Летом можно внести бонсай в помещение максимум на одну неделю. В квартире дерево не испытывает естественного перепада дневных и ночных температур, изменений влажности воздуха и в результате начинает погибать.
Зимой деревья нуждаются в зимнем покое при температуре 0–5 °C. Если температура опускается ниже, велика вероятность промерзания корней. В некоторых книгах о бонсай рекомендуется укрывать контейнер до основания ствола бумагой, шерстью, соломой, опавшей листвой. Однако при температуре –10…–20 °C это не спасет корни от промерзания. Если у вас нет веранды, лоджии или подвала для содержания листопадных бонсай зимой, можно прикопать растение вместе с контейнером в открытый грунт, и его корни будет согревать земля, которая всегда теплее воздуха. При этом в основании дерева можно создать своеобразную «шубу», присыпав его опилками или укрыв приствольный круг нетканым материалом, сложенным в несколько слоев. Это поможет защитить корни от мороза.
Оптимальный вариант размещения хвойных бонсай на зиму – прохладная, но подогреваемая теплица или утепленная лоджия. При морозах на лоджии нужно включать обогреватель или оставлять дверь в комнату открытой. Во время сильных морозов дерево можно внести в помещение не больше чем на три дня. Через три дня у растения начинается сокодвижение, набухают почки. Такая «искусственная весна» очень вредна для листопадных растений. Чем больше разница температур снаружи и внутри помещения, тем опаснее вносить дерево в дом.
Полив и опрыскивание бонсай. Потребность в воде у растений зависит от времени года, температуры воздуха, освещенности. Обычно летом бонсай поливают обильно, зимой же деревья-миниатюры следует поливать очень умеренно.
Полив бонсай имеет свои особенности, так как почвы в горшках мало, она быстро пересыхает и обедняется. Поэтому необходимые минеральные вещества должны постоянно поступать с водой. Поливать следует до того момента, пока вода не закапает из дренажного отверстия в дне горшка. О том, что почва недостаточно наполнилась влагой, можно судить по пузырькам воздуха на поверхности. Вода должна полностью вытеснить воздух в земле.
Очень сухая почва плохо впитывает влагу, поэтому перед основным поливом ее следует увлажнить, опрыскав из пульверизатора. Иногда, чтобы земля полностью пропиталась влагой, нужно погрузить контейнер в емкость с водой (пока из почвы не перестанут выходить пузырьки воздуха). Однако этим методом не следует злоупотреблять, так как он способствует вымыванию содержащихся в почве питательных веществ (в первую очередь азота) и сильно уплотняет ее.
Вода для полива должна быть чуть теплее окружающей среды. Холодной водой поливать бонсай категорически запрещено, это ведет к загниванию корней и гибели растения. Основное требование к воде для полива бонсай – отсутствие солей жесткости.
Вода, содержащая соли кальция, жесткая. Далеко не все растения могут переносить повышенную концентрацию кальция, хотя этот элемент и необходим растениям.
При использовании жесткой воды со щелочной реакцией на поверхности почвы образуется белый налет, который преграждает путь питательным веществам и кислороду к корням растения. Этот налет нужно своевременно удалять. Для полива бонсай лучше всего использовать мягкую дождевую или снеговую воду.
Воздух в городских квартирах крайне сухой, особенно в отопительный период, что совершенно неприемлемо для бонсай. Чтобы растение чувствовало себя комфортно, следует ставить рядом с ним плоскую емкость, наполненную водой. За счет испарения влаги воздух будет увлажняться. Также можно поставить бонсай на большой поднос, наполненный керамзитом, и постоянно его увлажнять. При этом нужно учесть, что сам контейнер с землей не должен касаться воды.
Опрыскивание – прекрасный способ повысить влажность, оно увлажняет крону и воздух, очищает листья от пыли и предотвращает появление вредителей, таких как белокрылка и паутинный клещ. Особенно нуждаются в опрыскивании представители субтропической флоры (мирт, лавр, лимон). Зимой их нужно опрыскивать холодной водой 2 раза в день. Хвойные породы также любят, чтобы им регулярно освежали хвою.
Лучшее время для полива и опрыскивания – утренние и вечерние часы. Чтобы уменьшить испарение, летом бонсай поливают вечером, а зимой – утром. В морозную погоду бонсай, содержащийся на улице, поливать нельзя. Не следует чрезмерно поливать растение, которое после пересадки лишилось множества корней. Обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги.
Потребности бонсай в воде:
• растения, требующие умеренного полива, – большинство обитателей тропиков и субтропиков. Перед каждым следующим поливом почва в горшке должна просохнуть;
• влаголюбивые растения – большинство цветущих и плодовых;
• растения, требующие переувлажненной почвы: азалия, аир, циперус, другие болотные растения. Земляной ком у этих растений никогда не должен высыхать, хотя нельзя допускать и застоя влаги;
• взрослые и старые бонсай нуждаются в большем объеме воды, чем молодые;
• чем крупнее листья бонсай, тем чаще и обильнее следует его поливать и опрыскивать;
• бонсай с мясистыми листьями требует меньшего полива, чем растения с тонкими листочками;
• слабые и больные растения следует поливать понемногу и очень осторожно;
• бонсай в маленьких плоских плошках поливают чаще, чем в больших горшках;
• бонсай в глиняном горшке поливают чаще, чем в пластмассовом, так как глина впитывает влагу;
• чем больше в почве песка, тем больше растению требуется полива, а перегной и гумус, напротив, надолго задерживают воду;
• летом бонсай поливают намного чаще и обильнее, чем зимой.
Удобрение бонсай. Бонсай традиционно выращивают в маленьких плоских горшках. Почвы в такие горшки помещается немного и она быстро обедняется, поэтому необходимо регулярно подкармливать растения. При этом нужно соблюдать золотое правило любой подкормки: лучше дать меньше удобрений, чем злоупотреблять ими. Переизбыток удобрений может сжечь корни и привести к преждевременному закисанию почвы.
Все удобрения содержат три компонента:
• азот (N) – стимулирует рост зеленой части;
• фосфор (P) – ускоряет цветение и укрепляет плоды;
• калий (K) – способствует образованию новых корней.
Специальные удобрения для бонсай содержат минимум азота, так как считается, что азот вызывает чрезмерно бурный рост, а этого не должно происходить. Однако в процессе формирования растения, пока оно не достигло желаемого вида, саженцу необходимо давать достаточное количество всех трех компонентов. Для молодых растений лучше всего подходят полные минеральные удобрения с микроэлементами, взятые в половинной концентрации.
Удобрения в виде прессованных палочек помещают прямо в почву, где они постепенно растворяются, выделяя питательные вещества. Это лучший способ подкормки сформированных растений, не имеющих периода покоя. Серьезным недостатком твердых удобрений в культуре бонсай является то, что питательные вещества сосредоточиваются в одном месте, а не распределяются равномерно. Кроме того, действие такой подкормки невозможно контролировать, как и извлечь ее с наступлением периода покоя, поэтому такие подкормки совершенно неприемлемы для листопадных бонсай. Также для подкормки бонсай используют медленно разлагающиеся органические удобрения: костную муку, рыбные кости, роговую стружку.
Четыре «нельзя» при удобрении бонсай:
• нельзя подкармливать лиственные растения, пока не лопнут почки;
• нельзя проливать удобрениями после пересадки и обрезки корней. Свежие срезы на корнях могут загнить. Следует подождать 1,5–2 месяца, пока растение восстановится;
• нельзя вносить удобрения зимой: в этот период растения не реагируют на подкормку. Это правило не касается комнатных бонсай. У тропических и субтропических растений, особенно у тех, которые находятся под подсветкой, вегетативный период не зависит от времени года;
• нельзя подкармливать больные растения: они не способны усвоить питательные вещества.
Обрезка ветвей бонсай. Чтобы иметь возможность влиять на размеры и форму бонсай, растения определенным образом обрезают.
Порядок действий:
• первая обрезка начинается с осмотра дерева и удаления всех сухих ветвей, а также ветвей в нижней части ствола. Выделите в кроне 3 основные ветки. Обычно оставляют те, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Определившись с основными ветвями, удалите все ветви между выбранными тремя. Чтобы при обрезке убрать действительно лишнюю ветку, закройте ее рукой и посмотрите на результат. В обязательном порядке необходимо удалять перекрещивающиеся, упирающиеся друг в друга, а также слабые или слишком тонкие ветки. Нижние ветви при первой обрезке оставляют довольно длинными;
