Л. Юрина - Секреты посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников

Когда сажать? В средней полосе сливу лучше сажать весной до начала набухания почек у саженцев (2-3-я декада апреля). Предпосадочную подготовку почвы, выкопку и заправку посадочных ям проводят осенью. Тогда же покупают саженцы и до весенней посадки хранят их в прикопке (стр. 38-39). Если все же решили посадить сливу осенью, то делать это нужно до середины октября, то есть за 20-25 дней до устойчивых морозов. Причем посадочные ямы выкапывают и заправляют за месяц до посадки, чтобы земля хорошо осела.

Раннего срока созревания: Скороспелка красная, Волжскаякрасавица.

Среднего срока созревания: Кантеми-ровка, Синий дар, Утро, Яичная синяя, Кромань, Ренклод колхозный, Смолинка, Фиолетовая.

Среднепозднего срока созревания: Витебская поздняя, Память Тимирязева.

Позднего срока созревания: Венгерка московская, Болховчанка.

Приобретаем саженцы. В питомниках в основном продается слива, привитая на семенных подвоях. Реже продают корнесобственные саженцы, выращенные из корневой поросли, черенков, отводков. Какие из них лучше? Корнесобственные сливы при сильном подмерзании быстро восстанавливаются, что весьма привлекательно. Вместе с тем привитые деревья начинают раньше на 2-3 года плодоносить, и урожаи у них более обильные и регулярные.

Для посадки сливы хороши и однолетние, и двухлетние саженцы. По стандартам, неразветвленная однолетка должна быть высотой 110-140 см при диаметре ствола 1,1-1,3 см; разветвленная - иметь высоту штамба 40-60 см при диаметре на высоте 10 см от места прививки 1,2-1,4 см, длину основных веток 10-20 см. У хорошей сливы-двухлетки, как привитой, так и корнесобственной, штамб бывает высотой не менее 40 см при диаметре 1,6-1,8 см, длина основных веток 30 см. И у однолеток, и у двухлеток должна быть сильная корневая система с 3-5 основными корнями длиной 25-30 см.

Схема посадки. Деревья слаборослых сортов сливы размещают через 2,5-3 м в ряду, оставляя 3-4 м между рядами; деревья сильнорослых сортов соответственно 3-4 м и 4-5 м.

Готовим почву и копаем ямы. Как правило, подготовку почвы проводят в октябре. Перед перекопкой на 1 м2 вносят: 6-8 кг перегноя или компоста, 40-50 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли. Удобрения заделывают на глубину штыка лопаты. При необходимости почву известкуют.

Посадочные ямы копают и заправляют также осенью (ширина 80 см, глубина 50-60 см). При выкопке верхний плодородный слой помещают отдельно от нижнего малоплодородного. Яму на 2/3 заполняют смесью плодородной почвы и удобрений (1-2 ведра перегноя или компоста, 2 ведра торфа, 300 г гранулированного суперфосфата, 60-80 г сернокислого калия или 500-600 г древесной золы). На малоплодородных почвах размер посадочной ямы увеличивают (100 х 60-70 см), соответственно увеличивается и доза удобрений.

Посадка. Весной растения с не набухшими почками высаживают в прогревшуюся почву. Перед посадкой осматривают корни, обрезают поврежденные и усохшие. Сверху на посадочный холмик в яме насыпают без удобрений слой плодородной почвы толщиной 5-8 см, расправляют корни саженца и засыпают также почвой без удобрений.

Чтобы корневая шейка оказалась на уровне поверхности земли, после посадки с учетом оседания почвы она должна располагаться на 4-5 см выше поверхности. После засыпки почву слегка уплотняют, по краям посадочной ямы делают валик из земли, в образовавшуюся лунку выливают 2-3 ведра воды. Саженец подвязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой. Посадочный круг после полива засыпают перегноем, торфом или полуперепревшим навозом.

Если участок переувлажнен, посадку саженцев сливы следует проводить на холмики или валы (стр. 62-63).

При заправке посадочной ямы для сливы органические удобрения плохого качества использовать нельзя, но ими можно замульчировать посадочный круг после того, как посажено молодое деревце. Не вносят в яму и азотные минеральные удобрения, которые снижают приживаемость саженцев.

Обрезка посаженных. У однолетних саженцев без кроны после весенней посадки надземную часть укорачивают до высоты 70 см. При обрезке однолеток с кроной подрезают только проводник. Делают это так, чтобы после обрезки он был на 20-25 см выше концов верхних боковых веток. У двухлетних саженцев ветви укорачивают на 1/3-1/2, но и у них проводник должен иметь лидирующее положение. Если имеется конкурент, его удаляют или укорачивают.

Биопортрет. Черная смородина - многолетний кустарник высотой до 2 м, развитие его происходит за счет вырастания прикорневых побегов. Плодоносить начинает на второй год, а полноценный урожай можно собирать на 3-4-й год после посадки. Хотя куст может жить до 20 лет, хорошее плодоношение длится 10-12 лет. Для смородины характерно поверхностное размещение корневой системы, то есть основная масса всасывающих корней располагается на глубине до 40 см.

Черная смородина относится к одной из наиболее влаголюбивых культур, однако в условиях переувлажнения растет и плодоносит плохо - это нужно учитывать при посадке. Грунтовые воды должны находиться на уровне 1-1,5 м от поверхности почвы. Смородина светолюбива, повышенную кислотность почвы переносит плохо, поэтому кислые почвы надо обязательно известковать. Зимой, как правило, ее кусты не подмерзают.

Подбираем сорта. Чтобы продлить период потребления свежих ягод, на участке желательно иметь сорта разных сроков созревания (ранние, средние и поздние).

Сейчас появилось много высокоурожайных, зимостойких сортов, обладающих к тому же комплексной устойчивостью к мучнистой росе, антракнозу и заражению почковым клещом: Ажурная, Экзотика, Орловия, Черный жемчуг, Велой. Из старых сортов по-прежнему хороши Белорусская сладкая, Загадка, Сеянец голубки.

Непревзойденной по размеру ягод является смородина Ядреная (масса одной ягоды достигает 7 г, тогда как у большинства других сортов - 1,2-2,5 г). Крупные плоды у сорта Экзотика (3,5-4,0 г). А самые сладкие ягоды у смородин Багира, Зеленая дымка, Селеченская. Не рекомендуем вам высаживать на участке самобесплодные сорта (Дочь Алтая, Совхозная, Стахановка, Детская, Надежда, Красноярская).

Когда сажать? Посадку саженцев смородины можно проводить осенью или весной, но, учитывая, что весной она рано пробуждается, осенняя посадка предпочтительнее (конец сентября - первая половина октября). В весенний срок посадку черной смородины рекомендуется проводить на участках, где зимой мало снега, поэтому есть вероятность подмерзания корней у молодых кустиков. Высаживают их в ранние сроки - 2-3-я декада апреля.

Приобретаем саженцы. Для посадки одно- или двухлетние саженцы одинаково хороши, если имеют разветвленную корневую систему с 3-4 основными корнями длиной 15-20 см. Кроме этого, по стандарту у двухлетних саженцев должны быть 2-3 ветки длиной 40-50 см, у однолетних - 1; диаметр основания надземной части у двухлетних - 0,8-1,0 см, у однолетних -0,6-0,8 см. Продаются саженцы смородины без листьев. После покупки больные и надломленные корни надо обрезать. Кустики, приобретенные осенью для весенней посадки, помещают в зимнюю прикопку (стр. 38-39).

Схема посадки. Смородину можно высадить вдоль забора, бассейна, дорожки. Но надо иметь в виду, что расстояние от кустов до плодовых деревьев должно быть не менее 2,5 м. При посадке в несколько рядов междурядье оставляют 1,5-2 м, а кусты высаживают на расстоянии 1-1,25 м (в зависимости от раскидистости кроны).

Раннего срока созревания: Нара, Севнанка, Селеченская, Экзотика, Памяти Мичурина, Детскосельская, Душистая, Памяти Шукшина.

Среднего срока созревания: Орловская серенада, Перун, Белой, Ажурная, Белорусская сладкая, Дочка, Дубровская, Загадка, Измайловская, Минай Шмырев, Оджебин, Сеянец голубки, Смуглянка, Черный жемчуг.

Позднего срока созревания: Земная дымка, Вологда, Лентяй, Купалинка, Багира.

Готовим почву и копаем ямы. Участок под смородину осенью готовят за 20-30 дней до посадки. Перед перекопкой почвы вносят удобрения из расчета на 1 м2: перегной или компост 3-4 кг, суперфосфат двойной 100-150 г, калий сернокислый 20-30 г. Если почва кислая, добавляют известь (0,3-0,5 кг на м2). После этого почву перекапывают на глубину 22-25 см и одновременно выбирают корневища многолетних злостных сорняков. Так же осенью готовят участок и при весенней посадке.