит, растению необходимо, чтобы свет падал на него со всех сторон. В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко — через 10–20 см друг от друга. И нормальная рассада растет больше вширь, чем ввысь. Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на все дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, веток и главное для нас — цветочные кисти, их мощность и качество.
Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объем грунта, они переплетаются, комкаются и дают растению информацию о том, что попало оно в жуткие условия и жизнь его ждет очень паршивая. Большинство таких корней при посадке в грунт отмирает, и рост растения задерживается и ослабляется.
Посему — вот минимальные площади и объемы для рассады, выращиваемой до 7–8–недельного возраста (дольше — объем должен увеличиться еще вдвое!):
СЕЛЬДЕРЕИ и ЛУКИ: при хорошем досвечивании — 5 см2 на растение. В рядке — через 1 см, между рядками — 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м2 умещается до 200 растений.
Все КАПУСТЫ, СВЕКЛА и САЛАТ: при досвечивании — в среднем 30 см2 на растение, или примерно 5x6 см после пикировки.
ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ, ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ и другие ТЫКВЕННЫЕ: при досвечивании — в среднем 80 см2 на растение, или схема 9x9 см после пикировки.
ГЛУБИНА ЯЩИКА при этом — не меньше 8 и не больше 10 см.
ПИКИРОВКА, по многочисленным данным (например, Брызгалова), развитие растений не усиливает и поэтому, на мой взгляд, не нужна. Но она для нас чаще всего технически целесообразна. Во–первых, первые густые посевы занимают очень мало места и немного почвы, что важно для горожан, выращивающих рассаду в квартирах. (Но только не нужно думать, что тут можно оставить рассаду на весь срок!) Во–вторых, и это еще важнее, всходы показывают, какого качества семена, и позволяют отобрать самые лучшие, развитые. При нашем реальном качестве семян сеять сразу в рассадные ячейки или в стаканчики можно только проверенные семена.
ВЫВОД: оптимальный вариант — сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять сразу по рассадной схеме в подготовленные ящики. Сеять нужно по два семечка, а когда взойдут, оставлять более сильный проросток, а слабый выщипывать.
ЕМКОСТИ для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж). Наилучший вариант: деревянные ящики со щелями в дне и со вставными перегородками из пластика или толстой алюминиевой фольги. Вынимать рассаду удобнее специальным совочком. Сделав такие ящики один раз, вы на много лет избавите себя от хлопот и неудач с рассадой. Набор таких ящиков, соответствующий вашему объему и ассортименту овощей, становится основой вашей отработанной, стандартной технологии; привычка к стандартному циклу — это быстрое приобретение мастерства и экономия массы усилий. Можно сказать, что каков ваш рассадник — таков будет и огород!
Теперь — о ПИТАНИИ РАССАДЫ. В рассадном грунте должно быть не больше 30–40% земли. Остальное — зрелый компост, прелые опилки, песок, перлит или керамзитовый отсев (мелочь). Лучше всего обойтись вообще без земли, взяв поровну зрелого компоста, песка или отсева керамзита и прелых опилок или половы. Масса воздуха и хорошая влагоемкость — главное для рассадного грунта. Не добавляйте навоз — он очень кисел и агрессивен.
В отличие от взрослых растений, рассада еще не может усваивать много питательных веществ. Кроме того, в детстве растение обладает очень сильной «поисковой активностью»: на бедных почвах корни сеянца развиваются гораздо сильнее. Сильно удобренная почва, наоборот, тормозит рост корней и даже ухудшает прорастание семян. Я это наблюдал в лабораторных опытах, будучи студентом «Тимирязевки». Поэтому на полное ведро рассадного грунта можно внести не больше 2 ст. ложек миттлайдеровской смеси № 1 (она нужна для того, чтобы грунт имел нейтральную реакцию) и 1 ст. ложку смеси № 2 для питания растений.
Важный момент — перемешивание грунта. Если смешать сухие компоненты и потом их полить, грунт максимально уплотнится, уклекнет и в дальнейшем очень плохо будет пропускать воздух и воду. Станет бесструктурным. Начнутся анаэробные* процессы связывания элементов питания. Нередко именно это наблюдаем мы в горшках с комнатными растениями. Структура получается только тогда, когда грунт смешивается в состоянии оптимальной влажности. Сделать это просто. Расстелите большой кусок пленки и высыпьте на один край все, что будете смешивать. Сделайте ямку в центре кучи, долейте воды, присыпьте сверху, слегка утрамбуйте. И теперь совком или руками перегоните всю кучу на другой край пленки, отгребая ее небольшими порциями, а затем так же верните кучу на место. Снова долейте воды и снова перегоните кучу туда–сюда. И вот почва на ваших глазах становится комковатой. Теперь
