Основные типы конструкций те же, что и у классического русского парника: углубленные (для сухих участков), полууглубленные (при близких грунтовых водах) и наземные или даже приподнятые (при прямой угрозе затопления). Строительные материалы для наземных частей парников разнообразны. На стенки парника идут доски, горбыль, бревна, подтоварник (круглый лесоматериал диаметром 8-12 см), прямые и гофрированные листы шифера, асбоцементные плиты.
Из круглых лесоматериалов делают срубы, как описано в разделе 8.1. Когда парниковые ящики делают из досок, их крепят на кольях, которые загоняют в дно парниковой ямы по углам и вдоль стенок с шагом не более 1,5 м.
Сверху парники закрывают остекленными рамами, имеющими небольшой уклон к югу, как в классических парниках, но чаще над траншеями с биотопливом устанавливают различные каркасные укрытия — двускатные или арочные (рис. 8.3, а—г). Элементы каркаса надежно скрепляют друг с другом для придания ему достаточной прочности. Для скрепления арочных каркасов используют коньковые рейки или шпагат, которым обвязывают дуги по верху, а иногда также с боков. Шпагат натягивают и фиксируют на торцовых стенках ящика изнутри. Обычно каркасы покрывают полиэтиленовой пленкой.
Рис. 8.3. Каркасные укрытия: а — двухскатное укрытие из рам; б — арочное укрытие с креплением дуг с помощью коньковой рейки; в — крепление дуг шпагатом; г — скоба-ограничитель с торцевых сторон укрытия
Крепление пленки должно отвечать двум требованиям.
• Надежность. Сорванная ветром пленка при температуре -7° и ниже может стать причиной гибели рассады за несколько минут.
• Переход от закрытого к открытому состоянию должен совершаться просто и быстро. В парниках благодаря наличию внутреннего тепла особенно велика опасность перегрева при солнечной погоде. В теплую ясную погоду необходимо ежедневное проветривание. Открывание и закрывание парников не должно отнимать много времени и создавать трудности для огородника.
Присыпка краев пленки землей — часто практикуемый, простой, но очень трудоемкий способ фиксации пленки. Его нельзя признать удачным и по той причине, что пленка неизбежно пачкается, и ее светопропускание уменьшается. Земляная присыпка допустима только с северной стороны, где пленка не поднимается в течение всего сезона выращивания рассады.
Фиксация пленки на торцах может быть жесткой или подвижной. При жесткой фиксации на арочном каркасе торцовые дуги обшивают пленкой, а на двускатном деревянном каркасе пленку прижимают рейками и прибивают. Недостаток жесткой фиксации в том, что она исключает проветривание с торцов. В холодную погоду проветривание путем поднятия пленки на торцах предпочтительнее, чем фронтальное, поэтому пленку на торцах лучше крепить подвижно. Собранную в пучок и связанную прочным шпагатом пленку натягивают и за петлю фиксируют на крюке, вбитом в землю. Пленка берется с припуском по длине около 2 м. Но чтобы растяжка не занимала лишней площади, рядом с торцами ставят скобы–ограничители (рис. 8.3, г). Для проветривания петлю снимают с крюка, пленку поднимают и фиксируют на торцовых дугах зажимами.
Простой и эффективный способ крепления пленки с южной стороны парника заключается в следующем. Свисающий на южную сторону край пленки зажимают между рейками, которые сбивают друг с другом. Ширина пленки должны быть такой, чтобы рейки и прилегающие к ним 5-7 см пленки лежали на земле. На пленку вплотную к стенке парника кладут отработавшие свой век металлические водопроводные трубы. Благодаря рейкам даже сильный ветер не может вырвать пленку из–под труб. Для проветривания трубы снимают, а пленку фиксируют на желаемой высоте (щель может быть от нескольких сантиметров до верха каркаса). Для фиксации или используют зажимы, или пленку свертывают на рейки и рулон подвязывают. При поднятой пленке трубы кладут на землю вплотную к стенке. Они не мешают работе в парнике, не занимают места в проходе, не создают опасности травматизма.
Другие способы крепления пленки описаны в разделе 8.2.4.
8.2.2. Биотопливо и набивка парников
В качестве биотоплива кроме навоза могут быть использованы самые разнообразные органические материалы: листовой опад, стружки, кора, бытовые органические отходы, послеуборочные остатки, сено и т. п. Хорошим материалом для нижнего слоя является болотная растительность (тростник, камыш и др.), стебли которых имеют воздушные полости. Все основные материалы заготавливают осенью. Загружают их в траншеи либо поздней осенью, если они достаточно сухие и уже подмерзли, либо весной.
Нижний слой должен быть воздухоносным. На дно траншеи помещают ветки, порубленные стебли малины, кукурузы и топинамбура, стебли болотной растительности. Все эти материалы хорошо утрамбовываются, чтобы нижний слой не имел провалов или больших пустот, т. е. рыхлость слоя не означает рыхлой набивки.
Поверх грубого слоя помещают более мелкое биотопливо. Слежавшиеся пласты навоза, листового опада, ботвы и травы перед загрузкой разбивают и все материалы перемешают. Смесь раскладывают в траншее ровными слоями без пустот и уплотняют. По краям парниковой ямы не должно оставаться щелей. Если набивку производят с осени, то нужно уберечь биотопливо от преждевременного горения. Все органические материалы закладывают по возможности сухими, заложенные слои не поливают. Сверху канаву накрывают материалом, который препятствует проникновению воды и воздуха и не создает парникового эффекта. Это может быть черная полиэтиленовая пленка, рубероид или другое непрозрачное покрытие.
Весной парник очищают от снега, снимают непрозрачное покрытие и заменяют его прозрачной полиэтиленовой пленкой для ускорения оттаивания верхнего слоя. После того, как это произойдет, на топливо выливают несколько ведер горячей воды с растворенным азотным удобрением, после чего его закрывают прозрачной пленкой и оставляют для разогревания. Для ускорения процесса полезно также полить топливо разведенной навозной жижей, которую используют в качестве источника активных микроорганизмов.
Азотное удобрение для разогревания биотоплива в парниках
На каждые 10 л (ведро) воды добавляют по 1 столовой ложке с верхом или по 1 спичечному коробку аммиачной селитры или мочевины.
Если топливо не было загружено осенью, то весной перед загрузкой его лучше разогреть в куче. Промороженные материалы, сохранявшиеся плотно утрамбованными, нужно предварительно разбить, растрясти, перемешать и сложить в одну рыхлую кучу. Кучу поливают кипятком, в котором растворена аммиачная селитра или мочевина, покрывают прозрачной пленкой и оставляют на несколько дней для оттаивания и начала разогревания. Желательно добавить свежего (горячего) навоза или полить кучу навозной жижей.
8.2.3. Парниковый грунт
Рыхлость и плодородие — основные качества хорошего парникового грунта.
Грунты с естественным плодородием. Как и в классическом русском парнике, основой грунта может служить дерновая земля (раздел 6.3.4), а при ее отсутствии огородная минеральная почва (разделы 6.3.1 и 6.3.2), собранная с гряд после удаления верхнего 5 сантиметрового слоя. Для улучшения физических свойств дерновой земли и огородной почвы их смешивают с рыхлящими добавками — листовым перегноем или торфом, а для повышения плодородия добавляют навозный перегной или зрелый компост, которые приготовляют заранее, как описано в разделе 6.3. Компоненты парникового грунта перемешивают осенью и на зиму грунт оставляют в куче или бурте для промораживания и уничтожения почвенных вредителей. Весной грунт по снегу посыпают древесной золой и покрывают прозрачной пленкой для ускорения размораживания. Размороженный или частично размороженный грунт помещают слоем толщиной 15 см на слой биотоплива после его разогревания. Для каждого квадратного метра парника требуется заготовить по 150 л парникового грунта.
