Ознакомительная версия.
Простое средство для очистки древесных стволов от лишаев
В бочке смешивают 1 часть обыкновенной золы, такое же количество едкого калия и 8 частей воды и оставляют смесь в течение недели, помешивая ее ежедневно по одному или по два раза. Затем дают жидкости отстояться. Она почти бесцветна, содержит в растворе углекислоту, калий, немного извести и отличается слабыми едкими свойствами. Этой жидкостью с помощью большой жесткой щетки обмазывают древесные стволы, покрытые лишаями, вследствие чего последние принимают красноватый оттенок. Если такое покраснение очень слабо, раствор должен быть усилен, если же оно очень значительно, раствор надлежит разбавить водою. Указываемое здесь средство настолько хорошо, что спустя несколько дней после его применения лишаи кусками отваливаются от древесного ствола.
Очистка и обмывка коры плодовых деревьев
Правильная очистка оживляет рост дерева, содействует образованию здоровых, с густым темно-зеленым цветом листьев, что, в свою очередь, соответствующим образом отражается и на плодоношении: ягоды завязываются обильнее даже на деревьях, переставших давать их. Но такие результаты получаются только в том случае, если за чист кой следуют обмывка и обмазка коры. А между тем хотя очистка коры и практикуется нашими садоводами, но обмывка у нас вовсе не употребляется. Самое лучшее время для очистки, обмывки и обмазки – это ранняя весна. Очищенную кору обмывают обычно волосяными щетками, смоченными водным раствором зеленого мыла. Во Франции в последнее время с большим успехом употребляют 10 %-ный раствор купороса. 50–75 кг растворяют в 8 ведрах воды и после очистки коры просто опрыскивают деревья. Получаются замечательные результаты, превосходящие употребление с той же целью известкового молока: весь мох и лишайники исчезают, и деревья идут сильно в рост. Для обмазки г. Цивинский рекомендует употреблять щелок, приготовляемый так: берут на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, столько же простого мыла и кипятят эту смесь до тех пор, пока не растворится все мыло. Когда смесь остынет, прибавляют рюмку скипидара и этим щелоком обмазывают с помощью тряпки или суконки стволы и толстые сучья, в особенности на местах, покрытых мхом и лишайниками. Эту обмазку следует производить ранней весной, пока не распустились еще почки. Под такой обмазкой мох и лишайник засыхают и, смоченные дождем, сами собой отваливаются, так что нет надобности соскабливать их ножом. Кора после этой обмазки приобретает зеленый, свежий цвет.
Лечение больных деревьев раствором поваренной соли
Опыты показали, что, введя раствор соли или просто соленую морскую воду внутрь засыхающего дерева, его можно оживить. Для этого просверливают буравом отверстие по радиусу древесного ствола до самой сердцевины. В получившееся отверстие вставляют трубочку, которую соединяют резиновой кишкой с кружкой, наполненной соленой водой и привешенной на известной высоте. Через некоторое время дерево впитывает в себя всю жидкость и после этого начинает покрываться понемногу свежею зеленью. Таким образом спасли множество яблонь и персиковых деревьев, обреченных на сруб. Тот же опыт удался и с виноградными лозами и капустой (здесь впускают небольшое количество раствора в стебель растения).
Средства от заболевания деревьев раком, истечением камеди и наплывами у корней шейки лозы
С. А. Моржецкий рекомендует такие деревья после очистки смазать раствором железного купороса, приготовленного по следующему рецепту: на 5 кг железного купороса берется один стакан серной кислоты и 8 ведер воды. Железный купорос всыпают в глиняный сосуд с серной кислотой, разведенной водой, затем мало-помалу подливают в раствор указанное количество горячей воды. Этим раствором смазывают при помощи кисти в течение зимнего покоя (осенью) и ранней весною (до распускания почек) стволы и ветви больных растений.
Кила капустных растений
Опытами установлено, что капустная кила – в высшей степени заразная болезнь крестоцветочных растений. Профессор Воронин в виде опыта поливал здоровые растения водой, в которую были опущены наросты пораженных килой растений; в результате все политые растения оказались заболевшими, в то время как поливавшиеся чистой водой остались здоровыми. Главной предупредительной мерой является удаление всех пораженных килою растений и сжигание их. Корни должны быть особенно тщательно выбираемы из земли, чтобы от них не оставалось и следа. На почве, зараженной килой, рекомендуется в течение двух лет не сажать крестоцветных растений. Но опыты доказали, что капусту с успехом можно разводить и на зараженной почве, если во время высадки делать у основания каждого растения ямки глубиной 7–10 см, в которые высыпать по горсти негашеной извести, после чего ямки засыпаются снова. При таких условиях кочанная и цветная капуста, посаженные на зараженной килой почве, осталась здоровой и развилась нормально; все же растения без извести оказались зараженными. М. Сансон подтвердил результаты этих опытов: вместо ямок с негашеной известью рассыпали по всему полю известковый шлак, получающийся после обжигания извести, и заделывали на глубину 5 см, после чего поле хорошо бороновалось. Капуста, посаженная на этом поле, уцелела от килы.
Картофельная гниль
Борьба с картофельной гнилью
Картофельная гниль появляется особенно сильно в сырые годы. Клубни от этой болезни сгнивают частично или даже целиком.
Меры борьбы:
1. Во время ссыпки картофеля на зимнее хранение тщательно отбирать все больные клубни и сжигать их или в крайнем случае скармливать немедленно скоту. Такую же отборку делать и перед посадкой. Стараться меньше повреждать клубни при выкопке, и поврежденные клубни не ссыпать вместе со здоровыми. Хранилище для картофеля хорошенько прокурить серой и затем проветрить. Строго держаться плодосмена, чтобы картофель попадал на одно и то же место через два года на третий.
2. Заболевание картофеля происходит только при непосредственном соприкосновении зооспор картофельной гнили с листьями и клубнями. Развившись на листьях, зооспоры попадают в почву и при соприкосновении с клубнем заражают его. Но это соприкосновение может произойти только в том случае, если клубень лежит на поверхности почвы или покрыт тонким слоем почвы, через который зооспора проникает с дождевой водой. При значительном покровном слое зооспоры совсем не доходят до клубней. Этим и объясняется то обстоятельство, что иногда картофельная ботва сильно заражена, а клубни остаются здоровыми. По опытам Иенсена, зооспоры совсем не проникают через слой почвы в 10 см толщиной. На основании этих исследований Иенсен рекомендовал в целях борьбы с гнилью сильное окучивание картофеля, такое, чтобы клубни были покрыты слоем рыхлой почвы в 12–14 см. Земля для такого окучивания берется из междурядий, кучки земли при окучивании делаются остроконечными. Работу приходится выполнять в большинстве случаев руками, так как при глубокой распашке можно повредить в междурядьях побеги. Окучивание должно быть выполнено перед цветением картофеля. Профессор Парисо на основании своих наблюдений считает, что при нормальных семенных клубнях можно довольствоваться при окучивании слоем почвы в 3–4 см толщиной. Такой слой в значительной степени предохраняет от заражения, не представляя в то же время таких серьезных препятствий для своего образования, как окучивание на 12–14 см.
Средство против гнили картофеля
Французские ученые доказали многочисленными опытами, что в борьбе с сухой и мокрой гнилью картофеля самым действенным средством является опрыскивание картофельной ботвы, с которой начинается заболевание, раствором медного купороса («синего камня») в смеси с известковым молоком. Для опрыскивания картофельной ботвы названная смесь составляется следующим образом. Наливают в деревянный чан или глиняную посуду, до только не металлическую, 90 л (около 8 ведер) воды (если можно, дождевой), в которой распускают 2 кг истолченного медного купороса, положенного в холщовый мешок. Пока распускается медный купорос, берут свежеобожженный известняк, гасят его обычным порядком и полученную известь просевают, после чего, если она жирная, распускают ее в размере 1/4 веса купороса в 10 л воды. Причем тщательно размешивают. Приготовленное таким способом известковое молоко вливают понемногу в раствор медного купороса при непрерывном помешивании смеси деревянным веслом. Смешав обе жидкости, оставляют смесь устояться. По истечении некоторого времени на дне сосуда получается синеватый отстой, а сверху – совершенно чистая, нисколько не окрашенная вода. Если же вода будет сколько-нибудь окрашена в синий цвет, нужно прибавить еще известкового молока до получения совершенно бесцветной жидкости. Если в распоряжении хозяина не найдется свежая негашеная известь, можно употребить и пушонку, но уже в количестве 3/4 веса медного купороса. В приготовлении указанной смеси нужно обращать серьезное внимание на то, чтобы слой жидкости, находящийся над осадком, был совершенно бесцветен. Избыток извести не повредит делу, но если в жидкости останется свободный купорос, можно сжечь все листья и даже ботву. Полученную чистую жидкость выпрыскивают на картофельную ботву посредством какого-нибудь пульверизатора. Кроме того, рекомендуется высаживание лишь совершенно здоровых клубней с преимущественно толстой, грубой кожей; избегают сажать картофель на сырой, не пропускающей воду почве; избегают употребления свежего навоза. Первая из этих мер всегда является самой важной. В последнее время очень рекомендуется опрыскивание картофельных растений раствором медного купороса и извести: 8 частей медного купороса растворяются для этого в 100 частях воды, к чему затем прибавляется 15 частей обожженной извести, разбавленной в 30 частях воды в виде известкового молока. Опрыскивание производится во время полного развития листвы, т. е. в конце июня, второй же раз – за 4 или 5 недель до созревания картофеля. На 1 га требуется приблизительно 450 л раствора, разбрызганного пульверизатором.
Ознакомительная версия.
